Kamień Konzhakowski: najwyższy punkt na północnym Uralu. Konzhakov Kamienne pasmo górskie. Pochodzenie nazwy Konzhakov Stone

Pasmo górskie Kamień Konzhakowski

Konjak to jedna z najwyższych gór na Uralu, wysokość 1569 m, położona w południowej części Uralu Północnego, obok miejscowość Kytlym. Jej nazwa pochodzi od myśliwego Vogul Konzhakova, którego jurta stała kiedyś u podnóża góry. W dolnej części zbocza porośnięte są lasami iglastymi, a od wysokości 1000 m - tundrą górską i osadami kamiennymi. Kamień Konzhakowski obejmuje grzbiet Serebryansky na wschodzie i grzbiet Konzhakovsky na zachodzie.

Najwyższym punktem grzbietu Serebryansky jest Kamień Góry Serebryansky (1305 m), charakteryzujący się dużą liczbą skał na grzbiecie (zęby skalne). Na grzbiecie Konżakowskim znajdują się następujące szczyty: Trapezia (1253 m), Południowy Hiob (1311 m), Północny Hiob (1263 m), Konzhakowski Kamen (1569 m), Tylajski Kamen (1471 m), miasto Ostraja Koswa (1403 m).

Wybitnymi miejscami na grzbiecie Konzhak są płaskowyż Iowski o wysokości do 1200 metrów, na którym znajduje się jezioro, awaria Iowska (wschodnie zbocze płaskowyżu Iowskiego) - skały stromo opadające w dolinę rzeki Poludnevaya , Przełęcz Tylaysky - strome południowo-zachodnie zbocze góry Tylaysky Kamień, Artyści Polany - polana w lesie, w dolinie rzeki Konzhakovka, popularne miejsce parkingowe wśród turystów.

Na trasie maratonu o długości 42 km, od autostrady Karpińsk-Kytłym na szczyt Konżaka i z powrotem, co roku odbywa się międzynarodowy maraton górski, w którym bierze udział nawet 2 tysiące uczestników.

Pierwszy raz w Konjac

Planując kolejną wyprawę odkryliśmy, że byliśmy nad rzekami i jeziorami, na wycieczkach rowerowych, ale nigdy nie wspinaliśmy się po górach. Aleksander oczywiście był na Krymie i na Kaukazie i wspiął się tam na wszystkie góry, ale na Uralu nie wzniósł się wyżej niż Wołczikha. Rozłożyliśmy mapę Uralu i zobaczyliśmy dwie atrakcyjne miejsca: Grzbiet Taganay i Kamień Konzhakowski. Zaczęli wybierać i, jak prawdziwi patrioci Obwód Swierdłowska, wybrał Konjac.

O wszystkich szczegółach dotarcia na miejsce dowiedzieliśmy się od znajomego Aleksieja Kuroczkina, który również jest podróżnikiem i prowadzi grupy turystyczne. Ostatnio był w Konjaku, biorąc udział w maratonie. Przejazd był wieloetapowy: pociągiem do Krasnoturińska, następnie minibusem do Karpińska, a następnie autostopem w kierunku wsi Kytlym na szlak maratoński.

Droga do podnóża Konjac

Pierwsze dwa etapy przebiegły gładko - w Krasnoturyńsku kupiliśmy jedzenie na stacji, wsiedliśmy do GAZelki i po 20 minutach byliśmy w Karpińsku. Tam nasza droga prowadziła wzdłuż ulicy o jej rodzimej nazwie Sowiecka, obok Soboru Teologicznego Wwiedenskiego (była w remoncie, porośnięta lasem), obok bazy wyrębowej, przez rzekę Turyę i dalej w las.

Droga była strasznie zakurzona - po żwirze co 5 minut pędziły ciężarówki KAMAZ-u do kamieniołomu. Próbowaliśmy głosować, ale wszyscy kierowcy pokazali, że wkrótce skręcają. Potem szliśmy wzdłuż drogi, żeby nie karmić komarów w jednym miejscu i gdzieś po kilku kilometrach, w odpowiedzi na nasze wezwania, w końcu zatrzymała się ciężarówka. Wsiadłem do taksówki, a Aleksander jechał z tyłu, na wietrze. Kierowca powiedział, że był w Konjaku wiele razy, a tydzień temu nawet pracował tam przy maratonie - coś przewoził.

