Topografowie szczytów Wschodni Sajan na mapie. Szczyt Topografów. Cechy geograficzne wschodnich Sajanów

Szczyt wojskowych topografów z lodem. Yu. Inylchek (od zbiegu z lodem. Rozdarty). Po lewej stronie znajduje się Szczyt Pogrebecki i jego północna ściana (zdobyta dopiero w 2006 roku). Grzbiet w prawo pod niebo - do przełęczy Chonteren, skąd prowadzi droga na szczyt 5A do tr. A zaśnieżone przełęcz przed szczytem, na tle grzbietu prowadzącego do Chonteren, to Przełęcz Wysokie. Tak, przełęcz Chonteren prowadzi zwolennika Zvezdochkę na lód. Chonteren (Chiny) i Vysoky – od górnego biegu lodowca Yu Inylchek na lód. Gwiazda.

Studiując materiały, które udało mi się znaleźć w Internecie, odniosłem wrażenie, że szczyt nie należy do kategorii obiektów często odwiedzanych. Oceńcie sami: pierwszą próbę zdobycia szczytu podjęto podczas wyprawy Igora Erokhina w 1958 roku. Z przełęczy Chonteren. Ale tak naprawdę nie postawili sobie za cel wspinaczki, ponieważ ich głównym celem było Zwycięstwo, ale wspięli się w celu aklimatyzacji. A jeśli polegamy na książce „Zwycięstwo Igora Erokhina”, gdy tylko ruch stał się bardziej skomplikowany, zawrócili. Miejsce, w którym się wspinaliśmy, nazwano szczytem Topografów Wojskowych W., 6816 m. Właściwie w tym miejscu zbiegają się grzbiety przełęczy Chonteren i Vysoky (choć wizualnie wydawało mi się, że zbiegły się nieco wcześniej). Wreszcie w 1965 roku pojawiła się tu wyprawa planująca pierwsze wejście na szczyt. Wejście pionierów opisano na przykład tutaj: http://refdb.ru/look/1517800-pall.html. Weszli w te rejony na początku lipca, już po aklimatyzacji, a 29 lipca dotarli do górnego biegu Inylczka Południowego. Wspinaczka odbyła się w stylu himalajskim - z założeniem 3 obozów pośrednich (trzeci - na przełęczy Vysoky). 5 sierpnia po odpoczynku wyruszyli z dolnego obozu, 8 sierpnia weszli na przełęcz Wysoką (5964 m), 14 sierpnia weszli na szczyt zachodni – spisali notatkę Igora Erokhina. 15 sierpnia byliśmy na szczycie i zeszliśmy w 3 dni. Trasa klasyfikowana jest jako 5B k.tr. I znów, przynajmniej według moich informacji, nie została ona już uchwalona. Dalej czytamy na stronie Kazbeka Waliewa – oni (Valera Khrischaty i Kazbek) wzięli notatkę od pierwszych wspinaczy w 1988 roku, kiedy w ramach ekipy Unii wykonali trawers Pobeda – Topografowie Wojskowi (przygotowując się do Kancha).

Widok topografów z zachodniego przełęczy Khan Tengri. Przez lodospad można przejść na różne sposoby. To lodospad, który z jakiegoś powodu przez pierwszych wspinaczy nazywany jest drugim. Ale nie zauważyłem tego pod lodospadem. Niebieski - tak go mijaliśmy w 1993 roku. Czerwony - w przybliżeniu droga pierwszych wspinaczy. Natknąłem się na opisy z innymi opcjami. Cóż, jest to wyraźnie kwestia gustu i stanu. To wszystkie szlaki, jakie przebyli topografowie wojskowi z północy (z Kirgistanu). Nie znalazłem opisu Koreniewa, ale zakładam, że w ten sposób się tam weszli. Ale jeśli się mylę, może ktoś mnie poprawi.

Następny na szczycie był Valera Chrishchaty i jego zespół na trawersie Pobeda-Khan-Tengri w 1990 roku. Czy ktoś tam był w latach 90-tych, to po prostu nie wiem, znowu, może ktoś coś doda. Istnieje jednak podejrzenie, że następnym razem mogliśmy być tam w 2001 roku – planowaliśmy wówczas trawers z przełęczy Chonteren. Ale na szczęście nic z tego nie wyszło – czyli okazało się, że było to „śniadanie z widokiem na Elbrus”. Co prawda nie jedliśmy śniadania i nic nie widzieliśmy - tylko słyszeliśmy... Przy złej pogodzie szliśmy wzdłuż Zvezdochki koło Chonteren, mając nadzieję, że gdy dojedziemy, pogoda się poprawi, siedzieliśmy tam przez dwa dni z widocznością... Generalnie łopatę. Przed przedsionkiem namiotu słabo było widać... No cóż, ze wszystkich stron słyszeliśmy lawiny... A czasem czuliśmy, jak w nią uderzał jakiś fala uderzeniowa. Więc w końcu poczołgali się z powrotem. Dlaczego „na szczęście”? Cóż, nie lubię zdobywać jednego szczytu kilka razy. A od 2002 roku otworzył się przed nami chiński Tien Shan – i stamtąd to widzieliśmy… Tak, od razu zapomniałem o trawersie.

