Hvor er Mahar Valley? Macharan-ferier eller det beste stedet for en fjellferie med barn. Landsbyen "Røde Østen". KCR

21. Etter at vi tok jordprøver, ga en estetisk vurdering av kanalen, målte høyden, bestemte vi oss for å hvile litt og spille kort. Mens vi spilte kort, plukket en jente jordbær til oss på denne måten.

22. Familiebilde.


23. Etter at vi hadde gjort all research nedenfor, klatret vi opp Jalpak eller langs dalen og satte oss opp der camping. Campen vår lå i en høyde av 2200 meter over havet. Underveis er det et kjent tre som ser ut som et oksehode.


24. Her er ikke sommerfugler redde for folk, de sitter til og med på hendene dine.


25.

26.


27. Dette er Slavik og Serik. De spilte kort overalt hvor vi stoppet. Det ble til og med en slags tradisjon - bilder av Slavik og Serik som spilte kort. De minnet oss om heltene fra «Vårt Russland» Slavik og Dimon.


28. Vel, etter å ha satt opp leiren, begynte vi å forberede lunsj og middag. Jeg må skrelle poteter

Med dette vil jeg avslutte min første historie. På søndag drar jeg på trening i Arkhyz. Jeg vil bringe tilbake nye positive følelser.
I morgen håper jeg, eller rettere sagt i ettermiddag, jeg får tid til å skrive et nytt innlegg til dere om Mhara.
P.S. Jeg beklager feilene. De er gjort på grunn av stor uforsiktighet. Jeg fikser det underveis. Nå er det på tide å sove.

Området vi skal snakke om i dag kan ikke sees i prislistene reiseselskaper tilbyr utflukter rundt Nord-Kaukasus. De fleste lokale innbyggere vil bli overrasket over å spørre om navnet og prøve å avklare hvor det ligger. Som svar må du svare tørt at dette er en av kløftene ved siden av Dombai. I dag skal vi snakke om Mahara.

Mahar er en fjellelv, en av sideelvene til Uchkulan, som renner ut i Kuban. Veien til Mahar Gorge begynner i landsbyen Uchkulan. Våren 2018 ble en bro over Kuban ødelagt i landsbyen etter kraftig regn. Restaureringsarbeidet er nå i gang. På dette tidspunktet er det organisert en midlertidig omvei gjennom landsbyen Khurzuk (+6 km langs en asfaltvei og +6 km langs høyre bredd av elven langs en grusvei). Herfra til Elbrus er det ca. 30 km. I godt vær kan de vestlige snødekte bakkene ses blant toppene i Ullukhurzuk-elvens juv.

Veien krysser Kuban langs en smal bro og følger deretter venstre bredd av elven langs en grusvei. Årgang bosetninger i dette området fortjener egen beskrivelse. De regnes som hjemlandet til Karachay-folket og har en lang historie. Det er mange historiske monumenter og interessante naturområder. For en forbipasserende reisende vil disse stedene bli husket som kålåkre, kuer som beiter i bakkene, og utallige tregjerder og steinsperrer.

Fra Uchkulan til Mahar Gorge er det ca. 20 km grusvei av tilfredsstillende kvalitet. Til høyre er skråningene av juvet hovedsakelig gresskledde. På venstre side stiger fjellskråninger dekket med barskog til en høyde på ca. 3 km. Halvannen kilometer fra Øvre Uchkulan (+4 km fra Uchkulan) befinner den reisende seg i den brede trakten Dyuluzen. Under vårflom er dette området ofte oversvømmet. Uchkulan-elven deler seg i flere grener og danner øyer. Lokale kyr, som beiter langs hele juvet, elsker å hvile på disse øyene.

Etter Duluzen-trakten smalner dalen, og nå er bakkene på begge sider dekket av gammel barskog. Her ble det lenge drevet logging. Lovlig, og ikke så lovlig, ble dobbelt så tykke bartrær fraktet langs veiene inn i skaret til lokale sagbruk. Å dømme etter tilstedeværelsen av sagbruk i landsbyene, lokale innbyggere Dette fisket drives fortsatt i dag, men ikke i store mengder.

Omtrent 20 km fra landsbyen Uchkulan fører veien til kildene til Uchkulan-elven. Denne elven er dannet av sammenløpet av to turbulente fjellelver - Mahara og Gondaraya. Ved foten av Mount Chirpy-Bashi (3051 moh) har det vært flere turistbaser siden sovjettiden. Her stopper mange reisende for natten. I lysningen av Kort Mala stoppet vi også.

De siste årene har antallet rekreasjonssentre vært økende, noe som har en negativ effekt på naturen rundt. Det skal bemerkes at i helgene blir territoriene til rekreasjonssentre og veier gjennom kløfter så overfylte at det føles dyreliv blir borte. Det er ingen mulighet for kommunikasjon med naturen, og brede lysninger i juvene blir til parkeringsplasser for biler.

To dager vil neppe være nok til kort å utforske hovedattraksjonene i området. Tilgjengelig for uforberedte turister fotturer langs kløften til Mahar-elven (ca. 3 km en vei) og Gondarai (ca. 4 km en vei). Det vil ikke være mulig å gå langs elvene til de øvre delene og skråningene av Main Caucasus Range. Det er en grensesone hvor adkomst utføres ved hjelp av spesielle pass. Skilt langs veien varsler deg når du nærmer deg et restriksjonsområde.

Veien langs Mahar River-juvet begynner i området med turistbaser og går høyt langs elvens venstre skråning. Et særtrekk ved Maharsky-juvet er den enorme kraftoverføringslinjen som går langs juvet til Abkhasia. Metallstøtter, tre på rad, har stor skade naturlig utsikt. Du kan ikke klare deg uten ledninger og støtter på bildene.

