Psebay – relaks przy każdej pogodzie. Jak dojechać do Psebay

Pasieka i świątynia klasztoru u podnóża Shahan

Gdzie jest Psebay

Wieś Psebay położony u samego podnóża gór Kaukazu, w południowo-wschodniej części regionu Krasnodarskiego. Administracyjnie należy do obwodu mostowskiego, który graniczy z Karaczajo-Czerkiesją i Adygeą. Rozciągnięty wzdłuż lewego brzegu rzeki Malaja Łaba przez 12 kilometrów szeroką górską doliną. Wysokość nad poziomem morza wynosi 400 metrów. Od wschodu dolinę pokrywa pasmo górskie Shahan, składający się z łańcucha gór o maksymalnym punkcie 1200 m, od zachodu wznosi się grzbiet Gerpegem z którego rozpościera się wspaniały widok na samą wieś i całą dolinę.

Jak dojechać do Psebay

Trasę opisałem dość szczegółowo w moim poprzednim artykule. Publikuję tutaj mapa trasa z Armawir i do ostatniego punktu.

Lepiej tam dojechać, chociaż kursują też linie autobusowe z takich miast jak Rostów i Krasnodar. Najbliższym miastem z połączeniami kolejowymi jest Armawir. Stamtąd kursują minibusy, a jeśli przyjedziesz z daleka lub pociągiem, możesz wziąć taksówkę. (odległość do Psebay -120 kilometrów, - 1,40 - 1 godzina 50 minut) Cena wycieczki z Rostowa około 500-600 rubli.

Co robić w Psebay

W czasach sowieckich Psebaj był jednym z ośrodków turystyka piesza na Północnym Kaukazie. Tu zaczynała się jedna z popularnych wędrówek szlakiem turystycznym „ Psebaj – Krasnaja Polana». Obecnie turystyka górska z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Również lokalne warunki krajobrazowe i pogoda w Mostowskich i Psebaju sprzyjają takim rodzajom rekreacji jak flisactwo, jeepingiem I kolarstwo.

Niektóre trasy przebiegają przez terytorium Kaukaski Rezerwat Przyrody. Aby uniknąć problemów ze strażnikami, lepiej się zarejestrować pozwolenie, biuro jednego z jej oddziałów znajduje się w Psebay. 10 km wzdłuż drogi w kierunku południowym, za wsią Przeładunek Jest posterunek graniczny, gdzie w razie potrzeby można uzyskać dokumenty na przejazd przez strefę przygraniczną, adres ul. Przemysłowy, 226.

Dla mnie, jako miłośnika pieszych wędrówek po górach, region górski Psebaysky stał się alternatywąGórska Adygea ze słynnym płaskowyżemLago-Naki , gdzie robiło się zbyt tłoczno, zwłaszcza w weekendy. Przez 15 lat co roku jeździłem w te strony na wakacje i śledziłem rozwój infrastruktury. Miejsca te nie ustępują pięknem innym rejonom Kaukazu, choć czasami chce się być z dala od ludzi i bliżej natury.

Na prawym brzegu Malajów, naprzeciwko wsi znajduje się wieś Andryuki , jest trawiaste lotnisko i klub latający, gdzie odbywa się coroczne spotkanie małych pasjonatów lotnictwa z całej Rosji. Kiedy po raz pierwszy przybyłem do Psebay i jeżdżąc po okolicy zobaczyłem to lotnisko, od razu się zatrzymałem i dogadałem się z lokalnym pilotem lotnia(nie mylić z lotnią, która nie ma silnika). Następnego dnia za rozsądną opłatą przeleciałem z nim nad doliną i pobliskimi pasmami górskimi.

Zarówno sama miejscowość, jak i otaczające ją góry wyglądają fascynująco, wspaniałe widoki i cała gama wrażeń gwarantowana. Polecam każdemu spróbować widoku z lotu ptaka, zwłaszcza, że ​​w przeciwieństwie do samolotu widok jest dookoła i swobodnie, a nie z kokpitu przez szybę. Całe pasmo Kaukazu i pobliskie góry, m.inWielki Thach i sławnyBrama Diabła . Jeśli ktoś decyduje się na lot, niech się ciepło ubierz, na wysokości jest znacznie chłodniej niż na ziemi, nawet podczas upału.