Generalnie nasza trasa z Chin to czwarta linia na szczyt. Albo piąty, jeśli liczyć trawers. I stamtąd wzięliśmy notatki Koreneva za rok 2003 i Kirikowa (Tomsk) za rok 2005 (Kirikow nie znalazł notatki Koreneva - były tam dwie rundy). To najłatwiejsza droga od południa i najtrudniejsza ze wspinaczek na ten szczyt.

Tak, również - Szczyt Topografów Wojskowych 6873 - trzeci najwyższy szczyt Tien Shan.

Początkowo planowaliśmy zacząć bezpośrednio od podnóża naszego południowego krańca, tj. z wysokości 4000 m. Tam, przed dotarciem do płaskiej części grani, jest niezła „krymska” piątka, z Vovką nawet to poczuliśmy podczas rekonesansu. Ale potem postanowili nieco skrócić trudną część i ominąć tę „piątkę” przez cyrk po wschodniej stronie. I dzięki Bogu - po „piątce” okazało się, że jest tak wyrafinowana grań, że można było nią przejść przez kilka dni tylko do naszego punktu wyjścia.

I schodzimy do niebezpiecznego dla skał żlebu, biegniemy do schronu - pod gzymsem i idziemy wzdłuż gzymsu, omijając pozostałe uskoki...

I już niedługo schodzimy na lodowiec Chonteren – do naszego rodzimego lodospadu, przez który przeszliśmy w 2002 roku. A to oznacza, że jesteśmy na dnie.

Jeszcze kilka godzin i jesteśmy w bazie. Rozpoczyna się proces kończenia naszej wyprawy – zawieszania bazy. Do następnego razu... Przed nami łatwa przełęcz (2A) i wyścig na dystansie 40-50 km. Tutaj także na nas czekały kłopoty. Na początek Kola zachorował na morenie do tego stopnia, że... No cóż, kolano ma spuchnięte, twarz lekko posiniaczona, ale wydaje się, że może chodzić. I dobrze.. Najwyraźniej z całkowitą ilością ładunków już przesadziliśmy.

W 1988 roku z inicjatywy pracowników TsNIIGAiK S.V. Nowikowa, V.B. Obinyakov i A.I. Razumowski zorganizował tematyczną wyprawę sportową poświęconą 70. rocznicy powstania Służby Geodezyjnej ZSRR.

Na cześć geodetów i topografów, którzy stworzyli mapę ZSRR, zaproponowano zainstalowanie znaku pamiątkowego w postaci stylizowanej piramidy geodezyjnej na szczycie górskim Szczyt Topografów (Sajan Wschodni). Zarząd Głównego Kodeksu Cywilnego ZSRR poparł i zatwierdził tę inicjatywę.

Obszar Szczytu Topografów w południowej części Sajanu Wschodniego był wówczas jednym z najciekawszych obszarów turystycznych, odwiedzanym corocznie przez turystów górskich, pieszych i wodnych z całego kraju.

W trakcie przygotowań do wyprawy nie udało się niestety ustalić kiedy, przez kogo i w związku z czym szczyt ten został nazwany. W organizacjach, które w latach 50. prowadziły na tym terenie prace topograficzne i geodezyjne, nie natrafiono na żadne materiały dotyczące Topographers Peak. Weterani – geodeci i topografowie, którzy pracowali w tych latach w Wschodni Sajan. Prawdopodobnie szczyt otrzymał swoją nazwę w latach 50. XX wieku podczas odszyfrowywania zdjęć lotniczych.

Czytając materiały kartograficzne i doniesienia turystyczne z obszaru Topograficznego Szczytu zrodziło się podejrzenie, potwierdzone później na miejscu, że liczne grupy turystyczne, które zdobywały szczyt Topografów w ciągu ostatnich 30 lat, w rzeczywistości wspinały się na bezimienny trapezoidalny szczyt dominujący nad tym obszarem. obszar. Sam Szczyt Topografów położony jest 750 m na południowy wschód od tego szczytu, a jego wysokość jest o 74 m niższa od wysokości bezimiennego szczytu. I jest całkiem naturalne, że turyści zaczęli mylić dominujący szczyt w regionie ze Szczytem Topografów. Warto też zaznaczyć, że wysokość bezimiennego szczytu wynosi 3089 m, a prawdziwy Szczyt Topografów to 3015 m.

Mając na uwadze wyjaśnione okoliczności, podjęto decyzję o umieszczeniu pamiątkowego znaku geodezyjnego na bezimiennym trapezoidalnym szczycie, odwiedzanym przez turystów i ujętym na liście klasyfikacyjnej kategorii 2a.

Pod kierownictwem S. V. Nowikowa opracowano projekt i specyfikacje techniczne dotyczące produkcji znaku pamiątkowego. Sam znak wykonano w Doświadczalnym Zakładzie Optyczno-Mechanicznym Głównej Dyrekcji Inżynierii Lądowej ZSRR. Znak był składany i wyglądał jak stylizowana trójkątna piramida z kulą u podstawy. Pomoc techniczną w przeprowadzeniu wyprawy zapewniło Irkutskie Przedsiębiorstwo Aerogeodezyjne.

W wyprawie wzięło udział 20 osób – pracownicy CNIIGAiK, Państwowego Centrum „Przyroda”, PKO „Kartografia”, Moskiewskich i Irkuckich Przedsiębiorstw Aerogeodezyjnych oraz innych organizacji.