Wysadził nas na skręcie w Veselovkę, życzył powodzenia i odjechał. Ruszyliśmy dalej. Długo nie było samochodów, ale słońce świeciło jasno, przy drogach kwitły kwiaty, a chodzenie nie sprawiało jeszcze trudności. Kilka samochodów przejechało obok nas, nie zatrzymując się. Nawiasem mówiąc, należy wziąć pod uwagę, że jeśli podróżnych jest więcej niż dwóch, najprawdopodobniej nikt Cię nie podwiezie, musisz wypożyczyć samochód w Karpińsku;

Ale mieliśmy szczęście, inny samochód osobowy zwolnił i zgodzili się nas zawieźć w miejsce o tajemniczej nazwie Piece Kakwińskie (wypalali tam węgiel drzewny dla hutnictwa) - to kolejne 15 kilometrów. Ludzie w samochodzie okazali się miłośnikami pieszych wędrówek po górach, byli w Konjaku i na wszystkich okolicznych szczytach, w Denezhkino Kamen i na Uralu Subpolarnym, a nawet w Ałtaju na górze Belukha. Radzili nam, abyśmy nie chodzili w góry, jeśli była mgła. Przeszliśmy przez most na rzece Kakwie, gdzie zaparkowało kilka samochodów z miejscowymi wczasowiczami. Kiedy wysadzono nas na zakręcie w Kakvinskie Pechi, nie było już zapachu mgły - słońce świeciło z całych sił.

Przeszliśmy drogą jeszcze kilka kilometrów i wsiedliśmy w ostatnią tego dnia przejażdżkę, prowadzoną przez bardzo młodego człowieka. Był właśnie w drodze do Kytlymu i obiecał zabrać nas na szlak Maratonu. Jego prędkość była przyzwoita, a na takiej drodze czuło się ekstremalnie – kamienie bębniły o dno, pasażerowie wyrzucani byli na dziury, a czasem z kłębów kurzu nagle wyskakiwał nadjeżdżający samochód. Kierowca miał na imię Witalik, okazał się oficerem pułku radarowego na zboczach Koswińskiego Kamenu i opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy...

Kamień Koswiński

Kosvinsky Kamen to kolejna góra obok Konzhakovsky Kamień. Jego wysokość wynosi 1519 metrów, a różnica w stosunku do Konjaka wynosi około pięćdziesięciu metrów. Jest wykonany ze skały dunitowej, która jest ognioodporna i blokuje skanujące emisje radiowe. Dlatego oczywiście w Czasy sowieckie wyposażono tu ściśle tajny system łączności „Perymetr” ze stanowiskiem dowodzenia, zdolnym przetrwać skutki ataku nuklearnego.

Kamień Koswińskiego jest w środku podziurawiony niczym mrowisko – znajdują się tu tunele o takich rozmiarach, że z łatwością mogą się po nich poruszać ciężkie pojazdy. A obiekt cały czas się buduje – cały czas dostarczany jest tam piasek, tłuczeń, beton itp. Jest wygodny w budowie, ponieważ po wydobyciu platyny w górach zachowały się poziome miny. Aby zaopatrzyć obiekt, kilka lat temu wybudowano dodatkową linię energetyczną i zbudowano nowy most przez rzekę Kakwę. W Kytlymie, sąsiadującym z bazą, powstają domy mieszkalne dla żołnierzy i oficerów oraz pozostała infrastruktura.

Już w 1993 roku były amerykański obserwator wystrzelenia międzykontynentalnych rakiet balistycznych, a obecnie jeden z czołowych amerykańskich ekspertów w dziedzinie rosyjskiej broni, Bruce G. Blair, opublikował tę informację o Kamieniu Koswińskiego. NA stanowisko dowodzenia nawet Putin przyszedł, gdy był prezydentem.

I tak po miłej rozmowie dotarliśmy do początku szlaku do Konjaka. Vitalik pokazał nam w oddali swoje wojskowe miasteczko i pojechał dalej. Ścieżka w niczym nie przypominała drogi prowadzącej w góry – prowadziła prosto przez niski las. Szczyty były widoczne dopiero w oddali. Na polanie stały dwa samochody, a przechadzało się 5-6 opalonych, zmęczonych młodych ludzi. Na pytanie „Tam jedziesz czy stamtąd?” odpowiadali: „Stamtąd opalamy się tam od 1 lipca”.

