Ի՞նչ է նշանակում ապսնի աբխազերեն. Աբխազիա. Ռուսաստանն է, թե դրսում: Աբխազիան Ռուսաստանն է, թե դրսում

ԷՔՍՊԵԴԻՑԻԱ

ԴԵՊԻ ՀՈԳԻ ԵՐԿԻՐ

Խմբագրությունը որոշել է անցած տարի կատարել ավանդական արշավախումբը դեպի Աբխազիա։ Ի վերջո, այս երկիրը լուսավորվել է Քրիստոսի հավատքի լույսով Ռուսաստանի մկրտությունից շատ առաջ: Բայց ոչ միայն դա մեզ կանչեց երկար ճանապարհորդության։ Արդեն երկու տասնամյակ Աբխազիայի թեմը առանց արքհովվապետական ​​խնամքի է, ավելի քան 300 հազար մարդու համար հինգ քահանա է։ Աբխազական եկեղեցու չկարգավորված կարգավիճակի հետ կապված՝ այնտեղից մեկ-մեկ խոսակցություններ են հնչում եկեղեցական ինչ-որ անկարգությունների մասին։ Խորհրդային շրջանից հետո այս հողի հոգևոր լուսավորությունը շատ դժվար է, և այն մեծ պահանջարկ ունի: Այստեղ կաթոլիկները սկսել են զգալի ակտիվություն ցուցաբերել (վերջին հինգ տարիների ընթացքում պապական նվիրակը երկու անգամ եկել է այստեղ՝ բանակցելու հանրապետության ղեկավարության հետ), Թուրքիայի իսլամական հիմնադրամներն առաջարկում են Աբխազիան կառուցել մզկիթներով՝ կոչելով մզկիթների մեկ երրորդը։ հանրապետության բնակիչները «իրենց». Ընդհանուր առմամբ, իրավիճակը հեշտ չէ. Ինչ են այսօր շնչում ուղղափառ քրիստոնյաները Աբխազիայում, ինչպես են նրանք գոյատևում, ինչի վրա են հույսեր դնում, որտեղից են հոգևոր ուժ ստանում, մենք որոշեցինք ինքնուրույն պարզել այս ամենի մասին՝ գնալով «հոգու երկիր»՝ որպես անուն: Աբխազիան թարգմանվում է անցյալ տարվա օգոստոսին։

Հյուսիս հարավ

Իգոր Իվանով.

Այո, Սիկտիվկարից ճանապարհին անելիք կա՝ երեք հազար կիլոմետր քառորդ դար առաջվա հիշողությունների և կասկածների համար. չէ՞ որ, ինչպես գրել է բանաստեղծը, «դժբախտաբար, թե բարեբախտաբար, ճշմարտությունը պարզ է՝ երբեք չվերադառնալ քո նախկին վայրերը»։ Բայց մեր ամբողջ կյանքում մենք ոչինչ չենք անում, քան վերադառնալը:

Այսպիսով, Միխայիլի հետ մեր ճանապարհը Աբխազիայում է։ Իհարկե, մինչ ճամփորդությունը ստիպված էի նախազգուշացումներ լսել, որ այնտեղ անվտանգ է, գրեթե կրակոցներ են։ Մենք, իհարկե, չէինք հավատում սրան։ Տարեցտարի Աբխազիան դառնում է ռուսների համար ավելի ու ավելի սովորական հանգստի վայր։ Բայց ինձ համար, ով ժամանակին այցելել եմ այս ծաղկած հողը, դժվար է պատկերացնել, որ հիմա սա այլ երկիր է, որ պատերազմից հետո դեռ տներ կան այստեղ-այնտեղ՝ դատարկ ակնաբեկորներով և գնդակների հետքերով պատերին, լեռներում, որտեղ խորհրդային տարիներին թաքնվում էին ճգնավոր վանականները, դեռ կային բազմաթիվ հակահետևակային պայթուցիկ թակարդներ…

Դա հարավային ծովի ափին էր՝ Աբխազիայում։ Ուրիշ երկրում, ոչ այս կյանքում, և երևի դրա համար է, որ հիմա երբեմն թվում է, թե դա ինձ հետ չի եղել։ Այդ երիտասարդը հավատում էր, որ իր ճակատագիրն իր ձեռքերում է, և, ըստ երևույթին, հույս էր ցույց տալիս՝ կա՛մ որպես ապագա գրող, կա՛մ որպես հրապարակախոս, այլապես ինչու՞ պետք է նրան հրավիրեին Պիցունդա՝ մասնակցելու Գրական ֆոնդի սեմինարին:

Դա, ինչպես հիմա ասում են, «ցածր սեզոնն» էր. ամպերը քայլում էին ծովի վրայով, իսկ ծովի ափին մոտ գտնվող պանսիոնատի մոտ գտնվող մնացորդային սոճու պուրակը գիշերը տագնապալի աղմկոտ էր։ Վաղ առավոտյան երիտասարդը իջավ հյուրանոցի սենյակից, լողաց լողավազանում, իսկ հետո միայնակ քայլեց ծովափով՝ լսելով ճայերին։ Հետո, բամբուկի թավուտների կողքով, գնացի քաղաք՝ հեռախոսի խցիկի մոտ, հիմա չեմ էլ կարող հիշել, թե այդ ժամանակ ում եմ զանգել։ Եվ մի օր նա գնաց Սուխում, և ավտոբուսում լայն սպիտակ տաբատի հետևի գրպանից գողացան բոլոր փաստաթղթերը, տոմսերն ու փողերը։ Հորդառատ անձրևի տակ գթասիրտ շրջանի ոստիկանի հետ նրանք երկար քշեցին, ինչպես ինչ-որ դետեկտիվ պատմության մեջ, տեղական «Շանհայում» «պտղունց» փնտրելու համար... Չգտան։

Իսկ հիմա Ռուսաստանում արտասովոր շոգ է, որը նույնիսկ տարեցները չեն հիշի։ Մայրաքաղաքում, որտեղ, կամա թե ակամա, կանգ ես առնում հյուսիսից հարավ ճանապարհին, մեքենայից խանութ՝ մի շիշ հանքային ջրի համար, ինձ ընտրում են փոքրիկ գծիկներով. առաջին հանգիստը ստորգետնյա անցումում է, երկրորդը օդափոխվող գրասենյակում է («Օ՜, կներեք, ես սխալ տեղ եմ գնացել») ... Բայց խանութի հանքային ջուրը տաք է, և վաճառողը անօգնական շարժում է անում՝ սառնարանը այրվել է գերծանրաբեռնվածությունից։

Ընդհանուր առմամբ, ամբողջ ճանապարհը դեպի Սև ծով հալած մշուշի մեջ նման է սուզանավի։ Ընկերները SMS են ուղարկում. ինչպե՞ս է հրդեհների հետ կապված. - Ասում են՝ Վորոնեժի մարզում ամեն ինչ վառվում է, և հրդեհները մոտեցել են դաշնային մայրուղուն, ինչին դուք պատասխանում եք, որ հրդեհներն ավելի շատ աշխույժ լրագրողների գլխում են։ Կողմերում՝ այրված տափաստանային և տաք օդում շարժվող ածուխի տիղմի հսկայական կույտեր, որոնք նման են պառկած դինոզավրերի կույտերին: Ծույլ ծույլ գնդիկները կամաց-կամաց գլորվում են մայրուղու թմբի վրայով, և միապաղաղ լանդշաֆտից փախչելու համար կարող ես արագություն ավելացնել, հասնել գլորվող թփին և ճռճռալ դրա վրա:

Դոնի փոշոտ տափաստանների հետևում խնամված է, բայց նաև հառաչում է Կուբանի հողի շոգից. միայն այն ժամանակ, երբ վերջապես բարձրանաս լեռները, թեթև հառաչիր: Միքայելը բնիկ է հարավային ափՍպիտակ ծովը, Սև ծովը, այս կողմերում, դեռ չեն եղել, և ես շարունակում էի որսալ այն պահը, երբ նա առաջին անգամ տեսավ ծովը։ Բայց ինչ-որ կերպ ես բաց թողեցի այս պահը լեռնաշղթայի զառիթափ ոլորաններով վարելիս:

Իսկ հիմա մենք գլորվում ենք Սև ծովի ափով, շրջանցելով հանգստացողների խայտաբղետ ամբոխներով լեփ-լեցուն ծովափնյա գյուղերը, մտնում ենք Սոչի, որը երեք տարի շարունակ վերածվել է նախաօլիմպիական մեծ շինհրապարակի։ Այստեղ մենք լցնում ենք լի բաքը. մեզ զգուշացրել են, որ «այնտեղ» բենզինը ոչ միայն թանկ է, այլև որակով ավելի վատ։ Վերջապես սահմանամերձ գյուղ՝ Վեսյոլոյե անսպասելի անունով։ Մենք Աբխազիայի հետ սահմանին երկար հերթի պոչում ենք կանգնած։ Նույնիսկ Աբխազիայի պաշտոնական զբոսավարները հայտնում են, որ ստիպված են լինելու կանգնել մաքսատանը։ Ինչ անել, եթե նեղ կամուրջը յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ գծով անցնում է Փսոու գետի սահմանով: Արևը բաբախում է: Ստվերում ջերմաստիճանը քառասուն աստիճանից բարձր է, և եթե մեքենայի օդորակիչը չլիներ, ես չգիտեմ, թե մենք՝ հյուսիսցիներս, ինչպես կպրծնեինք այս գծում։ Չի օգնում նաև պաղպաղակը, որը կարելի է գնել ճանապարհի սահմանամերձ բազմաթիվ խանութներից. ի վերջո, ոչ այնքան վերջացնում ես այն ուտելը, որքան վերջացնում ես:

Ձախ կողմում աբխազական «գեղեցիկ» «777» և «555» համարանիշներով զառիթափ ջիպերը, «AAA» սերիայի նոր լաքապատ «Մերսեդեսները» և «Լեքսուսները» առաջ են շտապում հերթի կողքով, և զգացողություն չկա, որ դու մտնում ես։ պատերազմից և շրջափակումից արյունոտված հանրապետություն: Ժամանակ առ ժամանակ ճանապարհային ոստիկանները ուրախությամբ անցնում են մեքենաների վհատված շարասյունով. «Բոլորին տարեք աջ»: - ըստ երևույթին, այնպես, որ մգեցված ապակիներով հսկա սև ամենագնացները հերթի պոչից ավելի հարմար լինեն արագ ցնցումներ անել մինչև դրա սկիզբը: Աշխատանքային օրվա ավարտ; Աբխազական մաքսատան պետը կայծակնային լույսով նստում է իր «շքեղ» BMW-ն ու գնում հանգստանալու արդարների աշխատանքից։ Փորձում եմ հիշել՝ ի՞նչ է սա ինձ այդքան հիշեցնում... Այն միտքը, որ մենք Աբխազիայում ոչ մեկի հետ հանդիպման մասին պայմանավորվեցինք, չէր հոգում գիշերելու մասին, մի խոսքով, ինչպես միշտ։ Այս փոքրիկ երկրում ընդամենը մի քանի քահանա կա, և կարո՞ղ ենք նրանց տեղում գտնել: Ավելին, արևն ավելի ու ավելի է հակված դեպի մայրամուտ, իսկ երեկոյան, և եթե դեռ մթության մեջ է, որտե՞ղ փնտրել գիշերելու համար կացարան:

Միխայիլ Սիզով.

Մեղք է ընկերոջը դժվարության մեջ թողնելը, բայց մեքենա նստելը լրիվ անտանելի է դարձել։ «Ես գնամ պաղպաղակ գնեմ», - քաջալերեցի ես Իգորին և դուրս եկա Աստծո լույսի մեջ: Խանութը ընդամենը մի քարի վրա էր: Նրա ներսում, վայելելով օդորակիչի զովությունը, նայողները թափառում են՝ ձևացնելով, թե ապրանքի գինը հարցնում են։ Ամբոխի մեջ ես նկատում եմ միակ մարդուն, ով այստեղ գործերով է. նա պայուսակի մեջ ինչ-որ բան է դնում վաճառասեղանից։ Նա կրում է կազի եւ վանականի սքուֆեյք։

- Հայրի՛կ, դու Աբխազիա գնացող շարասյունի՞ց ես։ - Առանց վարանելու բարձրանում եմ նրա մոտ: Մեր ուղղափառ արշավախմբերում «հանդիպող հրեշտակը» դարձել է մի տեսակ նորմ՝ անպայման կգտնվի մարդ, ով ձեզ կասի ճանապարհը, գիշերելու վայրը։ Իսկ մենք պարզապես գիշերելու խնդիր ունենք։ Աբխազիայում մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում, հույսը միայն այն է, որ նրանք պատսպարված կլինեն Նոր Աթոսի վանքում։ Բայց կա՞ իջեւանատուն ուխտավորների համար։ Գուցե այս հոգեւորականը գիտի՞։

Վաղուց դադարեցի զարմանալ խորհրդանշական զուգադիպությունների վրա, բայց հետո զարմացա։ Հարյուրավոր մեքենաներ շարասյան մեջ, տասնյակ խանութներ եզրին, և դրանցից մեկում ես հանդիպեցի մի մարդու, ով ոչ միայն «տեղյակ է», այլ հենց ինքն է այն տեղից, որտեղ մենք գնում ենք: Հայր Ֆեոֆանը, պարզվեց, Նոր Աթոսի վանքի բնակիչ է։ Վանահայրը նրան ուղարկել է, որ գնա Ռուսաստան, ապրանքներ գնի, և նա այդ ապրանքները գնել է խանութից։

-Իսկ ի՞նչ, Աբխազիայում պարենային խնդիրներո՞վ: -Ես հարցնում եմ վանականին.

«Մենք լավ ենք դրանով», - պատասխանեց նա: -Պարզապես շուտով վանքում մեծ տոն է լինելու, շատ հյուրեր են ժամանելու, այդ թվում՝ VIP-ներ, ինչպես հիմա ասում են, և պետք է նրանց վերաբերվել մի բանով, որն այստեղ չի աճում:

Բառ առ բառ բացահայտվում է ևս մեկ զուգադիպություն՝ պարզվում է, առանց իմանալու, հայտնվում ենք վանքի հայրապետական ​​տոնին, որի գլխավոր տաճարը օծված է Մեծ նահատակ և բուժիչ Պանտելեյմոնի անունով։ Եվ քանի որ Նոր Աթոսը հանրապետության հոգեւոր կենտրոնն է, այն լինելու է նաև Ուղղափառ Աբխազիայի գլխավոր տոնը։ Սակայն մեզ համար կա նաև բացասական կողմ՝ այնքան հյուրեր են սպասվում, որ վանքի հյուրանոցում բոլոր տեղերն արդեն ամրագրված են։

«Մի տխրիր», - հանգստացրեց ինձ հայր Ֆեոֆանը: -Զինվորականները մեզ օգնեցին, բանակի վրաններ տվեցին, հիմա ուխտավորների համար են կանգնեցնում։

Ջերմորեն հրաժեշտ տալով վանականին, ես շտապում եմ հաճոյանալ Իգորին: Այս ընթացքում շարասյունը շարժվել է մոտ հինգ մետր։ Իսկ արեւն ավելի շոգ է՝ ասֆալտից արդեն 55 աստիճան բարձր։

Հինգ ժամ հերթ կանգնեցինք։ Վերջապես մենք վազում ենք պատնեշի մեջ: Իգորը գնում է մեքենան զննելու, իսկ ես ոտքով անցնում եմ Պսոու սահմանային գետի կամրջով։ Ներկայիս ռեկորդային շոգից այն ամբողջովին ծանծաղացավ, և անմիջապես կամրջի տակ ջրից դուրս եկավ խճաքարերով ծածկված կղզի։ Հետաքրքիր է, ո՞ւմ է պատկանում այս հողակտորը՝ Ռուսաստանի՞ն, թե՞ Աբխազիային։ Եթե ​​գետը համարվում է չեզոք տարածք, ուրեմն ստացվում է, որ այն ոչ ոքի՞նն է։

Արդեն վաղուց էի նկատել, որ ցանկացած սահման՝ լինի պետական, թե վարչական, տարօրինակ զգացողություն է առաջացնում։ Կարծես դրանք իսկապես ինչ-որ իմաստ ունեն։ Հիշում եմ, որ մի անգամ ես և Իգորը Վաշկայից գնացինք Պինեգա, գնացինք Վերկոլսկի վանք տայգայի արահետով, որով հին ժամանակներում քայլում էին Զիրյան երկրներից ուխտավորները: Այստեղ մենք հասել ենք այն գծին, որը բաժանում է Կոմին և Արխանգելսկի հողը։ Հարցն այն է, թե ո՞րն է սահմանը տայգայում: Պարզապես նեղ բացատ՝ սովորական անտառային բլոկի տեսարժան վայրերով, առանձնահատուկ ոչինչ: Բայց հենց նա անցավ այս, ընդհանրապես, կամայականորեն գծված գիծը, զգաց, որ գտնվում է «արտերկրում»։ Եվ անտառն այլ է, և նույնիսկ վերևում գտնվող երկինքը կարծես փոխվել է ...

Մի անգամ ազգագրական գրքում կարդացի, թե մեր ժողովուրդն ինչպես է վերաբերվում վարելահողերի հողագծմանը: Մի կողմից բոլորը գիտակցում էին այս հատկանիշի կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմից, թվում էր, թե վախենում էին նրանից։ Ժողովրդական սնահավատությունների համաձայն՝ սահմանը, այսինքն՝ սահմանը, դաշտային աշխատողների և նրանց տգեղ երեխաների՝ մեժևիչկիների ու մարգագետինների բնակավայրն էր, որոնք վազում էին սահմանի երկայնքով և թռչուններ էին բռնում իրենց «ծնողների», այսինքն՝ մահացածների համար։ Սահմանին քնելը վտանգավոր էր համարվում,- ասում են՝ հողաչափը անպայման կխեղդեր քնած մարդուն։ Եվ եթե դուք այնտեղ եք հենց կեսօրին, ապա որոշակի կեսօր կարող է ձեր գլուխը շրջել և ձեզ հետ տանել դեպի անհայտ սահմաններ: Չգիտեմ՝ նրանք լրջորեն հավատո՞ւմ էին դրան, թե՞ պարզապես երեխաներին հեքիաթներ էին պատմում։ Բայց փաստն այն է, որ սահմանին, ինչպես անմաքուր վայրում, մահապատիժներ են իրականացրել հանցագործների նկատմամբ։ Որտե՞ղ էր սովորաբար հայրը քաշքշել իր չարաճճի որդուն մտրակի։ Սահմանին. Աստծո երկրի մեկ այլ անկյունում մարդուն խոշտանգելը մի տեսակ ամոթալի էր:

Սրանք երկրային սահմաններ են: Ի՞նչ կարող ենք ասել հոգեւորի մասին. Եվ նրանք նույնպես կան... Կարծում եմ, թե ինչու ենք այսօր գնացել Աբխազիա։ Երկրպագել հնագույն սրբավայրեր. Օ, իհարկե: Լողալ տաք ծովում. Նաև ոչ առանց դրա: Բայց դեռ մի բան կա, որ ձգել է դեպի այս դրախտը: Ինչ-որ անհանգստություն. Տարբեր մարդկանցից լսել ենք, որ ուղղափառությունը Աբխազիայում դժվար ժամանակներ է ապրում։ Աբխազներն անջատվեցին վրաց եկեղեցուց, սակայն ռուսները նրանց չեն ընդունում՝ հարգելով ԳՕԿ-ի կանոնական տարածքի սահմանները։ Աբխազիայում այս «սահմանային» պետությունը շարունակվում է վրաց-աբխազական պատերազմի հենց սկզբից՝ 1992 թվականից։ Այսինքն՝ գրեթե 20 տարի։ Այս ընթացքում արդեն նոր սերունդ է մեծացել։ Եվ, ինչպես ասում են, հեթանոսությունը կարողացավ ճնշել հանրապետությունը, իսլամը թափանցում է Թուրքիայից։ Այդպե՞ս է։ Ես կուզենայի իմ աչքերով տեսնել, որ եկեղեցին անդրդվելի է Աբխազիայում։ Չէ՞ որ այստեղ քարոզել են Անակոպիայում (ժամանակակից Նոր Աթոսում) թաղված Անդրեաս Առաջին կոչված և Սիմոն Քանանացին առաքյալները։ Այստեղ, ըստ որոշ տեղեկությունների, 70-ից Մատթիաս առաքյալը քարոզել է, և այստեղ հանգստացել է Սեբաստոպոլիս քաղաքում (ժամանակակից Սուխում): 325 թվականին եպիսկոպոս Պիտյունտան (Պիցունդա) մասնակցել է Առաջին Տիեզերական ժողովին ... Պատմության այսպիսի ուղղափառ խորքերը - և հեթանոսության վերածնունդը: Ինչ-որ կերպ դա իմ գլխում չի տեղավորվում։

Կղզու վրա կանգնելուց հետո, Պսոուի կանաչավուն ջրի մեջ սպիտակելով, ես անցնում եմ պետական ​​սահմանի անտեսանելի կետագծով, և այժմ ես Աբխազիան եմ, դեպի Ափսնի, որը աբխազերենից թարգմանվում է որպես «Հոգու երկիր»։ Կամուրջի վերջում մեքենաների մոտ մարդիկ են, հարազատների հետ հանդիպում, ավելի ուշ՝ խանութներ, մայրուղիներ, հորիզոնում կապույտ-կապույտ սարեր։ Այո՛, ուրիշ երկիր, ուրիշ երկինք։ Գնացի տեղական մաքսատան կրպակ։ Համազգեստով մի երիտասարդ, անգույն ձայնով ասում է այն, ինչ սովորել է. «Խնդրում եմ, ձեր անձնագիրը։ Ապահովագրավճարը վճարելու համար պատրաստեք 250 ռուբլի: Անվանեք ձեր այցի նպատակը ... «Երբ ասացի, որ ուխտագնացության եմ և պատրաստվում եմ այցելել ուղղափառ սրբավայրեր, պաշտոնյան աչքերը բարձրացրեց դեպի ինձ: Այնուհետեւ տեղի ունեցավ հետաքրքիր երկխոսություն.

-Դուք այստեղ հրավերո՞վ եք: - Նա հարցրեց.

- Դե, այո ... - Ես շփոթվեցի, մտածելով, թե արդյոք հայր Ֆեոֆանի հետ զրույցը կարող է հրավեր համարվել:

-Այսինքն՝ մարդիկ կան, որ ձեզ կընդունեն, բնակվելու տեղ կտա՞ն։

-Դե, կարծես թե այո,- պատասխանում եմ՝ հիշելով բանակի վրանը։

-Ոչ, դուք ինձ կոնկրետ ասում եք՝ այո՞, թե՞ ոչ:

- Հիանալի է: Եթե ​​դուք ունեք հյուրընկալող և հրավեր, ապա ձեզ հարկավոր չէ ապահովագրություն վճարել: Բարի գալուստ Apsny: - մաքսավորն ինձ անձնագիր հանձնեց։

Վերջին տարիներին առաջին անգամ եմ տեսնում մի պաշտոնյայի, ով չի ուզում փող վերցնել. Հավանաբար, մաքսավորը հոգնել էր հանգստացող մոսկվացի-զբոսաշրջիկներից, ուստի հիացած էր հազվագյուտ ուխտավորով։ Շուտով Իգորը քշեց՝ անցնելով իր թեստը։ Ճանապարհորդությունը շարունակվում է։

«Վանքը փակ է»։

Իգոր Իվանով.

Վերջապես սահմանն ու մաքսակետը մնացին։ Շրջափակման տարիներին զոհված ճանապարհով սպասում էի բավականին ձանձրալի մեքենայով, բայց մայրուղին զարմանալիորեն հարթ էր։ Հետո իմացանք, որ ասֆալտը միայն երեք տարի առաջ է փռվել (իհարկե ռուսների օգնությամբ)։ Եվ ամենակարևորը` մի կուլ ջրով` ամայի մայրուղի, այնքան անսովոր էր Նովոռոսիյսկ-Սոչի բանուկ մայրուղուց հետո: Ընդհանրապես, Ռուսաստանի Սև ծովի ափից հետո բնակչության պակասն է ամենաուշագրավը, և, ի վերջո, արձակուրդային սեզոնի ամենագագաթնակետը: Մենք մեքենայով մտանք Գագրա, կարծես թե դեռ մութն ընկած, և մի քանի րոպեից հեռացանք արդեն խիտ մթնշաղի մեջ։ Էհ, մաքսայինում շատ վատնված ժամանակ, այնքան, որքան հինգ ժամ; մենք ակնհայտորեն ուշացել ենք. Անցանք ինձ հոգեհարազատ Պիցունդայի շրջադարձը, անցանք Գուդաուտան։ Դե, որտե՞ղ ես, Նոր Աթոս։

Հիմա կհարցնենք. Նրանք դանդաղեցին։ Ահ, շատ մոտ! Շրջվեք «պատյանի» մոտ, իհարկե... «Այնքան մեծ, գեղեցիկ կանգառ է։ Սա խճանկար է»: Ես հիշեցի, հանված հիշողության հեռավոր պահեստներից. ըստ լուրերի, թեզԱրվեստի ակադեմիայի նախագահ՝ ոչ ավել, ոչ պակաս, քան ամենափառապանծ Զուրաբ Ծերեթելին։

Մինչդեռ հարավային գիշերը արագորեն կլանեց ափը իր տաք գրկում: Ծովափնյա մայրուղուց «պատյանով» թեքվեցինք՝ մի կողմ քշեցինք, մյուսը, բախվեցինք ինչ-որ ցանկապատի մեջ՝ մոլորվեցինք։ Մութ. Շամպայնի ծափեր և հանգստացողների բարձր լաց։ Աջ կողմում սար կա, վեր է բարձրանում քարքարոտ ճանապարհ։ Կարճ եզրակացությունները հանգեցնում են այն մտքին, որ այս լեռը պետք է կոչվի Աթոս լեռ, իսկ գագաթին վանքն է։ Մեքենան կանգնեցնում եմ այնպես, որ լուսարձակները լուսավորեն բարձրանալու գոնե մի մասը, և մեկնում եմ որոնումների։ Միխայիլը մնաց մեքենայում քնելու։

Ես բարձրանում եմ - ճանապարհի եզրերին, հսկա սխեմաների պես, նոճիները լուռ կանգնած են սուր սուր տիկնիկների մեջ և խունկ են քաշում իրենց մուգ ասեղներից: Անհայտ թռչունը ճչում է հարավային ճանապարհով, այնպես որ հյուսիսում նրանք չեն ճչում: Ոչ թե սողացող է, այլ ինչ-որ տեղ անտեղի, հիշում եմ, որ հին ժամանակներում դիակները զմռսում էին նոճի յուղով։ Հանկարծ ինչ-որ տեղից վերեւից լսվում է ոտքերի տակ քարերի ճռճռոցը։ Ինչ-որ մեկը իջնում ​​է ճանապարհով, և դատելով քայլվածքից՝ տղամարդ: Ես նրա դեմքը չեմ տեսնում, բարև եմ ասում մթության մեջ: Պարզաբանում եմ՝ այս ճանապարհը տանո՞ւմ է տաճար։ Պարզվում է, որ ես ճիշտ եմ քայլում, չնայած մարդու ձայնում տարակուսանք է լսվում.