Omtrent en halv kilometer fra turistsentrene er det Narzan-kilden. Temperaturen er +8 grader, vannet er mettet med jern, som legger seg på steinene og etterlater et lyst rustent sediment. Narzan ligger på høyre bredd av elven, der en hengebro fører. Selve kilden ligger noen få meter fra elven i naturlig depresjon mellom steinene. Flere kraftige fjærer dukker opp fra bakken. I samme basseng kommer andre mineralkilder til overflaten, som i sin kjemiske sammensetning er svært forskjellige fra den viktigste.

Ikke langt fra kilden i Gidzhe-kanalen er det "primitive" Narzan-bad. På en stein i nærheten av bassenget er det en beholder som pleide å være trommelen til en vaskemaskin. Et råttent rør strekker seg fra det inn i skogen, hvorfra forskjellige steder fontener flyter. Røret fører til en metallbeholder som det bygges brann under. I løpet av to timer varmes Narzan-vannet opp til en temperatur som lar en person oppholde seg i det. Etter oppvarming kommer vannet inn i en trebod hvor det er installert to emaljebad. Hele prosedyren fra innsamling av vann til fullføring av prosedyren tar minst tre timer. Den lange avstanden på reisen, mangelen på fasiliteter og uhygieniske forhold skremmer ikke feriegjester. Ryggen overfor kilden er alltid bebodd av de som lider av helbredelse.

Ullu-Tala-kanalen er et av de siste stedene tilgjengelig for reisende i Mahara-juvet. Disse stedene er mindre besøkt av turister, så det er en sjanse for å få rikelig med bringebær selv i slutten av august.

Gondarai River Gorge er av større interesse for fotografering. Akkurat her et stort nummer av parkeringsplasser. Som et resultat er ikke antallet feriegjester i helgene dårligere enn populære fjellsteder Kaukasus. Gondaraya-juvet har en interessant funksjon. I tillegg til den naturlige høydeøkningen mot de øvre delene, må du overvinne flere terrasser underveis. De ble trolig dannet av isbreer som polerte fjellskråningene og bunnen av juvet for titusenvis av år siden. I dag vil strømmene i Gondaraya, som fosser over steinterrassene, imponere enhver reisende.

Vegetasjonen i Gondaraya-juvet ligner på Maharsky-juvet, men den har også sine egne egenskaper. I lysningene til Gondarai fuktige steder Colchicum vokser. På grunn av likheten mellom blomstene forveksles den ofte med krokus. Imidlertid har Colchicum en stor blomsterstand og blomstrer i august.

På høyre bredd av Gondarai-elven i Zhanly-Kolayagy-kanalen er det vakker foss. Bekken faller fra en høyde på mer enn to kilometer og faller vertikalt (omtrent 50 m) inn i en smal dal, hvorfra vannet fosser ned i Gondarai.

Forberedte turister er ikke begrenset til fotturer langs elver og til fossefall. Fra Mahara-juvet stiger de til innsjøene. En av dem, Ullu-Kol, regnes som en av de største i det vestlige Kaukasus. Det var en gang turveier fra Mahar ledet de gjennom Nahar-passet til Militær-Sukhumi-veien. I dag er mange tur- og fjellklatreruter stengt.

I området vi beskriver er det ingen mobilforbindelse, ingen strøm eller kommunikasjon. Radioen vi tok med på turen fant mange interessante stasjoner i området ved Kort-Mala-rydningen som sendte på georgisk eller abkhasisk. Vi klarte å fange kinesiske radiostasjoner, inkludert de på russisk. Den eneste underholdningen som er igjen er å se stjernehimmel og månen gjennom et teleskop, som vi også hadde tilgjengelig.

Mahara-distriktet vil ikke la noen være likegyldige. Fjellluft blandet med lukten av barskog, frodige enger, blå elver, enorme fossefall - alt dette vil glede selv den erfarne turisten.

Inspirert av den siste turen i august, ikke mer enn to måneder senere invaderte vi igjen disse områdene forrædersk. Så fra Uchkulan-gaffelen satte vi kursen mot Uzunkol, og videre til dalene til dens sideelver Myrdy og Kichkinekol ( rapport om, som skisserer hvordan Gwandra-regionen er). Nå ble jeg fristet av ideen om å passere langs den andre grenen av de øvre delene av Kuban-elven, av samme størrelse: Uchkulan-Mahar-Gondarai. Været og de klimatiske forholdene for gjennomføringen av planen var rett og slett fantastiske. Mellom to kalde, regnfulle sykloner dukket et vindu med ideelt solskinnsvær opp som etter ordre. Midt i den gylne høsten. Et slags lyn fra en lys, men veldig kort indisk sommer. Å se snøhettene på toppene med en fargerik skog ved føttene er min gamle drøm, som lenge ikke kunne gå i oppfyllelse på grunn av ulike årsaker og inkonsekvenser. Under ingen omstendigheter ville jeg tillate meg selv å kaste bort en slik sjanse igjen mens jeg er på en to ukers ferie. Mine medreisende hadde lignende ønsker og muligheter. Så skjebnen selv sparket vår rastløse gruppe mot ønsket mål.