Ostrzegali też, że na górze jest bardzo wietrznie i chłodno, że na 9. i 14. kilometrze dostaniemy wodę, że lepiej będzie wstać na Polanie Artystów i żebyśmy się nie zgubili - tylko 3 -4 dni minęły od maratonu, wszystkie ślady były świeże, dobrze widoczne na szlaku. Maraton Konjac ma miejsce, gdy ponad tysiąc osób biegnie 21 kilometrów pod górę i tyle samo z powrotem, czyli łącznie 42 kilometry. Na początku nie wydawało nam się to takie dziwne, ale potem... W ogóle o 13.20 pojechaliśmy do Konjaka.

Wspinaczka na Kamień Konżakowski

Po 500 metrach droga, dość kamienista, zaczęła się lekko wspinać. Umówiliśmy się, że o drugiej w nocy zatrzymamy się i zjemy lunch. Przekroczyliśmy dwie rzeki i linię energetyczną. Natknęliśmy się na całą rodzinę z dziećmi wracającą do drogi, najmłodsze siedziało na szyi taty. Dwóch turystów siedziało na poboczu drogi i odpoczywało. Było więc jasne, że Konjak jest popularnym miejscem. Szlak rzeczywiście był oznaczony czerwonymi wstążkami na drzewach i krzakach, co kilometr były znaki: 2, 3, 4... Tak więc na czwartym kilometrze zjedliśmy obiad z pasztecikami i warzywami, chwilę odpoczęliśmy i ruszyliśmy dalej. Co więcej, Sasza założył kombinezon i kurtkę, spryskał nogi komarami - owady już nas smakowały.

Po pół kilometrze droga schodziła w dół i po górach nie było śladu. Aleksander już miał wątpliwości, czy tam jedziemy. Ale potem ścieżka znów prowadziła w górę i przez szczelinę nad drzewami nagle zobaczyliśmy na wysokościach potężny, niebieskawy Kamień Konzakowskiego, jak teraz jest jasne - jedno z jego podnóża. Z radością ruszyliśmy dalej. A chodzenie stawało się coraz trudniejsze: był najgorętszy czas, na drodze nie było cienia, plecaki stawały się coraz cięższe. A moje tenisówki też miały dość cienkie podeszwy, więc stąpanie po kamieniach było bardzo wrażliwe, okazało się, że to taki mocny masaż stóp. Stąd wniosek – na takie wyprawy trzeba nosić buty z grubszą podeszwą, najlepiej botki.

Sapaliśmy i sapaliśmy, nagle droga rozdzieliła się na dwie części - jedna część na wprost i w górę, druga w lewo, tam stał baldachim i duży stół. Niepozorny znak mówił, że Konjak jest po lewej stronie, a na wprost Kamień Serebryansky. Skręciliśmy i droga stała się zacieniona, ale stawała się coraz bardziej stroma. Do 6 km. Ledwo zdążyliśmy, zrobiliśmy sobie przerwę na polanie, usiedliśmy na pniach drewna, napiliśmy się wody. Na wszelki wypadek owinęłam złamaną nogę elastycznym bandażem. Ruszyliśmy dalej, nagle poczułem zapach spalenizny, a na prawo od ścieżki ciągnął się spalony las z wypalonym podszytem. Pniaki drzew nadal miejscami dymiły. Spojrzeliśmy w górę – a tam była tylko kolumna dymu – las płonął 700-800 metrów wyżej na zboczu. Zastanawialiśmy się, jak byśmy powrócili, gdyby wszystko się zapaliło, ale mimo to postanowiliśmy iść dalej – nie szliśmy w stronę pożaru, ale obok niego.

Po pewnym czasie droga się skończyła. Na polanie stał wiśniowy samochód Zhiguli, a w pobliżu nie było nikogo. I wąska ścieżka prowadziła do lasu - miejscami była ziemna, w innych kamienista. A sam las bardzo się zmienił: po bokach były nieprzeniknione dżungle małych, chudych jodeł, ale tutaj świerki zrobiły się duże i było więcej miejsca. Szliśmy dość długo, a znaku „7 km” nadal nie było. Nagle 8-ty pojawił się natychmiast. Widocznie poprzedni po prostu upadł.