Նորից հանդարտ խշշոց լսեցի, արդեն վերևում էի։ Ես պատրաստվում էի բարևել, բայց ինչ-որ բան կանգնեցրեց ինձ։ Եվ իրավացիորեն: Մոտենալով՝ թանձր շունչ լսեցի՝ կովը մթության մեջ թուփ էր պոկում։ Ինչպես պարզվեց, ես թիկունքից մոտեցա Աթոս լեռան լանջին գտնվող վանքին, և ոչ թե «մեղավորների ծառուղի», ինչպես բոլոր ուխտավորները՝ այդպես։ - անցավ որոշ շենքերի կողքով և դուրս եկավ շքամուտք: Մթության մեջ ես ավելի շուտ լսեցի, քան տեսա սևազգեստ ուխտավորի, որը նստած էր աստիճանների վրա: Ես հարցրեցի, թե արդյոք կարող եմ մտնել վանք այս ուշ ժամին: «Ոչ, վանքն արդեն փակ է»,- լսեցի ի պատասխան։ -Այո, և դեռ հյուրանոցում տեղ չկա։ Դուք տեսնում եք, թե քանի մարդ է եկել մեծ թվով »: - նա ցույց տվեց կողմը: Ես չեմ կարող տեսնել մթության մեջ, բացառությամբ երևի վրանների ուրվագծերի, բայց լսեցի ուխտավորների խուլ խոսակցությունը, որոնք կիսաքուն էին, ովքեր քննարկում էին վաղվա պլանները:

-Այստեղ անընդհատ վրաններում ապրողներ ունե՞ք։

Ուխտավորն ինձ հիշեցրեց, որ ընդամենը մի քանի օր է մնացել Աբխազիայի գլխավոր եկեղեցական տոնին՝ սուրբ մեծ նահատակ և բուժիչ Պանտելեյմոնի հիշատակի օրվան։ Որքա՜ն հաջողակ: Այս օրը Նոր Աթոսի Պանտելեյմոն վանք ավանդաբար գալիս են հավատացյալներ ոչ միայն երկրի ողջ տարածքից, այլև, կարելի է ասել, ԱՊՀ բոլոր երկրներից: Ինչպե՞ս կարող էի մոռանալ. չէ՞ որ Նոր Աթոսի վանքը կառուցվել է Սուրբ Աթոս լեռան Պանտելեյմոն վանքի պատկերով այնտեղից եկած վանականների կողմից, և փառահեղ տաճարի տեղական զոհասեղանը նույնպես նվիրված է Պանտելեյմոն Բժիշկին:

Խոսք առ բառ պարզվում է, որ զրուցակիցը երկար տարիներ է, ինչ գալիս է այս տոնին։ Ես նրան ասում եմ, որ պատերազմից առաջ էլ էի այստեղ էքսկուրսիայի ժամանակ, երբ վանքի պատերի մեջ թանգարան էր գտնվում, և չգիտես ինչու, հիշում եմ միայն ներսի սարսափելի ցուրտը։ «Իսկ պատերազմի ժամանակ այստեղ հիվանդանոց կար»,- ասաց կինը։ «Եվ ընդհանրապես վանքը նման էր բերդի»։

- Մեկ տարի առաջ Մեծ նահատակ Պանտելեյմոնի հրաշագործ սրբապատկերը վերադարձավ վանք,

- այսօր լրանում է վանքի գլխավոր տաճարի կառուցման հարյուր տասը տարին,

- տաճարի հիմքի առաջին քարը իր ձեռքով դրել են կայսր Ալեքսանդր Երրորդը և նրա կինը՝ կայսրուհի Մարիա Ֆեոդորովնան:

Կարծես զրուցակիցս արդեն էքսկուրսիայի է եղել։ Բայց վերջին փաստը հատկապես հուզեց ինձ, քանի որ կայսր Նիկոլայ II-ի մոր՝ Մարիա Ֆեոդորովնայի վառ կերպարը մի ժամանակ գրավեց իմ սիրտը, դառնալով ռուսական կայսրուհու օրինակը… Ես սկսեցի խոսել նրա մասին, բայց հետո բռնեցի. ինքս ինձ. Արդեն կես ժամ էր անցել, որ Միխայիլն ինձ սպասում էր մեքենայում ու, հավանաբար, արդեն սկսել էր անհանգստանալ։

Արդեն կեսգիշերն անց էր, երբ, անցնելով «պատյան», մենք նորից դուրս եկանք Լակոբա ափամերձ փողոց և Նովի Աֆոնով շարժվեցինք դեպի Սուխում։

-Ի՞նչ ենք անում: - Ես հարցրեցի Միխայիլին:

«Օրվա լավագույն ժամանակը չէ ապրելու տեղ փնտրելու համար», - ասաց նա:

«Գուցե մենք ինչ-որ տեղ կանգնենք և գիշերենք մեքենայում», - տխուր առաջարկեցի ես, որովհետև ղեկին նստելուց քսան ժամ հետո ես ուզում էի ձգվել:

Այդ պահին ճանապարհին կանգնած կնոջ կերպարանք նկատեցի ու առանց մեծ հույսի դանդաղեցի։ Գիշերելու հնարավորության մասին հարցին նա կարճ պատասխանեց. «Հիմա կիմանամ» և անհետացավ մթության մեջ։ Շուտով նա վերադարձավ և հայտնեց, որ բնակարան են գտել։ Ես նայեցի ժամացույցիս։ Գիշերվա երկուսի մոտ էր։

Տանտիրուհու հետ զրուցելուց հետո մեր տրամադրության տակ հայտնվեց համեմատաբար էժան բնակարան։ Միխայիլը դեռ լի էր ուժով և առաջարկեց գնալ ծովում լողալու, բայց ես քնեցի, թվում է, նույնիսկ մինչև հասցնեի գլուխս իջեցնել բարձի վրա ...

Առաջին տպավորություններ

Միխայիլ Սիզով.

Գիշերակացով ամեն ինչ կարծես կարգավորվել էր։ Ես համոզում եմ Իգորին գնալ ծովը սուզվելու, բայց նա գլուխը թափահարում է. ցնցուղ - և քնել: Ամբողջ օրը վարելիս: Ես դեռ չեմ դիմանում, գնում եմ ծով, քանի որ այն դիմացի կողմն է։ Արդեն խոր գիշեր է, երկինքը շողում է թանկարժեք աստղային քարերի սալերից, խճաքարի տակ, մթության մեջ անտեսանելի, խշխշում է։ Ես սուզվում եմ մոտեցող ալիքի տաք մարմնի մեջ: Աստղերը գլխապտույտ են ունենում - նրանք երկնքում են, և ալիքների արտացոլման մեջ, իսկ ներքևում, խորքերում, որտեղ որոշ կայծոռիկներ թարթում են: Մի փոքր գլորվելուց հետո ես լողում եմ դեպի ափ, էլեկտրական լույսերի վրա և հասկանում եմ, որ ավելի ու ավելի եմ լողում դեպի ծովը։ Ինչքա՜ն խաբուսիկ է հարավային գիշերը։ Սա ափ չէ, բայց նավերը փայլում են լապտերներով:

Առավոտյան, երբ եկանք ծով՝ թարմանալու, նավերը դեռ ճանապարհների մեջ էին։ Թնդանոթներով կործանիչ և պարեկային նավակ. Մեր. Սևծովյան նավատորմ. Ձեր հոգում ավելի հանգիստ է? Թվում է, թե պետք է ուրախանալ, որ մեզ պաշտպանում են վրացիներից, բայց ինչ լավ կա...

Սիմոն-Կանանիցկի Նոր Աթոսի վանական համալիր այցելության մասին, որն իր ողջ շքեղությամբ հայտնվեց արևի լույսի տակ, և ես դեռ չեմ գրի այնտեղի զարմանալի հանդիպումների մասին, սա առանձին պատմություն է: Ես միայն կնշեմ, թե ինչն անմիջապես հարվածեց՝ ուղղափառ եկեղեցիները փարթամ մերձարևադարձային արմավենու ֆոնին: Ասես հայտնվեցի Բյուզանդիայում։ Տպավորությունը փչացրել են միայն ժամանակակից հագնված զբոսաշրջիկները։

Ենթադրվում է, որ վանքը կանգնած է Իվերսկայա լեռան ստորոտին, բայց այն դեռ գտնվում է ծովի մակարդակից գրեթե հարյուր մետր բարձրության վրա: Շոգին դժվար է ոտքով բարձրանալը, իսկ զբոսաշրջիկներին այստեղ են բերում հետ ու առաջ պտտվող բեռնատարով։ Մարդիկ ամուր կանգնած են բաց տուփի մեջ, շարքերում, ինչպես կոլեկտիվ ֆերմերներին տանում են դաշտային աշխատանքի: Եվս մեկ դետալ. առաջին անգամ վանքի դարպասներից դուրս անձամբ տեսա կիսաշրջազգեստով տղամարդու։ Առողջարանային քաղաքի նշան. Մեր զբոսաշրջիկները տաճար են գնում շորտերով, ուստի նրանց, ինչպես կանանց, մուտքի մոտ կիսաշրջազգեստ են բաժանում: Ասեմ, որ իրենք՝ աբխազները, թեև մշտապես ապրում են այստեղ, այս շոգին, բայց հասարակական վայրերում շորտերով չեն հայտնվում։ Նրանք լողում են միայն շորտերով՝ համարելով լողազգեստը տղամարդու համար անպարկեշտ հագուստ։ Սա տեղական մշակույթն է, որն, ըստ էության, նման է ռուսական ժողովրդական «դրես կոդի»։ Երեսուն տարի առաջ գյուղի փողոցում մի մարդ հայտնվեց կարճ շալվարով, նրանք կծիծաղեին։

Եկեղեցուց դուրս գալով՝ որոշեցինք նայել Ստալինի ամառանոցը, որը գտնվում է վանքից ընդամենը հիսուն մետր հեռավորության վրա՝ սարից մի փոքր բարձր։ Այն կառուցվել է 1947 թվականին Նոր Աթոսի վանահայրի տան տեղում։ Լավրենտի Բերիան ապրում էր մի փոքր ավելի բարձր՝ նախկին եկեղեցու տանը։ Մենք գնում ենք՝ հղում անելով ուղղորդող սլաքներին՝ «Ստալինյան դաչա»։ Արևն անխնա թխում է, 50 մետր վեր ասես մի ամբողջ կիլոմետր լինի։ Գլխաշորով երկու կին իջնում ​​են դեպի նրանց, լսվում է զրույցից մի հատված. «Նա արյուն է հոսում, արյուն է հոսում ուղիղ սրբապատկերից…» Նրանք հարցրին, թե որտեղ է գտնվում ստալինյան պետական ​​ամառանոցը, և նրանք զարմացան. նման բան? Իսկապես, ի՞նչ են մտածում ուխտավորները։ Ես ամաչեցի հարցնել արյունահոսող պատկերակի հրաշքի մասին (հետագայում իմացանք, թե ինչ է քննարկվում):