Totalt sett likte jeg alt. I tillegg til de forventede fytofargene, ble jeg imponert over renheten og blåheten til vannet både i selve Kuban og i dets nærmeste satellitter. Om sommeren ser disse arteriene annerledes ut: stormfulle på grunn av aktiv smelting av isbreer som ubønnhørlig kryper inn i glemselen, og gjørmete av samme grunn. Men når jeg husker de nylige rekognoseringsforsøkene til Uzunkol, fanget jeg fortsatt noen punkter med komparative egenskaper. For de hvis planer inkluderer en gåtur og kontemplativ avslapningsstil uten mye belastning og tilbøyelighet til pass, høyfjellssjøer og øvre panoramapunkter, vil jeg merke at de lokale dalene ikke ser like imponerende ut som i Uzunkol. Jeg la ikke merke til noen nærme seg topper som den lokale Kichkinekol-hesteskoen, murstein og pyramide. Den lokale overfloden av søppel fra tømmerhoggers aktiviteter i form av forlatte svarte stubber, greiner og stokker er litt irriterende. På langs er Mahara-dalen besatt med gigantiske metallstenger for kraftledninger strukket over Nahar-passet til Abkhasia. Du må gjøre en anstendig mengde unnvike for ikke å fange hengende ledninger eller stolper i linsen når du fotograferer landskap. Jeg antar også med stor sannsynlighet at takket være å finne mineralkilder i Mahar, en ganske farbar vei fra landsbyen. Uchkulan, og muligheten for å ha et grensepass innenfor grensene til Kurt-Meli-rydningen (sammenløpet av Gondarai og Mahar), strømmer ganske mange mennesker til basene og campingplassene her om sommeren. For noen kan den siste faktoren virke gunstig, men ikke for kyniske typer som meg. Basert på helheten av de ovennevnte årsakene, er det en strek å kalle en slik virkelighet forholdene i vill natur. Og derfor gir jeg definitivt håndflaten når det gjelder ytre tilstand og generell verdighet til hoveddalene til Uzunkol. Når det gjelder høyfjellspanoramaer, er det ingen klager her. Jeg likte den lille mengden godbiter som vi klarte å fange. Men selvfølgelig er dette pløying på et annet nivå.
Lake Ullu-Kol fortjener spesiell omtale. Dette emnet er så selvforsynt at det fortjener et eget besøk til Uchkulan, og kan tilfredsstille, kanskje, enhver smak.

Og så videre flere ganger. En annen vanskelig å forutsi hindring på veien.

Som forrige gang ble hele den første dagen brukt fullstendig på vei og opplegg. Dagslyset har gått betydelig ned siden sommeren og dette spilte mot oss. Etter å ha blitt dyktig til å overvinne jettegryter og jettegryter på Uzunkol-veien, skjemte Sparrow oss fullstendig bort denne gangen: han tok oss dypt inn i kløftene så langt som mulig, og følgelig så nært de interessante severdighetene som mulig. Samtidig valgte vi lysninger til leiren, den ene brattere enn den andre, naturlig inn Gangavstand fra siden av bilen. Begge disse faktorene, så vel som frykt for mer intense nattkulde temperaturer over 2000 m, førte til en kollegial avgjørelse igjen til fordel for radielle dagsturer med retur tilbake til "basen".

Så, etter å ha fylt opp Koshkins pass i landsbyen Uchkulan, kryper vi mot kvelden sakte mot Globus-leiren. Halvveis langs ruten er en halvråtten, svingende hengebro av tre over Uchkulan-elven, som en trener for havsvømmere. På motsatt bredd er det en kilde med en kilde til deilig narzan, som lukter litt av hydrogensulfid.

I det minste, for helvete, ikke mislykkes!

150 og vi skal ikke på skolen i morgen?

Rundt våren er det et rot av gjørme og storfemøkk. Tilsynelatende er ikke den lokale tynnheten dum og er heller ikke uvillig til å organisere en pilegrimsreise hit for å forbedre helsen deres. Derfor legger den spesifikke bakgrunnen som råder innenfor en radius på 20 m, som minner om lukten av det elskede moderlandet i barndommen, ikke estetikk til kilden, men snarere tvert imot, forårsaker ubehag.
Deretter passerer vi Globus turistsenter og beveger oss langs Mahar. Etter veiskillet blir veien enda mer militær. Men dette stopper på ingen måte Sparrow. Båret bort av prosessen med lett veiekstremsport klarer vi å skli forbi hovedforekomstene Maharsky Narzan og fortøy ved porten til grenseposten. Så "akkurat i tide" viser det seg at i stedet for passet hennes, tok Lucy hjemmefra passet til mannen sin, som for tiden er fraværende fra våre modige rekker av gode grunner. Hvis vi nå sto ved sjekkpunktet på vei til Uunkol, så hadde reisen hennes endt vellykket. Men gudskjelov, den lokale orden er høfligere. Til alles glede viste det seg at hun mot fremvisning av passet kunne gå gjennom hele Mahar opp til neste grensepost under Nahar-passet, gå til Ullu-Kol og trenge halvveis gjennom Gondarai-juvet, men før den første grenseposten. Av en eller annen grunn nektet tjenestemennene å gi de fornemme gjestene anstendig husly og en festmiddag, men de rådet dem til å reise litt lenger enn posten og slå leir 100 meter utenfor munnen. Trekhozernaya-elven til Mahar. Den grønne vakten viste seg å ha rett: rydningen her er det vi trenger. Det er rikelig med ved rundt. I nærheten er det en elv og en bekk. Vi faller vakkert. For dette, ytterligere 150 narzan.

Slik ser lysningen ut om morgenen. Og ingen naboer. Slik lykke og gratis!