Możesz wspiąć się na jedną z gór grzbietu Gerpegem, ponieważ wspinaczkę można rozpocząć natychmiast od Psebay. Widoki zachwycają o każdej porze roku, a latem unoszą się tu także aromaty górskich ziół i kwiatów. Trasa nie jest trudna, dostępna dla każdego, niezależnie od wieku i doświadczenia.

We wsi Perewalka, o której już wspomniałem, należącej do wiejskiej osady Psebaysky, znajduje się jedna z pobliskich atrakcji górskichCzapka, Zdecydowanie musisz się na nią wspiąć. Podejście jest krótkie i łatwe; ścieżka na szczyt wiedzie przez zacieniony las z gigantycznymi drzewami i gigantycznymi głazami.

Z góry roztacza się malownicza panorama rzeki Malajów Łaby i widok na płaskowyżSkirda. Jeśli po tym nie ogarnie Cię zachwyt i nie podziękujesz w myślach Bogu za możliwość zobaczenia tego piękna, to lepiej siedzieć w domu i oglądać telewizję!

W Perewalce jest most wiszący po drugiej stronie rzeki, można ją przekroczyć i wspiąć się leśną drogą wzdłuż rzeki węgierski, w górnym biegu którego się znajduje wodospad w kilku kaskadach. Miejsca są zupełnie dzikie, przejścia do wodospadu przez zarośla nie da się od razu znaleźć.

Podążałem jednak za szumem wody i w końcu znalazłem ją po na wpół zarośniętych śladach na drzewach zrobionych wiele lat temu. Sądząc po braku szlaku, od dawna nikt nie odwiedzał tego wodospadu. Po czymś takim czujesz się prawie jak pionier.

W lesie jest ich wiele grzyby, możesz się spotkać bizon, jak wynika z opowieści miejscowych starców. Znaleziono w rzece pstrąg, a miłośnicy wędkarstwa w górskich rzekach uwielbiają przyjeżdżać w te miejsca.

Wioska jest ciekawa także dlatego, że to za nią zaczynają się wysokie góry, a przez nią przechodzi górska droga wzdłuż wąwozu wzdłuż rzeki Malaja Łaba. Jedyna ścieżka prowadząca do punktów takich jak wioskiBurzliwy , Nikitino IKordon Czernoreczje .

Mostowski – źródła termalne

Centrum administracyjne powiatu, wieś Mostowski, znajduje się 40 kilometrów od Psebay na północ. Słynie w całym kraju ze swoich źródeł termalnych, których infrastruktura szybko rozwinęła się w ostatnich latach, z hotelami i ośrodkami rekreacyjnymi na każdy gust. Temperatura wody na wylocie wynosi +85 +90 stopni, ale do basenów dostarczana jest w parametrach od +37 do +44. Woda jest nasycona wieloma pierwiastkami śladowymi i solami mineralnymi, co jest niezwykle korzystne dla organizmu. Pomaga przy problemach z układem mięśniowo-szkieletowym, wyczerpaniu nerwowym i stresie. Źródła są szczególnie popularne w zimnych porach roku, zimą jest tu pełno miejsc, pomimo dość wysokich cen noclegów w okolicy. musieć książka miejsca w bazach przy źródłach z wyprzedzeniem, zwłaszcza w weekendy.

Ale dla swoich czytelników Pietrowicz daje wskazówka Jak obejść ten problem i nie wydawać dodatkowych pieniędzy. To zalecenie jest odpowiednie tylko dla osób podróżujących własnym transportem. Można zatrzymać się w bazach gdzieś w Psebaju lub okolicach, na szczęście jest ich tam wystarczająco dużo, a ceny są o rząd wielkości niższe niż w Mostowskich i udać się do źródeł termalnych wykupując jednorazową wizytę w łaźniach. Zapewniam, że nawet przy zużyciu benzyny będzie taniej, sprawdzałem to osobiście, próbowałem obu opcji.

Góra Kizinchi Położony 66 km od Psebay, na lewym brzegu rzeki Hodz, nieco przed dotarciem do wsi Bagowska, na północ od wsi Kizinka. Będziesz musiał przejść przez Mostovskoy, nie ma krótszej drogi. Na lewy brzeg można przejść żelaznym mostem, niezbyt reprezentacyjnym z wyglądu, ale wystarczająco mocnym, aby umożliwić każdy rodzaj transportu.