W ostatnich dniach lipca 1988 roku helikopter zrzucił członków ekspedycji w górny bieg rzeki Khelgin, skąd zwykle wspinają się grupy turystów. Pierwsze dni pobytu wyprawy u źródeł Khelgin w pełni potwierdziły informacje o skrajnej niestabilności pogody w tym rejonie. Ulewny deszcz ustąpił miejsca mgle, mgła ustąpiła miejsca śniegowi, potem na chwilę się przejaśniło, a potem wszystko powtórzyło się.

Wejściem i dostawą ładunku na szczyt kierował badacz CNIIGAiK, mistrz sportu w alpinizmie A. A. Łozowski. Obfitość śniegu w górach, lawiny i ciężar ładunku sprawiły, że wspinaczka była wydarzeniem zupełnie niesportowym. Loty wahadłowe zdołały przenieść ładunek na lodowiec i pierwszego słonecznego dnia, 30 lipca, łańcuch ludzi wciągnął się po lodowcu na szczyt.

Zapał uczestników i dobra pogoda pomogły nie tylko w podniesieniu całego ładunku (w tym zdemontowanego znak pamiątkowy, cementu, narzędzi, desek, wiader itp.), ale także zainstalowania na szczycie pamiątkowego znaku geodezyjnego.

Na krawędziach znaku wygrawerowano napisy: „DO GEODEZYSTÓW, TOPOGRAFÓW i KARTOGRAFÓW-TWÓRCÓW MAPY ZSRR. 15 marca 1919 r. W. I. Lenin podpisał dekret o organizacji krajowej służby topograficznej, geodezyjnej i kartograficznej. TABLICA SZCZYTÓW TOPOGRAFÓW. WYSOKOŚĆ 3089 m.”

Kilka dni później pogoda pozwoliła nam ponownie wejść na szczyt i wykonać zdjęcia oraz filmy. Jednak przez przypadek żaden ze ujęć z Topographers Peak nie wyszedł.

Z żalem członkowie wyprawy rozstali się z tym surowym, ale pięknym regionem Sajanu Wschodniego. Przed nami spływ katamaranami wzdłuż rzek Tissa i Oka o długości 300 km do wioski Maslyanogorsk. Aby bezpiecznie przeprowadzić spływ rzekami z niebezpiecznymi bystrzami, wyprawę podzielono na dwie grupy, które prowadzili doświadczeni turyści wodni – pracownicy TsNIIGAiK S.V. Nowikow i A.I. Razumowski.

W drugiej połowie XIX w. wzdłuż tych rzek przebiegały trasy topografów i geodetów Wojskowego Oddziału Topograficznego Sztabu Generalnego. Dolinę rzeki Tissa po raz pierwszy odwiedzili w 1834 roku członkowie wyprawy irkuckiego botanika N. S. Turczaninowa, a w te rejony wysłano Kozaka Kuzniecowa, aby zebrał rośliny i opisał okolicę.

Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku przez dolinę rzeki Oka przebiegała trasa topografa I. S. Kryżyna, uczestnika Wielkiej Wyprawy Syberyjskiej Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, a ponadto trasa, którą można z pomocą dobrze wytyczyć dość dokładnych astronomicznych określeń położenia miejsc.” Na podstawie materiałów tej wyprawy w 1861 roku opublikowano mapę Syberii Wschodniej, która stała się najlepsza karta tamtego czasu. W 1865 roku wzdłuż rzeki. Oka przeszła następnie trasę P. A. Kropotkina znany geograf oraz rewolucjonista, który pojechał konno ze wsi Tunka do wsi Ziminsky (obecnie wieś Zima) i dokonał na tym terenie szeregu odkryć geograficznych i etnograficznych. Co ciekawe, P. A. Kropotkin planował przepłynąć łodzią wiele kilometrów policzków Oka, znanych obecnie jako wąwóz Orkha-Bom. I tylko wysoka cena, żądana przez lokalnych myśliwych, którzy zgodzili się na rejs statkiem, nie pozwoliła przyszłemu, światowej sławy anarchiście spróbować swojego losu na niebezpiecznych bystrzach rzeki Sayan.

W 1887 r. Trasy mierniczego Schmidta i geologa Jaczewskiego, członków wyprawy podpułkownika Sztabu Generalnego N. P. Bobyra, zorganizowanej przez Generalnego Gubernatora Syberii Wschodniej w celu zbadania południowej przestrzeni obwodu irkuckiego, przeszły wzdłuż Tissa. Wyniki tych i kolejnych wypraw zapoczątkowały rozwój tego regionu wschodniej Syberii.

Po ustanowieniu władzy sowieckiej geodeci i topografowie służby geodezyjnej kraju kontynuowali badania w tym zakresie. W latach trzydziestych Służba Geodezyjna otrzymała zadanie stworzenia mapy w skali 1:1 000 000 dla całego terytorium państwa. Ukończenie kartografii kraju do początku lat pięćdziesiątych wymagało heroicznego wysiłku geodetów, topografów i kartografów, którym udało się to osiągnąć. trudno obecnie w pełni ocenić. Jest to opisane w książkach geodety-pisarza G. A. Fedoseeva, którego trasy wypraw geodezyjnych przebiegały również przez wschodni Sajan.