Kulminasjonen av høstfarger overfor engen vår

Om morgenen slo spesialpensjonister meg nesten for å stå opp tidlig. Etter frokost klatrer vi langs Trekhozernaya-elven til Dautsky-ryggen. Målet er å bestige et av Ullu-Kol-passene, i det minste undersøke innsjøen med samme navn ovenfra og besøke de øvre delene av Trekhozernaya. Vel, det er tilrådelig å gå tilbake til leiren i dag. Først og fremst løpedag planene er noe ambisiøse. Dessuten hadde noen av oss ikke vært i fjellet på et par måneder, og Katten enda mer. Men jeg er rolig på hans vegne. Enklere enn ny , kommer av samlebåndet, ville terminatoren bli knust i hjel enn denne søylen med en medfødt atomreaktor. Etter hvert som vi klatret, begynte panoramaene å endre seg betydelig. Under vandringen når vi øvre kosha.

Koshara nederst til venstre

Så forvirret enten demonen ham, eller så forvirret hyrdene ham. Til tross for tilstedeværelsen av en navigatør med et spor, beveget vi oss ikke til venstre for koshen, som det var ønskelig, men til høyre. Det virket mer logisk og praktisk. Og storfeoppdretterne forsikret med genuin entusiasme at begge alternativene i prinsippet var likeverdige. Pluss, igjen, stien er fullpakket... Generelt skjedde det ikke noe vondt. Det er bare det at for denne feilen måtte jeg senere kutte en klønete ekstra krok og gjemme rundt en time ekstra tid. I mellomtiden stormer vi det ene laget etter det andre. Panoramaene blir mer og mer majestetiske.

I sentrum er tennene til Nahar, 3784 m og Klych-ryggen

Til venstre for oss flyter en mellomstor blå innsjø.

Akklimatisering på farten. Over hodet til Lucy er den samme innsjøen. Eller rettere sagt etterlatt nedenfor. Til høyre åpner skuldrene til toppen av Gwandra, 3984 m, seg stadig mer når som helst på året, det er et tungt snødekt, kraftig og veldig vakkert fjell.

Det ser ut til at hovedinnsjøen allerede er i nærheten. Den siste bøyningen og... fullstendig fravær av ønsket vannmasse under. Zugunder overnattet der! Et kast til høyre førte vår strålende kvartett til salen på Lower Ullu-Kol-passet, ved siden av Eastern Ullu-Kol-passet. Og innsjøen hvilte til venstre, på det øvre sjiktet sauepannene, kuttet av en stor foss som renner direkte fra den. Fossen er ganske tydelig synlig herfra, men innsjøen er ikke synlig i det hele tatt. Da de innså at de hadde skrudd sammen, begynte de raskt å krysse toppen av steinene som skiller nedre og østlige Ullu-Kol-pass. Så, etter å ha fylt opp vår utmattede styrke med sjokolade, klatret vi raskt opp Vostochny.

Øst-Ullu-Kol-passet, 3050 m bak er toppen av Ryndzhi-Age, 3731 m i Dauta-ryggen. Hei Petrovitsj!

Skråningen på passet motsatt oppstigningen vår er fullstendig dekket av snø. Øverst til venstre er toppen som vi måtte gå rundt fra salen som ligger i midten. Elbrus er i horisonten til høyre. I godt vær er det synlig fra mange steder i Gwandra.

Her er han, storøret, nærmere

Det vilkårlige gjemselet er over. Det kom tydelig frem nedenfor...

Ullu-Kolsjøen, 2844 moh. m. (Big Lake - fra Turkic). Vannoverflaten er 16 hektar. En av de største i det vestlige Kaukasus og dominerende i Kuban-bassenget.

Det er en bom å gå ned til sjøen, men hva?

Det er faktisk ikke et alternativ å gå ned til kysten. Nysnø i de bratte skråningene av passene fra siden av reservoaret avklarte raskt dette problemet. Vi er ikke så overveldet, selv om vi må strebe etter dette.

Hvem trakk i tauet med fargede flagg? Kanskje vi hadde bryllupsfest her?

Uansett hva du vil, så går jeg...

Den andre delen av programmet inkluderte å gå til nabosirkuset i de øvre delene av Trekhozerka. Her ventet oss igjen en ubehagelig overraskelse, verre enn salen. Faktum er at det østlige Ullu-Kol-passet er atskilt fra Trekhozerka-sirkuset med en synkende åsrygg som på en eller annen måte må bestiges. Problemet var at fra siden av Østre Ullu-Kol så ryggen sindig farbar ut, men fra siden av Trekhozerka avslørte den en annen ubehagelig side i form av bratte steiner. Vi mistenkte ingenting og fløy raskt opp på ham, men så begynte vi å klø oss på nepene, hvordan kan vi nå være på den andre siden? falle ned. Og her bør du ta en klok avgjørelse: se på det generelle panoramaet av Trekhozerka fra der du står, og snu hestene dine tilbake. Men nei, vi skyndte oss å se etter nedstigningen.

De øvre delene av Trekhozernaya-elvedalen. Herfra er bare bunnen merkbar blå innsjø. Til venstre, på de øvre lagene, er det en til, ikke medregnet de små. Til høyre er avkjørselen til Western Ullu-Kol-passet. Nå er det åpenbart at den mest logiske ruten til Ullu-Kol-sjøen er gjennom dalsirkuset forbi Trekhozerki-sjøene. På denne måten kan du fange alle tre innsjøene og deretter klatre passet uten noen hindring.

Som fjellgeiter galopperer vi langs ryggen på ryggen på jakt etter muligheter for å gå ned til innsjøene. Nedenfor fant vi noe som så ut som en sti, men vi kom oss ikke helt ned og endte opp i en mellomliggende renne som skilte th spore i to deler og bestående av løs grus og krypende brostein. De slapp ytterligere 200 meter langs den til de til slutt hoppet ut derfra. Som et resultat kom vi fortsatt inn i nabodalen, men til ingen nytte: innsjøene viste seg nå å være mye høyere enn oss. Alle disse hemoroidene er ikke annet enn bortkastet tid. Hvem er syndebukken på timeplanen vår i dag?