Տան մարմարյա աստիճանների վրա, ստվերում, կամուֆլյաժով մի պահակ նստած ծխում էր։ «Էքսկուրսիաներն ավարտվեցին», - նետեց մեզ։ Ստալինի նստավայրն ինձ բավականին համեստ թվաց, «նոր ռուսներն» այժմ ավելի հարուստ են կառուցում։ Բայց ինչ տեսարան է այստեղից։ «Ազգերի հայրն» այստեղ կարող էր իրեն աշխարհի տիրակալ զգալ. ներքևում կան փոքրիկ տներ և ամբողջ հորիզոնում անծայրածիր ծովային տարածություն՝ ռազմանավերի երկու բեկորներով:

- Որքա՞ն ժամանակ է, որ ռուսական նավերը եկել են ձեզ մոտ: - Իգորը հարցրեց պահակին:

«Նրանք չեկան, բայց վերադարձան», - ֆլեգմատիկ պատասխանեց աբխազը:

- Նավեր, ուրեմն, գնա, Սևաստոպոլ: - Իգորը լրացուցիչ հարցնում է.

- Չգիտեմ, ծովային սահմանապահների բազան գտնվում է մոտակայքում՝ Օչամչիրայում, եղել է խորհրդային տարիներին։ Իսկ հիմա այն վերականգնվում է, այժմ այնտեղ ռուսական ռազմածովային բազա կա։ Մենք էլ ունենք մեր սեփական նավերը, բայց դրանք ընդամենը թնդանոթներով նավակներ են։

-Իգոր, ինչո՞ւ ես մարդուն տանջում,- ես խառնվում եմ խոսակցությանը,- նրանք էլ կմտածեն, որ մենք լրտեսներ ենք։

-Իսկ ահա ամերիկացիներն արդեն ամեն ինչ հետախուզել են,- ձեռքը թափ տվեց աբխազը,- կարճ տաբատով, շորտերով վազվզում էին այստեղ: Միջազգային դիտորդներ, բոլոր տեսակի առաքելություններ. Երբ «մեհդրիոնները» խաղաղ մարդկանց էին սպանում, նրանք ինչ-որ կերպ չէին երևում, բայց վրացիներին քշելուց անմիջապես ներս վազեցին։

- Դու էլ կռվե՞լ ես։

-Ես աբխազ եմ,- նորից ուսերը թոթվեց կամուֆլյաժով տղամարդը։ - Բայց այստեղ շատերը կռվեցին Աբխազիայի համար՝ ռուսներ, չերքեզներ, չեչեններ, աբազիններ, օսեր…

Այս խաղաղ խոսակցությունը լսելով՝ հիշեցի մոսկվացի Տատյանա Շուտովային՝ մեր երկարամյա հեղինակին. (և, «Վերա», թիվ 359-560)... Աբխազական բանակի պահեստազորի մայոր, Լեոնի (հանրապետության բարձրագույն պարգև) շքանշանակիր, ներկայումս Մոսկվայում՝ Սրետենսկայա աստվածաբանական ճեմարանում, դասավանդում է հատուկ դասընթաց, որը ինքն է կազմել։ Տարօրինակ հատուկ դասընթացը նվիրված է տարբեր ժողովուրդների սովորույթներին և ավանդույթներին, հիմնականում՝ կովկասցիներին: Այդ սովորույթներին նա կարողացավ ծանոթանալ հենց աբխազա-վրացական պատերազմի ժամանակ, քանի որ Կովկասի ողջ ազգային սպեկտրը գտնվում էր մարտական ​​ստորաբաժանումներում։

Անմիջապես հիշեցի, որ մեր ճանապարհորդության նախօրեին Տատյանա Ալեքսեևնան մեզ խորհուրդ տվեց հանդիպել Նոր Աթոսի քարանձավները հայտնաբերող Գիվի Սմիրի հետ։ Ինչպես հասկացա նրա խոսքերից, նա ոչ միայն քարանձավաբան է, այլեւ տեղական մշակույթի մեծ գիտակ։ Ամեն դեպքում, այն կկարողանա պատասխանել մեր պատրաստած հարցերից մեկին՝ քրիստոնյա Աբխազիային իրո՞ք սպառնում է հեթանոսությունն ու իսլամը։ «Եթե ցանկանում եք սովորել ժողովրդական սովորույթների, հասարակ մարդկանց վերաբերմունքի մասին կրոնին, ապա պետք է զբաղվեք դրանով», - խորհուրդ տվեց Տատյանա Ալեքսեևնան:

- Դուք պատահաբար ճանաչու՞մ եք Գիվի Սմիրին: -Ես հարցնում եմ պահակին։

- Ո՞վ չի ճանաչում նրան Նոր Աթոսում: Այ մարդ ջան, գիտնական, պատերազմի ժամանակ նրան «ռեզերվացիա» արեցին, բայց նա այնուամենայնիվ գնաց Սուխումն ազատագրելու,- պատասխանեց աբխազը։ - Մոտակայքում կա տուրիստական ​​գրասեղան, որտեղ քարանձավների մուտքն է, այնտեղ կգտնեք Գիվին։ Նա կա՛մ իր աշխատասենյակում է, կա՛մ խորովածի մեջ - հարցրու, քեզ ցույց կտան։

Հրաժեշտ տալով քաղաքավարի պահակին՝ մենք գնում ենք նշված հասցե։ «Էքսկուրսիոն բյուրոն» պարզվեց, որ ապակուց ու բետոնից մի հսկա շինություն է՝ ռեստորանով, համտեսի սենյակով, տարբեր խանութներով։ Սրահում, որտեղ վաճառվում են քարանձավների տոմսեր, պատին ամրացված է փայտե փորագրված վահանակ, որը պատկերում է տաճարը և ահազանգի զանգը, իսկ կողքերին՝ մարտերում զոհված տեղացի զինյալների լուսանկարները: Ես կարդացի գրությունները. «Վալերի Արգուն (1960-1993)». Համարյա իմ տարիքին։ Եվ ահա մի երեխա՝ ռուսերեն ազգանունով՝ «Ալեքսանդր Գուդնիկ (1984-1993թթ.)»: Ինը տարեկան տղան մեծերի հետ հավասար հիմունքո՞վ է կռվել։ Թե՞ նա պարզապես սպանվել է, և նրա անմեղ հոգին, որը դրախտ է գնացել, հետապնդում է ողջ մնացածներին: «Նրանց հոգիները հալչում են լեռների վրա, ինչպես արծվի թևի հետքը», - գրված է վահանակի վերևում:

Հետագայում ես մտածեցի, թե ով է գրել այս բանաստեղծությունները: Պարզվում է՝ հեղինակը ռուս Ալեքսանդր Բարդոդիմն է։ Որպես կազակական արմատներ ունեցող մոսկվացի՝ նա սովորել է աբխազերեն լեզուն և թարգմանել տեղացի բանաստեղծներին։ Երբ 1992 թվականի օգոստոսին պատերազմը սկսվեց նրա «երկրորդ հայրենիքում», Բարդոդիմն աշխատում էր մոսկովյան «Կուրանտ» թերթում։ Լրագրողական ճամփորդելով՝ նա Գրոզնի քաղաքով մեկնել է Աբխազիա, որտեղ միացել է «Կոնֆեդերացիաների» ջոկատին։ Այս ջոկատը, որը նոր էր անցնում անցումներով դեպի աբխազական տարածք, գլխավորում էր Շամիլ Բասաևը։ Մոսկովյան բանաստեղծը, ըստ երևույթին, պատվերով բանաստեղծություններ է նվիրել այս իրադարձությանը. Մենք բեռնում ենք մեր մեքենաները և անցնում անցուղին: Այն երկրում, որտեղ ավազակները վայրագություններ են անում, ազատ հողն է այրվում։ Վրիժառու-ձիավորներն անցնում են Մանսուրի, Շամիլի ճանապարհով... Թշնամուն խոցել է խիզախությունը սրընթաց, հուսահատ արարքներում, կռվում դաշույնի սայրի վրա մենք արյունով կգրենք. «Իմ Ալլահ»... Բանաստեղծությունները շատ են հավանել Բասաևին, դրանք դարձրել են «Կոնֆեդերացիաների հիմն»։ Կարո՞ղ էր մոսկվացին, բանաստեղծական պատվեր կատարելով, իմանալ, որ երկու տարի հետո կսկսվի ևս մեկ պատերազմ՝ «Առաջին չեչենական պատերազմը»։ Իսկ որ Բասաևի նման մարդիկ կսպանե՞ն իր կազակ եղբայրներին, կկտրե՞ն ռուս կանանց ու ծերերին։ Մինչև այդ բանաստեղծը չի ապրել՝ նա մահացել է չպարզված հանգամանքներում՝ մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ անցկացնելով Բասաևի ջոկատում։ Վարկածներից մեկի համաձայն, որն ամենահավանականն է համարում «Վիքիպեդիա» ինտերնետային հանրագիտարանը, նրան սպանել է Գուդաուտա հյուրանոցում բասաևցիներից մեկը՝ աբխազների նվիրած AKSU ինքնաձիգը վաճառելուց հրաժարվելու համար։ Ալեքսանդրը թաղվել է Նոր Աթոսում՝ Անակոպիայում՝ Աբխազիայի հնագույն մայրաքաղաքում։