Geodeci, topografowie i kartografowie - twórcy mapy naszego kraju zasługują na błogosławioną pamięć, a pamiątkowy znak geodezyjny na szczycie Sajanu Wschodniego przypomina o tym każdemu, kto zdołał wspiąć się na szczyt.

OK port – wieś. Khandyto (niemieszkalne), 8 km, czas biegu netto 1 godzina 50 min. Bezchmurnie, temperatura +18 stopni.

Ścieżka prowadzi dobrą drogą gruntową.

Z. Khandyto – pilot Khutel, 16 km, czas biegu netto 4 godziny 30 minut. Pochmurno, temperatura +12 stopni, wiatr, deszcz.

domek letniskowy Khutel – źródło mineralne Halun, 14 km, czas biegu netto 4 godziny 35 minut. Pochmurno, t +10 stopni, deszcz.

Z obozu letniego w Khutel nasza trasa prowadziła w górę rzeki. Sentsa do ujścia Burun-Kadir-Osa, a następnie wzdłuż tej rzeki do Doliny Wulkanów. Od domku letniskowego droga prowadzi przez nizinę i jest bardzo brudna (wygania się bydło), a od domku letniskowego Bulunai prowadzi szlak konny.

autostrada przechodzi wzdłuż Sentsa. Przechodząc przez Burun-Kadir-Os, musieliśmy skorzystać z liny głównej w celu ubezpieczenia. Dalsza trasa wiedzie albo szlakiem konnym, albo drogą.

źródło mineralne Khalun – źródło mineralne Khoito-Gol, 14 km, czas biegu netto 3 godziny 20 minut. Bezchmurnie, t +20 stopni.

Ze źródła mineralnego Halun do Khoito-Gol prowadzi znowu droga, ale w niektórych miejscach lepiej jest podążać szlakiem konnym, ponieważ jest ona gęstsza i nie ma na niej brudu nawet podczas deszczu. W miejscu ujścia rzeki. Bushtyg do Sentsa często wymaga brodu. Głębokość jest niewielka, ale zależy od poziomu wody w tych rzekach. Droga jest zbudowana wokół tego obszaru, wzdłuż szczytu. Zbliżając się do źródła Khoito-Gol, po drugiej stronie rzeki znajdują się również dwa brody. Arshan.

źródło mineralne Khoito-Gol – Dolina Wulkanów – rzeka. Burun-Kadir-Os, 30 km, czas biegu netto 7 godzin 10 minut. Bezchmurnie, t + 20 stopni.

Od źródła do przełęczy istnieje jasno określona ścieżka, po której łatwo się poruszać. Na samej przełęczy (płaskie pobocze najbliższego szczytu) szlak gubi się i trzeba się poruszać, kierując się wycieczkami, a jeśli pogoda dopisze, to udać się prosto w słońce (pierwsza połowa dnia) . Za przełęczą krótki zjazd przez pola śnieżne do jeziora. Do jeziora prowadzi ścieżka, ale w niektórych miejscach jest ona niewidoczna i trzeba poruszać się po trasach. Do Burun-Kadir-Osa szlak wije się przez zarośla brzozy karłowatej, a następnie wzdłuż potoku. Trzeba uważać, bo pomiędzy gęstymi zaroślami nie ma dziur wypełnionych wodą.

Do wulkanu Peretolchina szlak prowadzi krawędzią lewego pola. Sam wulkan ma kształt regularnego ściętego stożka, porośniętego trawą i modrzewiem. W kraterze wulkanu pośrodku małego jeziora odbywa się złożona wycieczka.

Od wulkanu Peretolchin do wulkanu Kropotkin prowadzi szlak, który przecina pole lawy, a następnie podąża jego krawędzią. Z obu wulkanów wyraźnie widać całe pole lawy, a otaczające je góry nadają temu obszarowi malowniczy wygląd.

Lepiej zorganizować parking przy wulkanie Peretolchina, ponieważ w pobliżu jest drewno opałowe i woda.

R. Burun-Kadir-Os – źródło mineralne Khoyto-Gol, 31 km, czas biegu netto 9 godzin 20 minut. Bezchmurnie, t +25 stopni.

Szlak wzdłuż Burun-Kadir-Os jest początkowo wyraźnie wytyczony, jednak po 4 km znika w brzozowym lesie karłowatym, po którym bardzo trudno się poruszać. Czasami zdarzają się ślady zwierząt, ale są one bardzo krótkie. Trzeba iść najpierw jednym brzegiem, potem drugim, czasem nawet wzdłuż samej rzeki.

W górnym biegu rzeki dolina jest szeroka i występują aufei (grubość lodu do 1,5 m). Następnie zbocza doliny zwężają się, ścieżka oddala się od rzeki o 300-500 metrów. Tam, gdzie Burun-Kadir-Os skręca na wschód (płynie już wzdłuż doliny Sentsa), jest wiele szlaków. Dalsza droga do źródła mineralnego Khoito-Gol wiedzie dobrze już znaną drogą.

źródło mineralne Khoyto-Gol - jezioro Żagań-Nur, 13 km, czas biegu netto 3 godziny 15 minut. Jasne, t +25 stopni.

Do Trzech Rzek, skąd wypływa Senza, prowadzi dobrze znana ścieżka. Następnie musisz wspiąć się na Dunda-Gol. Trasa jest bardzo dobra. Jedyną przeszkodą na tym szlaku są brody: trzy przez Dunda-Gol i jedna przez potok Khoito-Gol. Aż do jeziora szlak wije się wzdłuż starych grzbietów morenowych, obok małych jezior.