Krysset mellom to daler. Under flyter Mahar som en tynn tråd. La oss gå dit.

Litt tidligere, på nedstigningen langs det løse pudderet, forårsaket jeg et steinsprang. Jeg traff ikke gutta, men jeg drepte en rapphøns. Men da hun kom til fornuften, flyktet hun, og fratok oss det lette håpet om å nyte spillet med narzan. Vi rakk å reise hjem før det ble mørkt. Fra dette endagseposet konkluderte jeg med at med en mer rasjonell rute, en sterk gruppe og lange dagslys, er oppgavene som er satt, faktisk oppnåelige. Og til og med med en nedstigning til sjøen. I dette tilfellet kan du gå tilbake gjennom Nedre Ullu-Kol og gå av ved Mahar i Globe-området.

Dagen etter viste folk ikke mye iver etter å stå opp tidlig. Og det haster ikke, programmet for i dag er mer skånsomt enn gårsdagens løp: gå til enden av Mahara-dalen og lur på hva mer det kan overraske oss med.

Dalen til Mahar-Su-elven. Utsikt mot Kurt-Meli-lysningen

En åpen, meget vakker lang foss dukker opp til høyre underveis. En uventet og hyggelig overraskelse.

La oss komme nærmere.

Været bare hvisker! Det er begynnelsen av oktober, og vi er på høyhus på to og tre tusen, og går i solen i t-skjorter. Selv om det blir iskaldt om natten. Temperaturendringene er enorme. På denne tiden er det ingen varme og lys her på lenge, og den kalde luften omslutter deg øyeblikkelig, så snart skyggen dekker deg.

Etter å ha gått litt lenger finner vi igjen en fantastisk foss til høyre, men av en helt annen psykotype. Denne frodige gjemmer seg ovenfra i en canyonlignende sprekk i den bratte skråningen av fjellryggen, og etter å ha krasjet mot steinene, renner den ned til bunnen i en vanlig bekk. For å komme til det, må du klatre ganske sakte oppover elveleiet, strødd med våte steinblokker. Hvorfor, etter i går, er jeg på en eller annen måte stresset. Og jeg er i gåhumør om morgenen. Vi bestemte oss for å dele opp: Katten og Lyusya, som de yngste, klatrer til fossen, og Sparrow og jeg, som de eldre, tramper videre langs juvet.

En annen bro

Klart vann i Mahar.

På vei videre viste det seg at Sparrow hadde glemt passet sitt i en ryggsekk igjen med de herlige juving-essene som for øyeblikket stormet fossen, og vi klarte ikke å rykke lenger enn til sjekkpunktet under passet. Men for å være ærlig var vi ikke veldig opprørt over dette. For det første er passasjen til Nahar-passet stengt selv om du har pass, og på det meste har du lov til å gå videre til Lake Mahar. Og for det andre er det ikke mye tid. Det er på tide å smelte fra Mahar i dag og flytte til Gondarai. Litt bra ting.

De øvre delene av Mahar-Su. Utsikt mot Nahar, Bulgar, Chaullu-Chat-passene. Bak støttene, som ikke kan unngås her, er det en grensepost.

Generelt forårsaket ikke dagens vandring, ærlig talt, en eksplosjon av følelser. Vi kom tilbake til gutta. Og de er bare overfornøyde, fossen gjorde dem glade. Vi gjorde ingen feil.

Selvfølgelig et kult og kraftig overløp

Har du tilfeldigvis med deg en ekstra paraply?

Utsikt fra fossen til motsatt side av kløften. Vakre unge fjell!

Jaja, godt gjort! De kom ned akkurat i tide til vår ankomst. Det er på tide å ta te.

Vi flytter. På vei til gaffelen til sideelvene til Uchkulan, taxier vi fortsatt til Narzans. Du må fylle opp grundig!

Lignende bro

I motsetning til Uchkulan-kilden til semi-bestial bruk, likte jeg virkelig dette fruktbare stedet. Og smaken av vannet er fantastisk, det lukter jern blandet med organisk materiale. Frisk, kullsyreholdig, kald. Du kan ikke kjøpe en slik i en butikk.

Den oransje-brune fargen på overflaten av jorda og steinene er forårsaket av jernoksider

Munningen av Narzan-strømmen med Mahar. Så mye godhet rett inn i elven...

Kilden bokstavelig talt gurgler og bobler på overflaten av utløpet til de underjordiske kildene. Det er som om det koker. Å fotografere med blits gir effekten av å være på bunnen av gyllen sand.

Det er ikke noe slikt som fersk. Fra dypet av underverdenen rett inn i nakken

Veien langs Gondarai viste seg å være like røff som i Mahara. Likevel kastet Sparrow oss ganske mye mot en fusjon med Jalpakol. Til vårt neste midlertidige tilfluktsrom valgte vi en flott lysning i skogen nær elven, som noen tidligere hadde utstyrt grundig. Og etter alt å dømme hadde de tidligere eierne brukt den lenge. Ved siden av den tradisjonelle peisen med stubber og benker, er det en trehylle med hyller for tallerkener og mat, trinn i en jordtrapp på en ås, restene av et badehus i form av en ramme dekket med svart polyetylen, og til og med en utgravd bøtte foret med steiner. Det viser seg at vi sørget over vår elskede rydning på Mahara. Denne er ikke verre.

Lucy fullførte bildet ved å reise en slags totem nær benkene og branngropen.