Góra jest samotna i bardzo majestatyczna, z mnóstwem grot i nisz, które powstały naturalnie w wyniku wpływów naturalnych. Składa się z dwóch warstw skał – najwyższej i drugiej tuż poniżej, składających się z oddzielnych filarów przypominających palce. Pomiędzy poziomami biegnie ścieżka wzdłuż całego południowego zbocza. Z tej ścieżki oraz z samego szczytu skały rozpościera się malowniczy widok na pasmo Kaukazu Głównego i Mały Bambaki a także w kierunku Górskiej Adygei.

Na drodze z Mostowskiego do Psebay, przed wsią Szedok jest skręt w lewo ze znakiem
„Białe Skały”, kiedyś nad Łabą było sanatorium, teraz to albo ośrodek rekreacyjny, albo domek letniskowy, nie o tym mówimy. W pobliżu znajduje się obóz sportowy dla dzieci, a po drugiej stronie znajduje się most wiszący. Samo miejsce jest ciekawe, a wychodnie białych skał wapiennych na prawym brzegu i wzdłuż dna rzeki czynią to miejsce szczególnie malowniczym.

Jest to również ulubione miejsce do pływania okolicznej ludności; w miesiącach letnich woda spływająca z gór nagrzewa się do komfortowej temperatury, pozostając jednocześnie krystalicznie czysta. Głębokość jest dość płytka, co jest bardzo popularne wśród dzieci, które uwielbiają pluskać się i płoszyć małe rybki biegające po dnie. Gładkie bloki wapienia o przedziwnych kształtach tworzą naturalne baseny, w których można zrelaksować się pod naturalnym masażem szybkimi strumieniami górskiej wody. W pozostałych porach roku można po prostu odpocząć w dobrym miejscu, podziwiając widoki.

Na Dalekim Wschodzie, u zbiegu rzeki Zawitaja do Amuru, znajduje się góra, którą miejscowa ludność rosyjska nazywała Szapką. Może przypominało to pierwszym osadnikom ich kapelusze. A według humorystycznej legendy to właśnie oni wylewali go wraz z czapkami, aby budować fortyfikacje do samoobrony.

Oczywiście wszystkie nazwy tych bliskich i dalekich miejsc pochodzą od bardziej starożytnych populacji chińskich i mandżurskich. Ale tak się składa, że ​​każdy umieszcza na swoim bloku całą napotkaną toponimię.

Najsłynniejszy rosyjski badacz N.M. Przhevalsky, który swoją pieszą działalność rozpoczął w rejonie Szapki, podczas swoich dalszych podróży po Azji Środkowej w latach 70. i 80. XIX wieku próbował nadać odkrytym i badanym górom rosyjskie nazwy: Obrzeże (Maomaoshan), Moskwa (Achchikkeltag ) grzbiety itp. Ale nie zakorzeniły się, ponieważ istniały lokalne nazwy. Po śmierci odkrywcy Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne nadało jego nazwę Tajemniczemu Grzbietowi, ale na mapach i podręcznikach pozostał Arkatag (przetłumaczony z języka tureckiego jako „tylny grzbiet”). W najlepszym wypadku nazwisko Przhevalsky'ego jest dodane w nawiasie. Nawiasem mówiąc, podróżnik zobaczył najwyższy szczyt tego grzbietu i nazwał go nie tylko czapką, ale wywyższył go do „Czapki Monomacha”.

Wróćmy do Czapki Kupidyna. Chińczycy podejrzewali, że Rosjanie w wyprawach Przewalskiego nie tylko eksplorowali niezbadane terytoria, ale szukali czegoś konkretnego i ważnego. W szczególności skarby... Naukowcy chińskiego dworu cesarskiego odnaleźli starożytne dokumenty, z których wynikało, że u zbiegu rzek Zavitaya i Amur znajdowała się stolica starożytnego stanu Jur-Chen.

Lud ten, nieco podobny do Kozaków, zamieszkiwał najdalsze obrzeża Cesarstwa Środkowego. Zorganizowane przez byłych uciskanych uciekinierów potężne państwo na pewien czas podbiło nawet środkowe Chiny. Pod naporem wojsk Czyngis-chana Jurczeni wycofali się do swojej stolicy, następnie dołączyli do hord Mongołów i wraz z najeźdźcami wyjechali do Azji Środkowej i Europy.