Այդպիսին է կովկասյան կալեիդոսկոպը։ Քանի որ այստեղ ամեն ինչ նրբորեն միահյուսված է, անտեղյակ մարդու համար հեշտ է դժվարության մեջ ընկնել:

Լեռան ներսում

Գիվի Շամելովիչ Սմիրին չգտանք ոչ գրասենյակում, ոչ էլ խորովածի մեջ։ Բոլորը, ում մոտեցել են, հայտնել են, որ հենց նոր են տեսել նրան։ Որոշելով ընդմիջել՝ գնացինք քարանձավի լաբիրինթոս։ Հարկավոր էր «մետրոյով» մտնել Իվերսկայա լեռան խորքերը՝ էլեկտրամեքենայով, որը մի քանի րոպեում հաղթահարում է քարի մեջ կտրված 1360 մետր երկարությունը։ Նոր Աթոս քարանձավը համարվում է աշխարհում ամենախորը և ամենամեծը նախկին ԽՍՀՄ տարածքում, այն բաղկացած է յոթ հսկայական սրահներից՝ մինչև 70 մետր բարձրությամբ։ Դրանցից ամենագեղեցիկներն են Givi Smyr Hall-ը, «Anakopia»-ն և Helictite Grotto-ն։ Ներսում մթնշաղ է, բայց ոչ էլեկտրաէներգիայի խնայողության պատճառով, այլ որպեսզի, ինչպես բացատրեց աբխազ ուղեցույցը, զնդանի միկրոֆլորան իր սկզբնական տեսքով պահպանվի։

Քարանձավը մի քանի միլիոն տարեկան է, բայց նույնիսկ հին Անակոպիայի ժամանակներում, և այն բանից հետո, երբ Նոր Աթոսի վանքը հայտնվեց Իվերսկայա լեռան մոտ, մարդիկ չէին համարձակվում իջնել այստեղ։ Լեռան լանջին գտնվող սև փոս-հորը տեղացիները ստացել են Անհատակ մականունը: Նրանք քար նետեցին ջրհորի մեջ, և ընկնելու ձայն չկար։ Անցյալ դարի 50-ականների վերջին մոտակա լեռնային գյուղից ծնված դեռահաս Գիվին որոշել է թափանցել փոսը։ Նրան օգնելու պատրաստ մարդիկ չկային, և նա միայնակ բարձրացավ։ Նա իջավ պարանով մոտ քսան մետր, և լապտերի լույսը գրավեց միայն ջրհորի մերկ պատերը, իսկ ներքևում բացվեց սև անդունդ: Տղան պարան ետևից կապում էր ու ամեն փորձի հետ ավելի ու ավելի էր սուզվում, բայց տակը չկար։ Որոշ ժամանակ անց Վրաստանի Գիտությունների ակադեմիայի աշխարհագրության ինստիտուտը մեծ, գրեթե մանկական ձեռագրով նամակ ստացավ՝ օգնեք ուսումնասիրել կարստային խոռոչը։ 1961-ի ամռանը Գիվիի կանչով եկավ գիտարշավը։ Իջնելու պահին քարանձավները հավաքվել էին Անհատակ փոսի մոտ տեղացիներ, ծերերն ուղղակի գլխով արեցին ... Առաջինն իջավ գիտնական Արսեն Օկրոջանաշվիլին, երկրորդ իջնողը վստահվեց Գիվիին՝ որպես հայտնաբերող։

«Հիմա նայեք քարանձավի պահոցի այդ անկյունին, որն ընդգծված է լուսարձակով: Այնտեղից էր, որ այստեղ մտան խիզախ քարանձավները, և առաջին անգամ տղամարդու ոտքը ոտք դրեց ... »- Ուղեկցողի ձայնը արձագանքում է քարանձավում, էքսկուրսիոնիստները միմյանց միջև խոսում են գրեթե շշուկով, անկոչ հյուրերի նման: Ստորգետնյա պալատի դեկորացիան ապշեցուցիչ է. ստալագմիտները շարքերով կանգնած են շուրջբոլորը հեղեղված մոմերի պես, իսկ առաստաղից կախված է կալցիտե ստալակտիտների հսկայական ջահը: Հնարավո՞ր է, որ նման շքեղություն միլիոնավոր տարիներ թաքցված լինի մարդուց։ Ինչու՞ է պետք գեղեցկությունը, եթե ոչ ոք չի տեսնում այն:

«Այսպիսով, դուք դա տեսաք», - պատասխանեց Իգորը զարմանքով: Եվ դա ճիշտ է: Աստված պարզապես չի շտապում մեզ բացահայտել տիեզերքի գաղտնիքները: Կանցնեն միլիոնավոր տարիներ, և ինչ-որ տեղ տիեզերքի խորքերում, հեռավոր մոլորակների վրա, մեր սերունդները դեռ կհիանան Աստծո աշխարհի կատարելությամբ: Տարածությունը տրված է մարդուն որպես աճի, գոյության երկար հեռանկարի համար: Տերը մեզ ազատ ընտրություն է տվել: Մենք կարող ենք հավերժ շրջել տիեզերքում՝ հավաքելով թանկարժեք քարեր՝ գուշակելով Աստծո արտացոլանքը դրանց եզրերին: Մենք կարող ենք մեզ հետ տապալել այս աշխարհը՝ երես թեքելով Աստծուց: Եվ մենք, հավանաբար, կարող ենք գտնել գոյություն ունեցող աշխարհի իմաստի ինչ-որ դյուրանցում` դեպի Ինքը` Աստծուն` թողնելով աշխարհիկ զարդեր... Ապաշխարություն, աղոթք, սեր: Ճանապարհը դեպի Աստված հայտնի է, միայն ճանապարհի վերջն է անհայտ, բայց Նա կընդունի՞ ինձ: Իսկ եթե ես ապարդյուն փորձե՞մ: Այստեղ հավատք է պետք։

Նույնիսկ խավարը երբեք անհուն չի լինում,- հավատում էր լեռնաբնակ տղան՝ իջնելով անհայտ անդունդ, ածխային խավարի մեջ: Ի՞նչ կարող ենք ասել լույսի մասին: Մենք բարձրանում ենք աստիճաններով, և այնտեղ, առջևում, Աստծո փայլուն հանդերձների ամենապայծառ լույսի հետևում մենք չենք կարող տեսնել Նրան: Բայց մենք հավատում ենք, որ Նա սպասում է: Ողորմած ու սիրառատ ... Այս միտքը մի կերպ տաքացավ լեռան քարե արգանդի մթության ու սառնության մեջ։

Ստորգետնյա ճամփորդությունից վերադառնալով՝ Գիվի Շամելովիչին գտանք նրա աշխատասենյակում։ Մորուքով գերաճած, մկանուտ, նա, ձեռքը սեղմելով, հումորով ներկայացավ՝ «Սմիր, քարանձավային»։ Հումորով. Եվ նա այնքան երիտասարդ տեսք ունի, բայց արդեն 65 տարեկանից բարձր է։

«Աբխազիայում դժվար է տարիքդ որոշել»,- ասում եմ ես։ -Հարյուրամյակների երկիր.

- Մինչև երկարակյացները, այո, կային,- հառաչեց լեռնականը: -Իսկ հիմա աշխարհը մի քիչ այլ է դարձել։

-Ի՞նչ է փոխվել։

-Ա՜խ, սիրելիս, շատ բան է փոխվել։ Մանկուց հիշում եմ, թե ինչպես էին մարդիկ տոներին հավաքվում մեր գյուղում, և որտեղ ծերերը նստում էին, նրանց գավազանները խիտ անտառի պես կանգնած էին։ Իսկ հիմա գյուղերում՝ մեկ-երկու հարյուրամյակ։

- Վա՞տ էկոլոգիայի պատճառով է, թե՞ ինչ:

- Մեղք է դրանից բողոքելը - էկոլոգիան, մերը համարեք անձեռնմխելի։ Այստեղ ինչ-որ բան տեղի է ունենում ոչ թե բնության մեջ, այլ հենց մարդկանց մեջ…

Ես և Իգորը մեզ հարմարավետ ենք դարձնում բազկաթոռներում. մենք ակնհայտորեն հասանք մի հետաքրքիր պատմողի…

Աբխազիան այն քիչ երկրներից է, որը կարող է պարծենալ գինեգործության ամենահին պատմությամբ։ Սա յուրահատուկ մշակույթով առանձնահատուկ տարածք է, որտեղ խաղողի վրա հիմնված առաջին ալկոհոլային խմիչքներն արտադրվել են հազարավոր տարիներ առաջ: Դարեր առաջ ծնված, բայց այսօր էլ հայտնի սորտերից մեկը Ափսնի գինին է։

Այս ալկոհոլային խմիչքը արտադրվում է Սուխում քաղաքում գտնվող լեգենդար Wines and Waters of Abkhazia գործարանում։ Ավելի քան 80 տարի ընկերությունն արտադրում է աշխարհահռչակ գինիներ։ Գործարանի ներկայիս տեսքը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով բարձր տեխնոլոգիական արտադրություն է, որտեղ հավաքման գծից դուրս է գալիս 17 տեսակի ալկոհոլ: Այնուամենայնիվ, նախորդ սերունդների փորձը դեռ օգտագործվում է գինիների արտադրության մեջ, որպեսզի պահպանվի արտադրանքի ավանդական և նուրբ համը:

Ափսնի անունը աբխազերենից թարգմանվում է որպես «հոգու երկիր»: Ենթադրվում է, որ այս գինին բացահայտում է աբխազական լայն խնջույքի ողջ հարստությունը։ Իրենց հյուրընկալությամբ հայտնի մարդիկ հրավիրում են հյուրերին փորձելու Apsny՝ իրենց երկրի յուրահատուկ մշակույթը ավելի լավ հասկանալու համար:

Հիմնական բնութագրերը

Արտադրող՝ Աբխազիայի, Սուխում քաղաքի գինիներ և ջրեր ՍՊԸ:

Այն պատրաստվում է խաղողի երեք սորտերի հիման վրա՝ Կաբերնե, Մերլո, Սապերավի։ Հատապտուղ հավաքելը, ըստ արտադրական կանոնակարգի, իրականացվում է հոկտեմբերի վերջին։

Կարմիր կիսաքաղցր գինի. Ունի խորը ռուբինի գույն։

Բույրը հարուստ է, մրգային, քաղցրության ընդգծված նոտաներով։

Ուժը 10%:

Շշի ծավալը 750 մլ է։

Շաքարի քանակը՝ 18–45 գրամ։

Գինու արտադրության ջուրը արդյունահանվում է գործարանին պատկանող 16 արտեզյան հորերից։

Apsny բազմազանությունը ունի մեծ թվով միջազգային մրցանակներ, որոնցից վերջինը ոսկե մեդալ է ռուսական Prodexpo ցուցահանդեսում:

Օրգանոլեպտիկ հատկություններ

Խմիչքի արտադրության համար խաղողը հավաքվում է հոկտեմբերի վերջին՝ այն ժամանակաշրջանում, երբ այն հասնում է ամենաբարձր շաքարի պարունակությանը։ Այս բաղադրությունը որոշում է ըմպելիքի համը՝ փափուկ, թավշյա, հաճելի հետհամով։

Ափսնին հեշտ է խմել՝ յուրաքանչյուր կումից հետո թողնելով մրգային ու մրգային հետք։ Հատապտուղների նոտաները՝ զուգորդված նուրբ թթվայնության հետ, գինու համը դարձնում են վեհ և ներդաշնակ:

Apsny-ն հիանալի ապերիտիվ կլինի տաք մսային ուտեստներ օգտագործելուց առաջ։ Այն նաև լավ է համադրվում մրգերի, պանրի կտորների, թարմ թխած ապրանքների հետ։

Այս աբխազական գինին չի կարելի օգտագործել քաղցր աղանդերի՝ տորթերի, խմորեղենի հետ։ Սննդի և խմիչքի մեջ ավելորդ շաքարավազը կարող է փչացնել ճաշի փորձը:

«Աբխազիայի գինիները և ջրերը» գործարան է, որն իր գործունեությունը սկսել է 1930 թվականին։ Արտադրության առաջին իսկ տարիներից Apsny ապրանքանիշը դարձել է սպառողների կողմից սիրված, ճանաչում և հարգանք վայելողներից մեկը:

Աբխազիայի և Վրաստանի միջև պատերազմի ընթացքում բույսը և հարակից խաղողի այգիները գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվեցին։ Տեղի գործարարների ներդրումների շնորհիվ ձեռնարկությունը վերակառուցվել և համալրվել է ժամանակակից սարքավորումներով։

Մինչ օրս «Աբխազիայի գինիներ և ջրեր» գործարանի արտադրության մասշտաբը նրան դարձնում է իր սեգմենտի ամենամեծ արտադրողը:

Ռուսական շուկայում մատակարարվող ալկոհոլի քանակով Աբխազիան հինգ առաջատարներից մեկն է։ 2015 թվականի վերջին Ռուսաստան է արտահանվել մոտ 20 միլիոն շիշ գինի, այդ թվում՝ հայտնի կիսաքաղցր կարմիր սորտը՝ «Ապսնի»։

Apsny պիտակի վրա պատկերված է մի մարդ, ում նախատիպը Աբխազիայում պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արձանիկն էր: Այն խորհրդանշում է գինեգործության հնագույն պատմությունը, որն ավելի քան չորս հազար տարեկան է։

Բնօրինակ խմիչքի նշաններ

Նորագույն տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս արտադրել ոչ միայն բարձրորակ խմիչքներ, այլ նաև տարաներ, որոնք պաշտպանված են կեղծիքից։ Կան մի քանի առանձնահատկություններ, որոնք պետք է ուշադրություն դարձնել գնելիս:

• Apsny գինու շշերը պատրաստված են չափազանց ամուր չեխական ապակուց: Փաթեթավորման վրա չիպսեր կամ անկանոնություններ չպետք է լինեն. դրանք ոչ օրիգինալ խմիչքի նշաններ են:
• Երկրորդ կարևոր կետը գինի ընտրելիս խցանն է։ Որակյալ արտադրանքի մեջ այն խիտ է և չի քանդվում: Խցանափայտի շրջագծով բույսի տարբերանշանն է՝ եղջյուր և խաղողի ողկույզ, ինչպես նաև մակագրություն՝ «Աբհազիայի գինիներ և խմիչքներ»։
• Կեղտերի բացակայություն, ուժեղ ալկոհոլային հոտ, ավելորդ նստվածք:
• Սուխումի գործարանի բոլոր գինիներն ունեն նույն լակոնիկ պիտակի դիզայնը։ Ըմպելիքի անվանումը տպված է սպիտակ ֆոնի վրա և կիրառվել է գինու եղջյուրով տղամարդու պատկեր։
• Արտադրության ամսաթիվը նշված է շշի պիտակի վրա:
• Պիտակը և ակցիզային դրոշմանիշը կոկիկորեն սոսնձված են շշի վրա: Տեսանելի թերություններ չպետք է լինեն՝ կապտուկներ, շերտեր։
• Գին. Որակյալ գինին չի կարող էժան լինել, սա կեղծի հաստատ նշան է։

Գինու օրիգինալ համը անտարբեր չի թողնի ոչ մեկին, ով գնահատում է օրիգինալ խմիչքները: Աբխազիայի բազմաշերտ մշակույթն արտացոլված է Ափսնիի նրբաճաշակ ծաղկեփնջի մեջ։

, (աբխազ Աշնի) - Աբխազիայի Հանրապետություն; պետություն Հարավային Կովկասի արևմտյան մասում՝ Սև ծովի հարավ-արևելյան ափին։ Այն բաղկացած է 7 պատմական շրջաններից (ազգային դրոշի 7 աստղը հիշեցնում է այս մասին)՝ Սաձին (Ջիգետիա), Բզիփին, Գումմա, Աբժուա, Սամիրզական, Դալ-Ցաբալ, Փսխու-Այբգա։

Աբխազիայի ներկայիս բնակչության ճնշող մեծամասնությունը ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Աբխազիան թողարկում է իր սեփական փոստային նամականիշերը. Ռուսական ռուբլին օգտագործվում է որպես դրամական միավոր, բացի այդ, 26.09.08-ից Աբխազիայի Ազգային բանկը շրջանառության մեջ է դրել աբխազական ապսարա դրամական միավորի հուշադրամները և հուշադրամները։

Աշխարհագրություն

Աբխազիան ((apsny), որը գտնվում է Անդրկովկասի հյուսիս-արևմտյան մասում, Պսոու և Ինգուր գետերի միջև, հարավ-արևմուտքում ողողված է Սև ծովով: Ափն ավելի քան 210 կմ երկարություն ունի, փոքր խորշված է, հաճախ կան լայն խճանկարային լողափեր:

Աբխազիայի կլիման պայմանավորված է ափամերձ դիրքով և բարձր լեռնաշղթաների առկայությամբ։ Ափին կլիման խոնավ մերձարևադարձային է։ Հունվարի միջին ջերմաստիճանը +2-ից +4 °C է։ Օգոստոսի միջին ջերմաստիճանը +22-ից +24 է։ Միջին տեղումների քանակը կազմում է տարեկան մոտ 1500 մմ: Լեռներում հստակ արտահայտված է բարձրադիր գոտիականությունը, ինչը հանգեցնում է տարբեր լեռնային շրջանների կլիմայական մեծ տարբերությունների։ Լեռներում մերձարևադարձային կլիման հասնում է մոտ 400 մ-ի, հավերժական ձյունը գտնվում է 2700-3000 մ բարձրության վրա:

Հանրապետության տարածքի մեծ մասը (մոտ 75%) զբաղեցնում են Աբխազիային հյուսիսից սահմանակից Գլխավոր (Բաժանող) լեռնաշղթայի հոսանքները՝ Գագրա, Բզիբսկի, Աբխազական և Կոդորսկի լեռնաշղթաները։ Լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետը Դոմբայ-Ուլգեն լեռն է (4046 մ): Կլուխորսկի (2781 մ), Մարուխսկի (2739 մ) և այլ լեռնանցքները Գլխավոր լեռնաշղթայով տանում են Աբխազիա։

Հարավ-արևելքից Կոլխիական հարթավայրը մտնում է Աբխազիա՝ աստիճանաբար նեղանալով։ Կոդոր գետից հյուսիս-արևմուտք ընկած ափի երկայնքով ձգվում է հարթավայրի նեղ շերտ։ Լեռների և հարթավայրերի միջև կա լեռնոտ նախալեռնային գոտի։ Աբխազիայում զարգացած են կարստային երեւույթներ (Վորոնյա, Աբրսկիլա, Անակոպիյսկայա քարանձավներ ևն)։ Աբխազիայում է գտնվում աշխարհի ամենախոր կարստային քարանձավը՝ Կրուբեր-Վորոնյա խոռոչը (2080 մետր խորությունը), որը գտնվում է Գագրայից ոչ հեռու։ Գեղատեսիլ Մամզիշխա լեռը գտնվում է Գագրայից վեց կիլոմետր հեռավորության վրա։