Er det virkelig et forsøk på å snakke med sin egen skygge? «Si meg, onkel, det er ikke for ingenting at fedre ble forgiftet av solntsarene?» Bak teltet er en barnehage med unge grantrær

Det eneste bakholdsangrepet er overfloden av velnærede og ekstremt frekke mus. En av dem smakte på den russiske osten i pakken, den andre klatret opp i en pakke servietter og dekket dem med blonder. Og en annen liten grå jævel klatret inn i teltet mitt. Men konsekvensene kom senere, en dag senere.
Om morgenen går vi rundt Gondarai. Lyusya følger oss til halve kløften, nemlig til grenseposten, og kommer tilbake og gir seg selv en halvdags pause

Grener av moden berberis. Selv om den er frossen, er den fortsatt utrolig sur

God kar mellom våre mindre brevetter

Gondarai-dalen viste seg å være mer interessant og pittoresk enn Mahar-dalen, selv om den enkelte steder også led av tømmerhoggere. Villere og mindre folksomt, med utsikt til ganske vakre, slanke topper. En overflod av kule enger som de i Uzunkol.

Ingen måte dette er en av Gondarai-brødrene

Til venstre underveis, på toppen av den skogkledde siden av juvet, i en lysning av steiner stor foss, 40-50 meter på et øyeblikk. Men Lucy hadde allerede vendt tilbake, så verken han eller alle påfølgende interesser ble fanget av henne. Og ikke en sjel på vakt. Slemhetsloven virket.

Enden av juvet er kronet av et praktfullt sirkus med Gondarai-breen.

Ved foten av breen er det en enorm steinete lysning som ligner på Green Hotel i Elbrus-regionen

Og en hel flokk med sultne hester, som om de hadde gått seg vill eller blitt forlatt her av noen. De henvendte seg tett i håp om å få en godbit, men annet enn lite overbevisende forsøk på moralsk støtte fant de ingenting.

Det etterlengtede høstmaratonet

Å de blåbærene! Sløv, frossen, men gir likevel ingen ro.

Det er ok. Det er midt på dagen, men det er på tide å gå tilbake. På vei tilbake må du svinge inn på Indrikoy, en annen sideelv til Gondaraya, for å rote rundt der også.

Nær munningen av Indrikoy spiser vi en matbit og holder samtidig et personalmøte, der planene plutselig endres. Ideen oppstår om å returnere til leiren, veie anker og flytte til et nytt sted: til sammenløpet av Kichkinekol og Uchkulan (ikke Kichkinekol i Uzunkol, men en annen. Det er flere elver med lignende navn i Karachay-Cherkess Republic, Jeg kjenner tre). Derfra begynner den klassiske ruten til innsjøen Ullu-Kol, som vi så fra passet. Nå var det en mulighet til å komme tett på den, helt til kysten. Med unntak av den fraværende Lyuda, ble forslaget enstemmig vedtatt. Vi forlater Indrikoy og Jalpakol til senere. Dessuten så vi nylig sistnevnte fra Cursho-ryggen, og har mistet matlysten foreløpig. Avslutningsvis ønsket jeg å velge et alternativ som var mer garantert å ha en følelsesmessig innvirkning.

Vi nærmer oss leiren. Det renner røyk ut av skogen. Lyuda, uvitende om planene våre, dro ved og tente bål. Hun vet ikke at det ikke er vår skjebne å overnatte her. Vi samles i et tempo og fremover (det vil si tilbake), til Uchkulan. Underveis tar vi en ny bit av Narzan. Etter å ha flyttet over stor bro I Uchkulan befinner vi oss i en enorm lysning på størrelse med flere fotballbaner. Nærmere munningen av Kichkinekol begynte lysningen å bli delt av skog i en hel haug med separate lysninger, på den ene stoppet vi. Og igjen kongelig leirplass blant bjørkene. Tredje på rad. Dette er en av hovedsjarmene til Gwandra.

Om natten våknet jeg av en raslende lyd og trodde det var den ytre støyen fra et dyr som rotet rundt i leiren. Men da jeg kjente at noen kjørte over hodet på meg tre ganger, skjønte jeg at en nattjakt på en sabotør ikke kunne unngås. I lyset av en lykt begynte han å rake bort tingene som var spredt rundt i teltet. På dette tidspunktet sov katten som en gopher, begravde hodet i soveposen og snøftet høyt. Det er i det minste en kanon der. Ikke som en mus, en vaskebjørn vil ikke høre den ved siden av den. Med mindre som følge av forsøk på direkte vold. Et spill med gjemsel, tvunget på meg, begynte, vekslende med en kortdistansejakt. med hindringer. Under det neste angrepet med sine egne shorts samlet til en ball, ble skadedyrgnageren til slutt eliminert og kastet inn i det ytre miljøet. Spesialoperasjonen ble gjennomført uten hjelp utenfra, men søvnen forsvant i lang tid etter det. Om morgenen oppdaget jeg et hull i nettingveggen på teltet, ganske høyt over bakken. Tilsynelatende, mens jeg brettet sammen teltet mitt i Gondarai, tok jeg tak i en mus som var gjemt i dypet. Hun ble pakket inn og prøvde å finne frihet, og gnagde seg gjennom nettet mitt. Kom likevel lett unna. Det kunne ha laget et hull i ytterdekselet eller bunnen. Vitenskap: Du bør aldri la et telt stå åpent. Det er nødvendig å feste minst nettet på dørene.

Ny kjølig morgen. Vi drar litt sent, kl 8.00. I tilfelle tok vi med lommelykter. Fordi vi ikke vet hvor lang tid det vil ta å fullføre denne radialen. Plutselig kommer vi ikke tilbake før det blir mørkt. Frykten viste seg å være ubegrunnet. Reiseprosessen tok 7 timer i begge retninger, pluss en time å henge på sjøen. Klokken fem kom vi tilbake til leiren. Vi luktet mye mat, men vi hadde det kjempegøy. Kanskje dette er hovedhøydepunktet på denne turen.