Ale ukryli swoje skarby w górze, zwanej później Szapką. Te klejnoty i samo ich przechowywanie zostały szczegółowo opisane w dokumentach. Osada na górze i u jej podnóża popadła w ruinę w wyniku kolejnej epidemii dżumy. Nauczyciele religijni i władcy z pobliskich wsi uznali tę górę i jej okolice za miejsce przeklęte i w obawie przed zarazą zakazali komukolwiek tam wstępu pod groźbą śmierci. Martwe miasto zostało zniszczone i zapomniane. Ale był powód, żeby pamiętać o skarbach.

Z notatki uczonych dworu cesarskiego wynikało, że skarb na górze Szapka nie został jeszcze przez nikogo splądrowany i zalecano wysłanie tam oddziału Chińczyków w celu zdobycia owych skarbów jurczeńskich. Do notatki załączono plan lokalizacji obiektu magazynowego. Był tylko znaczny szkopuł - Góra Szapka była uważana za terytorium sporne i znajdowała się pod jurysdykcją Rosjan. Jeśli chodzi o Przewalskiego, synowie Cesarstwa Niebieskiego nie przejmowali się faktem, że podczas swoich czterech długich podróży po Azji Środkowej przebył ponad 32 tysiące km, zbadał i sporządził mapę ponad 20 grzbietów i 7 dużych jezior, a często wspinał się na „straszną wysokość absolutną” ”był o krok od przeżycia. W Pekinie był postrzegany przede wszystkim jako oficer Sztabu Generalnego, a jego Kozacy jako żołnierze zwiadu. A teraz także poszukiwacze skarbów ukrytych na Cap...

Wśród poszukiwaczy skarbów Dalekiego Wschodu istnieje legenda, że ​​w pobliżu góry Szapka ukryte są starożytne skarby.

Nad brzegiem rzeki Zavitaya, w odległości 3-4 kilometrów, znajduje się góra Shapka. Pierwsi osadnicy nadali mu tę nazwę, ponieważ bardzo przypomina nakrycie głowy. Słynny rosyjski odkrywca N.M. Przhevalsky rozpoczął swoje wędrówki w rejonie Amur Shapka.

Ale Chińczycy podejrzewali, że Rosjanie w wyprawach Przewalskiego nie tylko badali terytorium, ale szukali czegoś konkretnego i ważnego. W szczególności skarby. Naukowcy chińskiego dworu cesarskiego znaleźli starożytne dokumenty, z których wynikało, że stolica starożytnego państwa istniała u zbiegu rzek Zavitaya. Kilka wieków później dołączyli do hord Czyngis-chana i udali się z nimi do Azji Środkowej i Europy, a swoje skarby ukryli w górze zwanej później Szapką.

Te klejnoty i sposób ich przechowywania zostały szczegółowo opisane w starożytnych chińskich dokumentach. Sama osada na Szapce i u jej podnóża popadła w ruinę w wyniku kolejnej epidemii dżumy. Nauczyciele religijni i władcy z pobliskich wsi uznali górę i jej okolice za miejsce przeklęte i w obawie przed zarazą zakazali komukolwiek tam wstępu pod groźbą śmierci. Martwe miasto zostało zniszczone i zapomniane.

Wraz z nadejściem wyprawy Przewalskiego pojawił się powód, aby pamiętać o skarbach. Z notatki uczonych dworu cesarskiego wynikało, że skarb na górze Szapka nie został jeszcze przez nikogo splądrowany i zalecono wysłanie tam oddziału Chińczyków. Do notatki załączono plan lokalizacji obiektu magazynowego. Był tylko znaczny szkopuł - Góra Szapka była uważana za terytorium sporne i znajdowała się pod jurysdykcją Rosjan. Dlatego Chińczycy niczego nie spalili.

Teraz góra Shapka znajduje się w strefie przygranicznej, co wyklucza możliwość wycieczek. Jednak sam pomysł, że ktoś mógłby zakopać swoje skarby, a następnie je porzucić, budzi wątpliwości. Co więcej, od 2009 roku amurscy naukowcy prowadzą na stanowisku Szapki wykopaliska archeologiczne i nie odnaleziono tam dotychczas żadnych skarbów. Oprócz przedmiotów interesujących specjalistów, osoby pracujące na górze Shapka odkryły w tym roku nad brzegiem Amuru dwie butelki z notatkami miłosnymi w języku chińskim. W jednym młody mężczyzna wyznaje dziewczynie miłość, w drugim jej odpowiedź brzmi, że zgadza się być ze swoim kochankiem. W notatkach nie jest podana ani data, ani nazwa celu podróży. Notatki te nie mają żadnej wartości ani dla kultury, ani dla historii.