Գետերը պատկանում են Սև ծովի ավազանին։ Դրանցից առավել նշանակալիցները՝ Կոդորը (Կուդրի), Բզիբը, Քյալասուրը, Գումիստան, հարուստ են ջրով, հարուստ են հիդրոէներգիայով (հիդրոէներգիայի պոտենցիալ ռեսուրսները կազմում են ավելի քան 3,5 մլն կՎտ)։ Գետերը սնվում են հիմնականում անձրևից և ձյունից; գարուն-ամառ ջրհեղեղ է. Լեռներում են գտնվում Ռիցա և Ամտկյալ լճերը

Բուսական և կենդանական աշխարհ

Աբխազիայի ֆլորա (ներառում է ավելի քան 2000 տեսակի բույսեր։ Անտառները զբաղեցնում են հանրապետության տարածքի ավելի քան 55%-ը։ Սևծովյան գոտում մշակովի բուսականության համար առավել զարգացածն է (մերձարևադարձային, արդյունաբերական, պտղատու և դեկորատիվ կուլտուրաներ, հացահատիկային կուլտուրաներ և այլն։ իսկ կիրճերում կան սաղարթավոր անտառների առանձին զանգվածներ (բոխի, բոխի, կաղնու, շագանակ և այլն) և լաստենի պուրակներ: Պիցունդա հրվանդանում պահպանվել է ռելիկտային սոճու պուրակ, լեռներում (տեղ-տեղ գերակշռում են հաճարենու անտառները): 2-րդ աստիճանի շիմով), լանջերի վերին մասում՝ եղևնիների և եղևնիների անտառներ, 2000 մ-ից սկսվում է ենթալպյան ծուռ անտառը, ալպյան մարգագետինները և քարքարոտ բուսածածկույթը։

Աբխազիա

Աշխարհագրություն

Աբխազիան գտնվում է Կովկասի հյուսիս-արևմտյան մասում՝ գետերի միջև Փսուն և Ինգուրը, հարավ-արևմուտքում ողողում է Սև ծովը։ Ափն ունի ավելի քան 210 կմ երկարություն, հաճախ հանդիպում են փոքր կտրված, լայն խճաքարային լողափեր:

Աբխազիայի կլիման պայմանավորված է ափամերձ դիրքով և բարձր լեռնաշղթաների առկայությամբ։

Ափին կլիման խոնավ մերձարևադարձային է։ Հունվարի միջին ջերմաստիճանը +2-ից +4 °C է։ Օգոստոսի միջին ջերմաստիճանը +22-ից +24 է։ Միջին տեղումների քանակը կազմում է տարեկան մոտ 1500 մմ:

Լեռներում դա հստակ արտահայտված է բարձրության գոտիականություն, ինչը հանգեցնում է տարբեր լեռնային շրջանների կլիմայի մեծ տարբերությունների։ Մերձարևադարձային կլիմալեռներում այն ​​ձգվում է մինչև 400 մ, հավերժական ձյունը 2700-3000 մ բարձրության վրա է:

Հանրապետության տարածքի մեծ մասը (մոտ 75%) գրավված է սփուրներով Հիմնական (բաժանող) լեռնաշղթահյուսիսից սահմանակից Աբխազիային. Գագրա,Բզիբսկի, Աբխազական և Կոդորսկի լեռնաշղթաներ. Լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետը լեռն է Դոմբեյ-Ուլգեն(4046 մ). Կլուխորսկի (2781 մ), Մարուխսկի (2739 մ) և այլ լեռնանցքները Գլխավոր լեռնաշղթայով տանում են Աբխազիա։

Հարավ-արևելքից մտնում է Աբխազիա՝ աստիճանաբար նեղանալով, Կոլխիայի հարթավայր... Կոդոր գետից հյուսիս-արևմուտք ընկած ափի երկայնքով ձգվում է հարթավայրի նեղ շերտ։ Լեռների և հարթավայրերի միջև կա լեռնոտ նախալեռնային գոտի։ Մշակված է Աբխազիայում կարստերեւույթներ ( Վորոնյա քարանձավներ, Աբրսկիլա, Անակոպիաև այլն): Աբխազիայում է գտնվում աշխարհի ամենախոր կարստային քարանձավը՝ Կրուբեր-Վորոնյա խոռոչը (2080 մետր խորությունը), որը գտնվում է Գագրայից ոչ հեռու։ Գեղատեսիլ Մամզիշխա լեռը գտնվում է Գագրայից վեց կիլոմետր հեռավորության վրա։

Գետերը պատկանում են Սև ծովի ավազանին։ Դրանցից առավել նշանակալիցները՝ Կոդորը (Կուդրի), Բզիբը, Քյալասուրը, Գումիստան, հարուստ են ջրով, հարուստ են հիդրոէներգիայով (հիդրոէներգիայի պոտենցիալ ռեսուրսները կազմում են ավելի քան 3,5 մլն կՎտ)։ Գետերը սնվում են հիմնականում անձրևից և ձյունից; գարուն-ամառ ջրհեղեղ է. Լեռներում կան լճեր Ռիցա և Ամթքյալ

Բուսական և կենդանական աշխարհ

Աբխազիայի ֆլորան ներառում է ավելի քան 2000 բուսատեսակ։ Հանրապետության տարածքի ավելի քան 55%-ը ծածկված է անտառներով։ Սևծովյան գոտում մշակութային բուսականության համար առավել զարգացած (մերձարևադարձային, արդյունաբերական, պտղատու և դեկորատիվ կուլտուրաներ, հացահատիկային կուլտուրաներ և այլն) և կիրճերում կան սաղարթավոր անտառների առանձին զանգվածներ (բոխի, բոխի, կաղնի, շագանակ և այլն): .) և լաստենի անտառներ։ Պիցունդա հրվանդանում պահպանվել է ռելիկտային Պիցունդա սոճու պուրակ։ Լեռներում գերակշռում են հաճարենու անտառները (տեղ-տեղ՝ 2-րդ աստիճանի փայտով), լանջերի վերին մասում՝ եղևնիների և եղևնիների անտառներ։ 2000 մ-ից սկսվում են ենթալպյան ծուռ անտառները, ալպյան մարգագետինները և քարախիճային բուսականությունը։

Անտառներում կան արջեր, վայրի վարազներ, լուսաններ, կարմիր եղջերուներ, եղջերուներ. լեռնաշխարհում - եղնուղտ, կովկասյան սև թրթուր; ցածրադիր վայրերում - շնագայլ; գետերում և լճերում՝ իշխան, սաղմոն, կարպ, պիրկ և այլ ձկնատեսակներ։ Աբխազիայի տարածքում են գտնվում Ռիցինսկու, Գումիստսկու, Պիցունդսկու արգելոցները.

Ըստ հարցումների՝ 2003 թվականին դավանանքների բաշխումը հետևյալն էր.

60%-ը քրիստոնյաներ են

16% - մահմեդական

3%-ը՝ աբխազական կրոնի դավանողներ

5% - հեթանոսներ

8%-ը աթեիստ է և ոչ հավատացյալ

2%՝ այլ խոստովանություններ

6%-ը դժվարացել է պատասխանել

ԱԲԽԱԶ- Կովկասի ամենահին բնիկ էթնիկ խմբերից մեկը, որի լեզուն, մշակույթը և ավանդույթները հյուսիսկովկասյան ժողովուրդներին ամենամոտն ու ամենամոտն են՝ աբազիններ, ադիղներ, կաբարդիներ, չերքեզներ, ուբիխներ: Լեզվաբանորեն նրանք բոլորը կազմում են հյուսիսկովկասյան լեզվաընտանիքի աբխազ-ադըգ խումբը։

Աբխազները վաղ գրչության ժողովուրդ են։ Նրանք օգտագործում են 1862 թվականին լեզվաբան Պ.Կ.Ուսլարի ստեղծած այբուբենը՝ աբխազ գիտնականների կողմից կատարելագործված ռուսական գրաֆիկայի հիման վրա։
1989 թվականի մարդահամարի տվյալներով Աբխազիայի Հանրապետությունում աբխազների թիվը կազմում է 93,2 հազար մարդ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի Դաշնությունում և ԱՊՀ երկրներում՝ 105 հազար մարդ։ Նրանք ապրում են Թուրքիայում և այլ երկրներում՝ ավելի քան 600 հազար մարդ։
Աբխազները դավանում են տարբեր հավատքներ՝ ավանդական կրոն (հեթանոսություն), քրիստոնեություն (ուղղափառություն), իսլամ (սուննի):
Աբխազիայի մասին առաջին հիշատակումները պարունակվում են 12-րդ դարի ասորական աղբյուրներում։ մ.թ.ա ե. (Տիգլատպալասար I-ի արձանագրությունը) «աբեշլա» անվան տակ, իսկ I–II դդ. n. ե.
Ձայնագրվել են «Ափսիլներ» և «Աբազգներ»։
Նրանց գենետիկական կապը աբխազ ժողովրդի հետ մատնանշվում է «Ապսուա» (աբխազների ինքնանուն), «Աբազա» (աբազայի ինքնանունը, կապված աբխազների հետ), ռուսների «կապիկներ» էթնոնիմներով։ եւ վրաց տարեգրությունների «աբխազը»։ «Ափսնի», այսինքն.