Na brzegu znajdują się stałe miejsca parkingowe. W jeziorze występuje dużo lipienia.

Jezioro Żagań-Nur – pas. Choygan-Daban – źródło mineralne Choygan, 12 km, czas biegu netto 4 godziny 15 minut. Pogoda jest pochmurna, czasami pada deszcz i śnieg, silny wiatr, t +4 - +6 stopni.

Trasa do samego źródła jest bardzo dobra. Niewielkie trudności z orientacją przy zbliżaniu się do przełęczy. Nie możesz iść w lewo ani w prawo. Trzeba trzymać się środkowego kierunku, skupiając się na prawym zboczu góry (w kierunku jazdy). Następnie szlak dociera do płaskowyżu zlewni. W porze deszczowej jest podmokły. Po minięciu dwóch jezior schodzimy w dolinę do Choygan, słynącego z gorących źródeł radonu. Zejście jest strome i trzeba uważać, aby nie potknąć się o wystające korzenie.

W sumie Choigan ma 33 źródła o różnych temperaturach wody.

Dzień. Bezchmurnie, t +15 stopni. Promieniowy dostęp do wodospadów. Przebył 18 km w 6 godzin.

źródło mineralne Choygan – za. Khelgin - właściwe źródło rzeki. Helgina, 12 km, czas biegu netto 3 godziny 50 minut. Bezchmurnie, t +15-18 stopni.

Dziś rozpoczynamy podejście do Szczytu Topografów. Szlak początkowo wije się przez las wśród wiatrołomów, potem zaczyna się podejście na pierwszy taras. Na górze znajduje się małe jezioro. Dalej wzdłuż potoku Arzhan-Khem i ponownie wystartuj. Z kamienia na kamień wychodzimy na mały płaskowyż, okrążamy pierwszy duże jezioro(pozostaje po prawej stronie) i znowu kaskada startów. Drugie duże jezioro. Częściowo nadal znajduje się pod lodem. Wokół niego znajduje się wiele pól śnieżnych. Pokonujemy je i udajemy się do punktu przełęczy – wycieczki. Zejście po dość stromym polu śnieżnym. Zjeżdżamy jak na nartach i trafiamy do królestwa smażenia. Idziemy trochę bagnistą równiną do ogromnego głazu. Poniżej widać jezioro Dede-Khukhe-Nur, trochę na lewo i bliżej nas, spod Góry Starego Człowieka wypływa Lewy Khelgin, spływając kaskadą w dół jako mały wodospad.

Parkując, lepiej stanąć obok tego głazu. Stąd zaczyna się najwygodniejsza droga na szczyt, a miejsce jest płaskie i suche. Na terenie Szczytu Topografów nie ma drewna opałowego.

Wspinaczka na Szczyt Topografów – Jezioro Dooda-Khukhe-Nur, 17 km, czas biegu netto 7 godz. Pochmurno, ale zachmurzenie duże, ok. 3500 m, t +5 stopni. Od drugiej połowy dnia pogodnie, t +15 stopni.

Na szczyt topografów najwygodniej wejść z głazu, tuż za potokiem. Podejście jest strome, ale krótkie. Dalej na szczyt znajduje się pole śnieżne, na które składają się dwa stopnie. Pudełko, w którym leży, jest duże i szerokie. Po lewej stronie wznosi się piękny szczyt, po prawej ściana, która również zamienia się w szczyt, na wprost trapezowy szczyt Topographers Peak.

U samego podnóża szczytu skręcamy w lewo i po kamieniach wspinamy się na krawędź. Dalej - firn. Wspinamy się nim pod skałami, trochę więcej wspinaczki skałkowej i jesteśmy na szczycie. Na wspinaczkę trzeba mieć ze sobą kilka lin o długości 30-40 m, czekany i raki dla pierwszego uczestnika. Na samej górze wiszą czapy śnieżne, dlatego trzeba zachować ostrożność w przypadku zejścia lawiny. Sam szczyt to ścięty stożek z płaskim wierzchołkiem, na który prowadzą dwie wycieczki. Zejście rozpoczęło się od lewej trasy po kamieniach, a następnie po polu śnieżnym. Zjeżdżaliśmy jak na nartach. Ścieżka do jeziora Dooda-Khukhe-Nur jest dość trudna - kurumniki wzdłuż jeziora, brak szlaków, podmokły teren - to wszystko stwarza niedogodności, bez których nie możemy żyć. Wygodniej jest przejść obok jeziora Dede po prawej stronie. Samo jezioro powstało w wyniku zniszczenia skał. Woda w nim jest czysta, ale nie ma ryb.

Jezioro Dooda-Khukhe-Nur – r. Shara-Tyrendita, 15 km, czas biegu netto 4 godziny 45 minut. Bezchmurnie, t +29 stopni.

Ścieżka pojawia się około 2 km przed jeziorem, a wzdłuż samego jeziora trzeba znowu iść wzdłuż kurumnika. Historia powstania Dood jest podobna do Dede, tyle że jest krótsza.