Ludzie w ubraniach zrobionych z rybich skór, pomalowanych w spiralne wzory, szli po nasypie w nieskończonym szeregu, niosąc ziemię w kapeluszach. Wspięli się na górę, na znak strażnika wysypali ziemię i gęsiego wrócili. Nieco dalej, na cienkim łańcuchu, z pierzastymi strzałami nałożonymi na cięciwy napiętych łuków, strażnicy stali jak zamrożeni. Bliżej rzeki, na gotowym czubku sztucznej góry, niczym kamienny bożek siedział bogato ubrany przywódca. Słychać było gardłowe krzyki nadzorców, a w rękach niewolników przewracano kapelusz za kapeluszem...

Tak więc, według starożytnej legendy, opowiadanej przez wiele pokoleń mieszkańców wsi Poyarkovo i pobliskich wsi, u zbiegu rzeki Zavita z Amurem pojawiła się samotna góra. Nazywali ją Shapką.

Miejscowi mieszkańcy twierdzili, że ludzie żyli na tej górze dawno temu. Ale kiedy to się stało, kim byli ludzie i dokąd poszli, nikt nie wiedział. Tajemnicę Szapki odkryła dopiero w 1961 roku wyprawa akademika A.P. Okladnikowa, która ustaliła, że ​​istniała tu starożytna osada.

Teraz przybyli tu archeolodzy, naukowcy i studenci - oddział Północnoazjatyckiej Ekspedycji Kompleksowej Nowosybirskiego Instytutu Historii, Filologii i Filozofii Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR. Rozbili obóz namiotowy na południowo-zachodnim zboczu i rozpoczęli prace wykopaliskowe w starożytnej osadzie.

Po pierwszym sezonie pracy szef oddziału, kandydat nauk historycznych Evgenia Ivanovna Derevyanko mógł powiedzieć:

Kapelusz nie został wylany rękami ludzkimi; wzgórze to jest pozostałością drugiego tarasu rzeki Amur nad równiną zalewową. Na górze bardzo dogodnej do osadnictwa znajduje się osada, a właściwie jej pozostałości: rowy i wały otaczające szczyty, niewątpliwie zbudowane przez ludzi. Pierwsze wykopaliska pozwoliły datować odkryte budowle na X i XI wiek.

Nachodki

Stroma, wąska droga prowadzi na szczyt wzgórza. Nasz UAZ skacze z dołów na półki. Czasami samochód się przechyla, ale młody kierowca pewnym, a nawet artystycznym ruchem kieruje go na środek drogi.

Wspinaczka trwała kilka minut. Samochód wtoczył się na maleńki płaskowyż, gdzie o tej godzinie zebrał się prawie cały oddział. Po krótkim wprowadzeniu zastępca szefa oddziału Siergiej Niestierow, czyli po prostu Sierioża, poprowadził nas do pokazania wykopalisk.

Pod dywanikiem gęstych i wysokich traw wyraźnie widać regularne zagłębienia w kształcie miseczek o nabrzmiałych krawędziach. Zagłębienia te, jak nazywają je archeolodzy, są śladami siedzib starożytnych mieszkańców. Tu i ówdzie między nimi i z boku kopce ziemi z wyrobisk poszukiwawczych żółkną.

Niedaleko rowu zachodniego i stromego, trzymetrowego wału naukowcy założyli wykopalisko, którego łączna powierzchnia osiągnęła już trzysta metrów kwadratowych. Ściśle zaznaczone kołkami i sznurkami, wykop lekko błyszczy czysto wyciętymi ścianami nadproży. Na ich pionowych płaszczyznach wyraźnie widoczne są szare i ciemne pasy oraz czerwone plamy kalcynowane – jest to warstwa kulturowa. Chłopaki zręcznie władają narzędziami. W ich rękach są małe, jak zabawki, miarki, pędzle i kije, i jak malarze. Archeolodzy oczyszczają grzbiet z brudnych szarych kamieni. W sąsiednim wykopie, już całkowicie oczyszczonym, widoczne są kolumny ziemne pokryte płaskimi kamieniami. Są to pozostałości po palenisku i systemie kominowym ogrzewającym dom. Brązowią już prawie przegniłe podstawy drewnianych słupów, będących dawnymi podporami ścian i dachów.