Valley of the Kichkinekol River (ifølge andre kilder KichkinAkol). Vi er allerede i alpint, skogsonen er etterlatt. Høyden må oppnås omtrent den samme som den første gådagen. Direkte på løpet av Rynji-Age.

Også her er det en kilde til narzan på en sideelv av brune steiner. Men det er ikke noe ønske eller tid til å gå oppstrøms bekkeleiet. La oss ikke spre oss tynt.

Hopper over alle slags detaljer, vil jeg gå videre til sluttfasen. Etter en lang klatring kommer vi til innsjøen Gitche-Kol (Småsjøen) - varselet om Ullu-Kol. Men til den siste må du overvinne et annet nivå med en foss

Vi klatrer langs fossen til høyre, og klyper modne tyttebær. Styrken vår begynner å bli lav, det er helt klart på tide å forfriske oss, men vi bestemte oss for å spise lunsj på selve innsjøen. Ikke så mye i jakten på mer estetiske forhold for måltider og røykpauser, men på grunn av frykten for å gå glipp av optimal belysning. Ellers er alt arbeidet forgjeves. Til slutt når vi kysten.

I midten er salen vi nådde for tre dager siden presset ut av Mahara-dalen når du prøver å se innsjøen for første gang. Dette gjør det enda mer åpenbart hvorfor vi ikke klarte å gjøre dette. Gitsche-Kol var heller ikke synlig derfra, selv om den ligger rett under salen.

Ullu-Kol i farge og gjennomsiktighet av vannet ligner på Seven-farget i Arkhyz, men er mye større. Og fjellsirkuset rundt er uforlignelig rikere. Dette er en av de største og vakreste innsjøene jeg noen gang har sett. Det er riktig at du kom hit. Fra passet gjør det ikke et slikt inntrykk. Og du kan ikke bestemme størrelsen derfra, innsjøen er som en innsjø. Men for å få en god titt på den og lykkes med å fotografere den, må du løpe grundig rundt. Det er bedre å komme over natten. Det er parkeringsplasser nær kysten. Selv om det er flere av dem lavere nede, nær den lille innsjøen. Og mer komfortable steder.

Her og nå viser den seg for oss i all sin prakt

Før lunsj bestemte Lyusya seg for å ta en svømmetur, og uten stor tvil, og forspill, gurglet han i vannet med akselerasjon. Ifølge henne viste vannet seg å være varmere enn lufttemperaturen. Brrr! Vinteren er rett rundt hjørnet, vinden og høyden er omtrent 3000, og hun satte opp en strand her, hun er en ekstremsportkvinne!

Den siste stentoriske noten er satt inn i denne korte, men vellydende komposisjonen. I morgen kan du reise hjem.

Rart, hvor er kyrne?

I løpet av årene med utfluktspraksis hørte jeg ofte spørsmål fra turister som: "Jeg vil til fjells, men jeg er redd for dem" eller "er det et uvanlig maktsted i Kaukasus, ellers er jeg en synsk» eller «Hvor kan jeg ta med en blind kvinne?» en gående bestemor, «Hva om jeg vil reise på ferie med en katt» og så videre. Det er absolutt ingenting morsomt med det faktum at folk velger feriesteder i henhold til deres spesifikke, noen ganger ikke alltid standard, synspunkter og preferanser. Her, som de sier, "det er noe for enhver kjøper." Kaukasusfjellene så forskjellige at de kombinerer miniatyralpene, Pyreneene, Himalaya og til og med Andesfjellene.

Og hvis vi utfører en lignende klassifisering og virkelig velger steder for spesifikke typer rekreasjon, ville det være helt åpenbart for meg at Makharskoye Gorge i Karachevsky-distriktet i republikken Karachay-Cherkessia er ideell for barn eller familieferie. Hvorfor? Det er det dette innlegget handler om.

Mahar (oversatt fra turkisk som "kriger") er både en elv og en kløft, og til og med det generelle navnet på et feriested som ligger bare noen få kilometer fra landsbyen Uchkulan. Ligger i en høyde av 1600 meter over havet, har den et unikt mikroklima, dannet av den kombinerte påvirkningen av vegetasjon, atmosfærisk trykk og beliggenhet fjelltopper. Her, på et lite stykke land, er nesten alt som trengs for en verdig erstatning for dyre sanatorier og nymotens feriesteder konsentrert: det er det reneste drikkevannet, helbredende narzans, naturlige helsestier og, viktigst av alt, fraværet av menneskeskapt aktivitet .

Helt i begynnelsen av innlegget kalte jeg Mahar et barneferiested. Faktum er at det milde, nesten vindstille klimaet i dalen, og de spesielle egenskapene til det mest vanlige elvevannet på en gang reddet dette området fra pestepidemien (den eneste i hele Nord-Kaukasus). Selv ifølge statistikken har det alltid vært flest stort antall hundreåringer og dyr var sjeldnere syke enn i andre fjellområder. Tro det eller ei. De gamle spionene, Akhmad og Rosa (som for øvrig har så mange som elleve barn), som passet på det lokale sovjetiske rekreasjonssenteret "Globus", sa det tilbake i Sovjetunionen, da basen til Kyiv-instituttet lå her , var den gunstige innflytelsen av Mahar-klimaet på babyer kjent. Så hvor mange mennesker strømmet til disse delene da! Så ble alt sakte glemt. Som de sier, gull glitrer selv i en pose.