Przed zbiegiem Khelgin i Tissa szlak jest jasno wyznaczony, nie ma na nim żadnych specjalnych przeszkód. Często są to miejsca przeznaczone dla pasterzy i turystów. Szczególnie popularne jest parkowanie przy ujściu i nad wodospadem, gdzie łowi się duże lipienie. Dalsza ścieżka prowadzi w dół rzeki Tissa do ujścia rzeki. Shara-Tyrendity - przechodzi przez nizinę wśród zarośli. Tuż obok rzeki znajduje się dobry parking.

R. Shara-Tyrendita - Jezioro Alek-Nur, 23 km, czas biegu netto 7 godz. Pochmurno, okresami deszczowo, t +5 stopni. W drugiej połowie dnia będzie pochmurno, temperatura +10-15 stopni.

Z parkingu do pierwszego zacisku - 1,5 km. Zacisk jest trudny do pokonania tylko na głębokiej wodzie. Dalej szlak odchodzi od rzeki, miejscami na ponad kilometr, ukrywając się w lesie, co utrudnia określenie lokalizacji grupy. Rzeka stanowi poważną przeszkodę na drodze. Shuthulai. Jest to szczególnie niebezpieczne podczas deszczowej pogody. Rzeka szybko unosi swoje wody do Tissy, rozlewając się na trzy odnogi przed ujściem. Nawet przy niskim stanie wody przeprawa przez główną odnogę jest trudna i wymaga ubezpieczenia. Jej szerokość wynosi około 50 m. Dalej ścieżka wychodzi na taras, miejscami porośnięty niewielkimi krzewami.

Na podejściu do jeziora Shuthu-Lai-Nur szlak stopniowo zaczyna wspinać się w górę, docierając do przełęczy Mukhai-Khutel-Aaban. Pasterze korzystają z tej trasy, wypędzając swoje stada na letnie pastwiska w górnym biegu Cisy.

Jezioro Alek-Nur - r. Dabata, 28 km, czas biegu netto 6 godzin 40 minut. Bezchmurnie, t +18 stopni. Wieczorem będzie lekka burza.

Droga do Balakty zaczyna się od jeziora. Ciśnienie w pobliżu ujścia Dabaty brodzi się w niskiej wodzie, ale przy wysokiej wodzie lepiej jest je ominąć górą.

R. Dabata – wieś Balakta, 14 km, czas biegu netto 3 godziny 15 minut.

Od ujścia Dabaty szlak znów jest szlakiem konnym, gdyż samochody są przewożone na drugi brzeg Cisy powyżej ciśnienia. Droga zaczyna się dopiero od zimowej drogi Bukhem-Khebtete. Do wioski Do Orlika można stąd dojechać autostopem.

Południową Syberię można słusznie uznać za dumę rosyjskiej turystyki. To tutaj w wyjątkowy sposób połączyły się szczyty górskie, lasy, lodowce, tajga i łąki. Jedną z najważniejszych atrakcji regionu są Sajany Wschodnie i Szczyt Topografów, najwyższy lodowiec w systemie górskim.

Cechy geograficzne wschodnich Sajanów

Szczyt Topografów to lodowiec o wysokości 3089 m, będący częścią masywu Charm-Tajga i położony wśród wschodnich Sajanów w południowej Syberii. Długość szczyty górskie długości ponad kilometra, od Jeniseju do jeziora Bajkał. Ich struktura obejmuje płaskowyże wulkaniczne, białe góry, płaskie szczyty i wysokie pasma górskie. Grzbiety o zróżnicowanej topografii i minerałach są rozproszone na rozległym terytorium, które obejmuje następujące obszary:

Buriacja;
Terytorium Krasnojarska;
obwód irkucki;
Mongolia;
Tuwa.

Wśród naturalnych obiektów gór wokół Topographers Peak można znaleźć kaniony, kotliny, lodowce, strumienie lawy, wodospady i jeziora pochodzenia polodowcowego. W roślinności dominują lasy - cedrowe, świerkowe, jodłowe, liściaste - oraz krzewy tundrowe i łąkowe.

CIEKAWY ! Na terenie Gór Sajan znajdują się rezerwaty przyrody Stolby i Tunkinsky. park narodowy, gdzie można odwiedzić źródła mineralne.

Współrzędne: 52°29"32"N 98°49"6"E

Wspinaczka Topografów Szczyt i główne punkty

Wspinaczka na szczyt Topografów to wymagające, ale ekscytujące doświadczenie. Nie każdy jest w stanie pokonać na ośnieżonej nawierzchni prawie 3,1 km wysokości. Sam szczyt składa się z dwóch szczytów na jednym płaskowyżu - lewego i prawego lub północnego i południowego. Wszystkie możliwe korzyści cywilizacyjne znajdują się w południowej części - są tam wycieczki, znaki, woda i tereny rekreacyjne.

Szczyt Topografów jest dobrze widoczny z wielu miejsc i są to jednocześnie główne punkty lodowca:

Przełęcze Sherpov, Khelgin, Cherbi, Nevidimki, Pyatiozerny, Hanging, Shutkhulai;
górny bieg rzek Tissa, Kok-Khem, Uzun-Uzyu, Burun-Sala, Arzhan-Khem;
ujście rzeki Zhombolok;
północno-wschodnia strona doliny Khi-Gol;
płaskowyż pomiędzy Senzą i Tissa;
Rzeka Dargyl, za źródłem Khoito-Gol.

Szczyt Topografów można zobaczyć nawet ze szczytu Choygan, grzbietu Bolszoj Sajan, a także z Doliny Wulkanów.