Mieszkania te, wyjaśnia Siergiej Niestierow, znajdowały się częściowo pod ziemią. Ściany wzniesiono z drewnianych klocków, a dach był najprawdopodobniej dwu- lub czterospadowy. Ale w przeciwieństwie do podobnych budynków z VII i VIII wieku, które miały otwór w dachu jako wejście do mieszkania, tutaj znajdowały się zwykłe drzwi otwierane na południe lub południowy wschód. Spójrz: to jest kamień piętowy, na którym obrócił się słupek drzwi przy wejściu do domu...

Archeolodzy znaleźli żelazne narzędzia, groty włóczni, żelazne i kościane groty strzał, odłamki naczyń ceramicznych z wzorami rozciętych listew. Wśród znalezisk znajduje się kamienny guzik, pęcina konia pokryta poprzecznym nacięciem wzdłuż kości, przedmiot gry lub przedmiot rytualny, naczynie na „duszę” zmarłego. U wylotu kominka leżały szczęki świni. Świnia jest świętym zwierzęciem wśród Jurchenów; czczono ją i składano w ofierze.

Na podstawie charakteru znalezisk można przypuszczać, że w tej części starożytnej twierdzy mieszkali „czarni” ludzie. Podobno rolnicy i pasterze.

Pytań jest wiele, ale odpowiedzi na nie przyjdą dopiero po dokładnych badaniach. Ale naukowcy mogą dziś odpowiedzieć na jedno pytanie z całą pewnością.

Kim oni są?

W X-XIII wieku rozległe terytoria naszego regionu Amur, Primorye i północno-wschodniej części współczesnych Chin zamieszkiwali tajemniczy lud Jurchen. Według znanych wcześniej stanowisk archeologicznych i dowodów pisanych Jurchenowie, którzy prowadzili siedzący tryb życia, rozwinęli stosunki plemienne już w X wieku. Oto niektóre informacje z eseju historycznego M.V. Vorobyova „Jurchenowie i stan Jin”.

Do X wieku plemiona te były niezależne, następnie przeszły pod panowanie Chitan, którzy posiadali już państwowość. W 1114 r. przywódca Jurchen Aguda, który niedawno zjednoczył swoich współplemieńców, zbuntował się przeciwko swoim zniewoleniom. W wyniku jego zwycięstwa Jurczeni utworzyli niepodległe państwo Jin, czyli, jak to się nazywa, „Złote Cesarstwo”, które trwało aż do najazdu Czyngis-chana.

Prowadzili ciągłe wojny ze swoimi sąsiadami. Ich siła militarna była taka, że ​​w ciągu zaledwie roku zniszczyli Khitańskie królestwo Liao. A potem zajęli rozległe terytoria na północy Imperium Song i stworzyli jego pozostałość w południowej części Song, która złożyła duży hołd Jurczenom, ich wasalowi.

Podczas inwazji zdobywców mongolskich państwo Jin zostało zniszczone, a Jurczeni ponownie podzielili się na kilka grup plemiennych. I dopiero pod koniec XV wieku plemię Nüzhi (Nüzhi jedna z późniejszych przemian nazwy Jurchen) zapoczątkowało nowe zjednoczenie szeregu plemion półkrwi i innych, które później otrzymały uogólnioną nazwę Mandżur. Ich osady znajdowały się wzdłuż brzegów Amuru i Zeyi.

Zatem pod względem etnicznym Jurchenowie są przodkami ludów mówiących po tungu z regionu Primorye i Amur - obecnych Nanais, Ulchis, Orochs i Udeges.

Sądząc po projekcie budynków mieszkalnych i budowli obronnych osady na Szapce oraz przedmiotach znalezionych podczas wykopalisk, nosicielami starożytnej kultury tego regionu byli Jurczeni.

Jeśli w Primorye od dawna badano i odkopywano zabytki cywilizacji Jurchen, to w środkowym Amurze po raz pierwszy odkrywa się ich osadę. Fakt ten ma ogromną wartość; mówi o tym, kto dokładnie zamieszkiwał te miejsca w bardzo starożytnych czasach.