Så landsbyen Uchkulan ligger omtrent 20 km fra Maharsky Gorge. Dette er det siste stedet med fungerende mobiltelefontjeneste. Og bra. Bare natur, ikke noe mer. Etter å ha punktert dekkene og brukt flere timer på å skifte dem, bestemte vi oss for å overnatte midt på veien, uten å risikere å kjøre videre langs den mørke, steinete veien.

Vel, neste dag, etter å ha spist en rask matbit, nådde vi trygt den første lokale attraksjonen - kilden til Shamanov-familien, også kjent som Shamanlany Narzan.

Kilden er veldig lett å gå glipp av. Omtrent 17 kilometer fra Uchkulan, på høyre side av veien kan du se en vaklende tømmerbro. En gang i tiden var alle disse landene ganske delt mellom forskjellige Karachay-familier eller klaner. Slik ulike navn på traktater, kilder og fjellkjeder. Etter å ha smakt det stikkende vannet som drysset rundt med jernholdig oker, gikk vi videre.

Ved inngangen til Mahar er det ingen identifikasjonsmerker eller skilt med navnet på området. På venstre side er ordet "Bilyal" skrevet med klønete bokstaver. Dette er navnet på eieren av den kanskje mest populære lokale basen. Bilyal Tambiev er en slags markedsføringsmerke. Han er kokk, han er en landskapsarrangør, en animatør og mange flere. Her er det alltid folksomt. På høyre side er en annen base, "Lesnaya Polyana", en tidligere grensepost. Mindre støyende grupper samles gjerne her. Enda lenger unna ligger basene "Globus", "U Makhmud" og en sommerbarneleir på grunnlag av Karachay University. Nå bygges det imidlertid andre baser, men generelt sett, så lenge veien ikke er asfaltert, er det ingen grunn til å bekymre seg for tilstrømningen av turister.

Vi slo oss ned i en av de romslige og pittoreske lysningene: vi slo opp telt, fant en bålplass fra kl. tidligere turister og fraktet ved.

En av hovedfordelene med Mahar er tilstedeværelsen av flat turveier, som gir mødre eller fedre i ergo-ryggsekker muligheten til å ikke bli utslitt og nyte landskapet rundt sammen med alle andre. Ferien, som i utgangspunktet var ment som en rekreasjonsferie, krevde streng, nesten sanatoriumlignende overholdelse av instruksjonene: tidlig opp (ungene våre våknet senest kl. 06.00), en times gange til Narzan-kildene med en høydeøkning på 250 m, frokost, en annen spasertur, en lunsj lur, og igjen en fottur narzans. Lengter, sier du. Kanskje, men du må gjennom dette også. Og hvis du legger jordbær eller villbringebær til alt, bader i fjellelver og går til fossefall, får du en ganske god ferie)

Forresten om å bade i fjellelver. Hvem hadde trodd, men barna våre sprutet inn isvann(ikke lenge, egentlig) ikke verre enn to små ørreter. Og så sov de i fire hele timer i skyggen av grønne grener. Denne opplevelsen er ikke for sarte sjeler)))

Jeg liker ikke å skrive, så jeg skal holde det veldig kort.
Så, vi er igjen i Karachay-Cherkessia. Vi passerer Karachaevsk.Forresten, den uvirkelige skjønnheten i landskapene begynner etter Karachaevsk og blir vakrere og vakrere for hver kilometer.
I de øvre delene av Kuban-elven, ved dens samløp med Uchkulan-elven, er det en dal med samme navn. Det er de gamle Karachay-aulene Kart-Jurt, Khurzuk og Uchkulan, bebodd for hundrevis av år siden. Det ser ut til at livet her er det samme som det var for hundre år siden. I en god forstand av ordet. Målt, rolig, uberørt av sivilisasjonslivet i en fjellandsby. Sjelden forbipasserende biler bringer oss tilbake til virkeligheten.

Fra bygdene videre langs dalen til fjells går det en bred og svært lang vei. Denne veien vil føre til få og tynt befolkede turistsentre. I det stedet går forgrener seg inn i Mahar Gorge med Mahar River og Gondarai Gorge med Gondarai River. Da er det off-road.
Vi svingte inn på Mahar. Det er grenseposter og adgangskontroll foran (vi bekymret oss for å få et pass på forhånd).
Planen var å kjøre UAZ så høyt vi kunne, men helst til den andre grenseposten (merk av i boksen, men mest sannsynlig kommer vi ikke dit med bil igjen, ha ha). Og så på egne ben høyere og høyere til fjellvann(men her er det dessverre ingenting å skryte av, ingen av oss er gode reisende til fots; vi kommer med en unnskyldning ved å si at det startet et tordenvær og vi måtte gå ned igjen, selv om det absolutt ikke var noe igjen for å nå målet ).
Så, bratte stigninger, store steiner på veien, klipper, syv vadesteder (ufremkommelig når elva er full) og fantastisk utsikt!!!
Apropos vadesteder. De trakk en våghals ut av elven i en vanlig UAZ. Han startet ikke motoren igjen. Dette betyr at du alltid må vurdere dine styrker på forhånd og tenke hvor og hvorfor du skal.
Jeg slutter å skrive. Se!

.


.


.


.
.

.


Og vi svømte i denne fossen.


Fjellkyr beiter fritt i bakkene, tygger på saftig organisk gress, skyller det ned med det reneste elvevannet.


.


.


.


.


.


.


Og her er vi allerede til fots.


.


.


Brevann.


Hvorfor ikke alpine enger?!


.


.


.


Det var her vi ble tvunget til å avbryte reisen på grunn av et tordenvær. Og så - en lavere nedstigning, hjelp til en synkende UAZ, et etterlengtet stopp.
Dagen etter går vi tilbake langs samme rute. Vi passerer landsbyer Kart-Jurt, Khurzuk, Uchkulan.


.