Większość turystów wspina się na szczyt w kierunku prawej górnej krawędzi, przez lewe przełęcz lub wzdłuż środkowej części lodowca. Według międzynarodowej klasyfikacji wspinaczka na Topographers Peak ma kategorię trudności UIAA 2+ - 1+ uznawana jest za najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny poziom.

Co zabrać ze sobą na wędrówkę

Żadna wyprawa w góry nie obejdzie się bez odpowiedniego sprzętu, ekwipunku i prowiantu. Produkty spożywcze powinny obejmować wodę pitną, a także żywność w puszkach i inną żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Nie zapomnij o apteczce.

Wyposażenie osobiste obejmuje:

Artykuły higieniczne;
Ciepłe ubrania, bielizna termiczna;
Wodoodporna odzież wierzchnia;
Wygodne ciepłe buty;
Plecak, namiot, śpiwór, dywan;
Sprzęt alpinistyczny.

Dodatkowo należy mieć ze sobą namiot na ognisko, siekierę, linę o długości 50-60 m, latarkę, liny stalowe lub aluminiowe, mapy i nawigator GPS. Do gotowania warto zabrać ze sobą kijki trekkingowe i palnik. Można zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub kamerę wideo.

Najwygodniejsze trasy

Możesz wybrać własną trasę pieszą korzystając z map lub wybrać sprawdzoną. W sieci dostępnych jest wiele tras odpowiednich zarówno dla doświadczonych podróżników, jak i początkujących turystów. Oferujemy wybór najbezpieczniejszych i najbardziej ekscytujących tras na Szczyt Topografów:

wieś Chutel – r. Dunda-Gol – tłum. Choygan-Dabal – r. Arzhan-Khem – jezioro. Dodo-Khuhe-Nur – przeł. Shuthulai – tłum. Sprężyny Darlyg - Arshan - Sentsa - Khalun-Ukhan;
Rzeka Hadarus - pas Choygan-Dabal – źródło Choygan – rzeka Khelgin – Burun-Sala – r. Daba-Zhalga - jezioro. Boldoktoy-Nur – Khoyto-Gol – pas. Niesamowite - Arshan - wieś Khutel;
Wioska Khandyto - ist. Khalun – Khoyto-Gol – Dolina Wulkanów – r. Burun-Kadir-Os - jezioro Zagan-Nur - Dodo-Khukhe-Nur - jezioro. Alek-Nur – wieś Balakta;
Khoito-Gol – rzeka Dargyl – ścieżka. Kozliny – Szczyt Topografów – Przełęcz Khelgin – Szczyt Choygan – Arzhan-Khem – Dunda-Gol.

Pogoda i klimat

Różnorodność warunki klimatyczne pasmo górskie ze względu na położenie na różnych szerokościach geograficznych. Występują tu cechy klimatyczne Buriacji, Mongolii, Syberii i Tuwy. Wschodni Sajan ma strefę wiecznej zmarzliny na zachodzie, słoneczne łąki i doliny na południowym zachodzie, stabilną pogodę z minimalnymi opadami na wschodzie, z wyjątkiem Szczytu Topografów.

Pogoda według sezonu:

Wiosna jest zimna, śnieżna, średnia temperatura powietrza wynosi 0...+3°C;
Lato jest świeże, chłodne, deszczowe, temperatura powietrza utrzymuje się na poziomie +19...+23°C;
Jesień jest ciepła, pogodna, praktycznie bez opadów, temperatura powietrza waha się w granicach +10...+3°С;
Zima jest mroźna, sucha, bezwietrzna, mroźna, temperatury sięgają -40...-44°C.

OSTROŻNIE ! Surowy klimat kontynentalny powoduje różnice temperatur w zakresie 50–54 stopni.

Kiedy jest najlepszy czas na wycieczkę na Szczyt Topografów?

Najgorętszymi miesiącami w Buriacji są lipiec i sierpień, ale w lipcu, dzięki deszczom, pogoda jest chłodniejsza. W sierpniu rozpoczyna się sezon i okolicę atakują tłumy turystów. Najzimniejsze miesiące to grudzień, styczeń i luty, średnia temperatura wynosi tutaj -22...-26°C. Jednocześnie luty jest znacznie łagodniejszy ze względu na nagromadzoną warstwę śniegu.

Do Sajanu Wschodniego na Szczyt Topografów najlepiej udać się latem lub zimą, kiedy pogoda w końcu się ukształtowała na tę porę roku. Wiosną stopiona woda i opady śniegu są bardzo niebezpieczne ze względu na ocieplenie.

Wskazówki dla turystów przed wyjazdem:

Aby nie tracić czasu na szukanie przewoźnika w okolicy, można wcześniej znaleźć kontakty firm transportowych lub prywatnych właścicieli Irkucka, Orlika;
Początkujący powinni unikać odwiedzania rzeki Hadarus – jest tu bród, ale są też wielka głębia;
Jeśli celem wycieczki jest przegląd krajobrazów, można wyłączyć z trasy rzeki Khara-Saldyk i Ara-Shutkhulai.

Wędrówki po górach były popularne kilkadziesiąt lat temu, po czym zostały zastąpione kurorty nadmorskie. Teraz turyści wracają do starej, dobrej tradycji wspinaczkowej. Topographers Peak to świetne miejsce, które może dostarczyć wrażeń, adrenaliny i żywych zdjęć.