Bitwa Jurchen „gitara”

Kiedy spojrzysz przez okno An-2, który regularnie lata autostradą Poyarkovo Blagoveshchensk, Góra Shapka przypomina gruszkę lub gitarę bez gryfy. Jej dwa pochyłe, płaskie szczyty otoczone są głębokim rowem i potężnym wałem, a połowa „gitary” jest również oddzielona wewnętrznymi wałami. Wąska część góry skierowana jest na północny wschód, w stronę ujścia Zavitinki. Strome, czasem pionowe zbocza poniżej porośnięte są gęsto leszczyną.

Otoczone z obu stron rzekami, bagnami i jeziorami wzgórze było wówczas strategicznie korzystnym miejscem na stanowisko bojowe twierdzy. I nie jest przypadkiem, że archeolodzy skłonni są sądzić, że osada na Szapce mogła być ośrodkiem wojskowo-administracyjnym, w pobliżu którego mogły znajdować się spokojne osady Jurczenów.

Rowy i wały otaczające Szapkę niewątpliwie przeznaczone są do celów obronnych. Ze źródeł pisanych i znalezisk archeologicznych w Primorye wiadomo, że Jurczeni podlewali zimą wodą zewnętrzne zbocza wałów i naturalne strome zbocza. Zamarznięty lód często stawał się przeszkodą nie do pokonania dla wrogów.

Wał, przecinający półkolem część niziny aż do wzgórza, prawdopodobnie służył jako ochrona i jednocześnie ogrodzenie dla bydła, które w czasie działań wojennych lub oblężenia wypędzono tu z okolicznych osad.

Na północno-wschodnim szczycie Shapki nie rozpoczęły się jeszcze wykopaliska. Ta część góry jest oddzielona jeszcze trzema rzędami rowów i wałów. Naukowcy sugerują, że w twierdzy mogła znajdować się twierdza, w której prawdopodobnie mieściły się magazyny, magazyny zboża, świątynie i bloki domów, w których mieszkali przywódcy i szlachta. Spekulacje te nie są pozbawione realnych podstaw, gdyż naukowcy nie natrafili jeszcze na ślady obiektów użyteczności publicznej na wzgórzu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. A jednak przy takiej twierdzy administracyjnej powinni tam być.

Trzy kilometry od Góry Szapki znajduje się cmentarz. Jurczeni mieli zwyczaj grzebania swoich zmarłych na cmentarzach przodków i plemion, które najczęściej znajdowały się w promieniu do 15 kilometrów od osad. Cmentarze cieszą się dużym zainteresowaniem nauki, ponieważ to właśnie w nich znajduje się największa liczba obiektów kulturowych starożytnych plemion. Dlatego równolegle z wykopaliskami starożytnej osady badane będą również ekstensywne pochówki.

Badania wykopanych zabudowań wykazały, że są one dobrze zachowane: nie ma śladów pożarów ani poważnych zniszczeń, które wskazywałyby na długie oblężenie twierdzy lub szybki najazd wroga. Brak szczątków ludzkich i względny niedostatek znalezionych przedmiotów wskazują, że mieszkańcy opuścili swoje domy w spokojnym, najprawdopodobniej spokojnym otoczeniu.

Możliwe, że Jurczeni nie mając sił na obronę twierdzy, opuścili ją w oczekiwaniu na natarcie Tatarów-Mongołów, których straszliwe okrucieństwo było prawdopodobnie znane w tym regionie. W końcu to Jurczeni rzucili najbardziej zaciekły opór hordom Czyngis-chana. I wiedzieli, że wojownicy Czyngis-chana, wtargnąwszy do fortu, dosłownie zmiotli go z powierzchni ziemi i całkowicie zniszczyli populację, młodą i starszą.

Dokąd poszły resztki Jurczenów? Może daleko na północy, w głąb nieprzeniknionej tajgi? To również pozostaje niejasne. Ale żmudna praca naukowców trwa. I choć poszukiwania mają zająć wiele lat, a może nawet dziesięcioleci, naukowcy już dziś wiedzą na pewno: prędzej czy później nadejdzie dzień, w którym Shapka ujawni im wszystkie swoje tajemnice.

W. Galuzin, por. gazeta „Amurskaja Prawda” specjalnie dla „Dookoła Świata”

Wieś Pojarkowo, obwód amurski