Dzień 22 lipca na długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie dzisiaj, po raz pierwszy w swoim wielomilionowym istnieniu, zdobyto Szczyt Topografów. Nawet tej nocy, zanim stało się jasne. Na czarnym niebie, jak zawsze, w górach wylały się gwiazdy. Stało się jasne, że pogoda postanowiła sprawić nam dobry dzień. O wpół do szóstej rano wstali oficerowie dyżurni, a pół godziny później wstali wszyscy pozostali. Przygotowania nie trwały długo. Chodzenie jest nieprzyjemne - kamienie kruszą się pod stopami i rękami. Znów skały, piargi i, co najbardziej nieprzyjemne, luźne gruzy. Dotykasz kamienia, który wydaje się służyć jako niezawodny chwyt, ale on spada. I tak oczyszczając drogę, przechodząc od półki do półki, przechodząc przez żleby jeden po drugim, w końcu dotarliśmy na pole śnieżne.

Stamtąd mogliśmy dobrze przyjrzeć się rosomakowi biegającemu wzdłuż lodowca – zaskakująco paskudnemu zwierzęciu. Wspinaliśmy się po polu śnieżnym na grań oddzielającą oba lodowce. Trudno jednoznacznie wyobrazić sobie drogę na szczyt, ścieżka wzdłuż grani wydawała się optymalna. Trudno jednoznacznie wyobrazić sobie drogę na szczyt, w każdym razie droga wzdłuż grani wydawała się optymalna. Najpierw idziemy wzdłuż lodowca. Słońce paliło z całych sił, śnieg był mokry, głęboki i gęsty. Wzdłuż niej szybko dotarliśmy do przeciwległego grzbietu, którego pole śnieżne było tu i ówdzie usiane ogromnymi kamiennymi płytami, powyżej których ponownie wspięliśmy się na pole śnieżne. Ta część wykonana jest z monolitycznego, czystego granitu, pociętego przez naturę na tak ogromne kawałki, że trudno je z czymkolwiek porównać.

Gdzie skakaliśmy z kamienia na kamień, gdzie chwyciliśmy się nierówności i pęknięć kamieni i wspięliśmy się na grań, skąd otwierała się przed nami wąska dolina od krawędzi do krawędzi, wypełniona lodowcem i lodospadami, miejscami płynącą płynnie , w innych połamane, z szerokimi pęknięciami. Na lewym brzegu doliny lodospad miał oszałamiający szmaragdowy kolor. Grzbiet, na którym staliśmy, kończył się ścianą pod ujemnym kątem w stronę doliny, która służyła nam za gzyms, a sam szczyt wchodził w tę dolinę całkowicie pionowymi kolumnami z jakiejś skały łupkowej, gdzieniegdzie poczerniałej od woda wypływająca z góry.

Nasza ścieżka prowadzi wzdłuż samej grani. Dwa kroki w bok i może być po wszystkim. Po lewej stronie przepaść, po prawej stromy lodowiec, który niesie kamienie, które rzuciliśmy na ostre skały. Idziemy bardzo ostrożnie: pod naszymi stopami znajdują się ogromne granitowe monolity, o które nie ma się czego chwycić. Z tych płyt wychodzimy na śnieg. Tutaj wreszcie mamy mniej więcej płaską platformę wiszącą nad czterostumetrową przepaścią.

Wrażenie potęguje pęknięcie oddzielające ten obszar od masywu. Jeśli pęknięcie powiększy się o kolejne cztery metry, nasza platforma poleci w dół z hukiem i gwizdkiem. Grzbiet przedszczytowy zbudowany jest z ogromnych bloków kamiennych, wspinamy się po nich i - przed nami szczyt o powierzchni sześciu na pięćdziesiąt metrów, którego dalsze krawędzie są nieco podniesione. Dwie kamienne belki, niczym dwa zęby, wystają pionowo na wysokość około dwóch metrów. Nie ma żadnej wycieczki po nich ani w ich pobliżu. Jesteśmy więc pierwsi...

Tylko kozy mogą rzucić wyzwanie naszemu pierwszemu wejściu, na szczęście wspinając się na szczyt, widzieliśmy jednego z nich na grani przed szczytem.

Stosując staromodną metodę (w naboju rakiety wycina się otwór tuż obok spłonki, zapałki przywiązuje się do rakiety tak, aby tworzyły łańcuch główek biegnący od środka rakiety do otworu, zapałka najbardziej zewnętrzna jest podniesiony, a ogień idący wzdłuż główek zapałek powinien zapalić rakietę prochową. Po wielu pracach udało się to tylko Wołodii Wedernikowowi. Reszta składa się z rundy, w którą włożona jest notatka.

Na dolnej krawędzi płaskowyżu kładziemy kolejną rundę. Od góry bardzo dobra recenzja. Wszędzie tłoczą się potężne góry, a na południowym wschodzie widać zarysy Munku-Sardyk i Munku-Sasaan. Na południu niebo jest ciemniejsze, wypełnione ołowianą ciemnością: nadchodzi burza. Musimy wyjść, zaczyna się zejście, które nie jest łatwiejsze, ale trudniejsze i bardziej odpowiedzialne niż wejście.

...Atak na szczyt trwał łącznie cztery godziny i pięć minut.