Byliśmy już dość zmęczeni i spragnieni. Potem usłyszeli przed sobą jakiś hałas, myśleli, że to wiatr, ale okazało się, że to górska rzeka Konzhakovka. Biegła wesoło kamiennym korytem rzeki, przerzucono przez nią most z trzech sosnowych bali, przymocowanych żelaznymi zszywkami. Cieszyliśmy się nad rzeką, jak rodzina. Przeszliśmy przez most, zrzuciliśmy plecaki, rozebraliśmy się i poszliśmy popływać w lodowatej wodzie. I my też to wypiliśmy – było cudownie smaczne. Potem zrobiliśmy więcej zdjęć, rozejrzeliśmy się po parkingu - na brzegu postawiono ławki własnej roboty, stół i miejsce na namioty. Zwiększyliśmy siłę. Nie chciałam opuszczać górskiej rzeki, ale musiałam iść dalej.

Ścieżka po przebiegnięciu trochę wzdłuż brzegu skręciła w las. Całość porośnięta była splecionymi korzeniami, głównie świerkowymi. Jakiś ptak z dużym dziobem, pstrokaty, wielkości kawki, z białym podgonem, towarzyszył nam cały czas, siedząc na drodze przed nami. Pozwoliła nam zbliżyć się na 2-3 metry i pobiegła z powrotem lub poleciała nieco dalej do przodu. Na ścieżce zajęta dziobaniem czegoś z ziemi, zerkając w naszą stronę. Być może na różnych odcinkach drogi były to różne ptaki tej samej rasy, nie wiem. Ale przyjemniej było iść z nimi.

Kilometr od rzeki dotarliśmy do dużej polany z ławkami i stołem. Już przy wejściu na polanę zobaczyliśmy małe źródełko. To był punkt kontrolny na dziewiątym kilometrze. Nie zabawiliśmy tam długo, tylko zerknęliśmy na dwa zakurzone jeepy zaparkowane w krzakach. Wyznaczona ścieżka do Konjaka prowadziła w prawo, a w lewo wyboista droga do Kytlyma, którą dojeżdżały tu SUV-y.

Do długo wyczekiwanego parkingu na Polanie Artystów pozostało 5 kilometrów, a ramiona już jęczały od plecaków, dawała o sobie znać osteochondroza mojej pracowniczki – to było jakby wbity gwóźdź w prawą łopatkę . Z polany ścieżka płynnie skręcała w lewo i w górę; czasem płynęły nią niewielkie strumyki. Wszystko było pokryte kamieniami, co utrudniało chodzenie.

Aleksander szedł 40-50 metrów przede mną. Nagle rozległo się szczekanie i groźne warczenie. Pospieszyłem, żeby dogonić Sashę i zobaczyć, co się stało. Widzę u jego stóp jakąś włochatą kulkę – okazało się, że to pies, sądząc po pysku, najwyraźniej krzyżówka spaniela. Obnażyła wściekle zęby i udawała, że podbiegnie i rozerwie go na kawałki. Wtedy z krzaków wstał brodaty mężczyzna i zaczął ciągnąć psa za obrożę, mówiąc: „Uch, Jim, ugh!” W końcu posadził go na trawie i przywitał się z nami. Mężczyzna, pomimo dość długiej brody, miał nieco dziecinną twarz, bardzo miłe niebieskie oczy i cichy głos. Powiedział, że jesteśmy już bardzo blisko Polanie Artystów, że osiedliło się tam już kilka grup turystów i jutro wybieramy się w góry. Powiedzieliśmy mu o pożarze, który widzieliśmy, a on zaniepokoił się, że pali się chata. W tym momencie się rozstaliśmy.

Dalej na ścieżce zaczęliśmy widzieć bardzo duże, grube sosny, o średnicy około dwóch metrów u dołu. Stały na wydłużonych korzeniach, jak na palcach, a ziemia została wypłukana spod nich. Były też powalone drzewa, których gigantyczne korzenie sterczały we wszystkich kierunkach w dziwny wzór na długości 3-4 metrów. W kilku miejscach szlak przecinały duże strumienie z czystą wodą – gdzieś pomiędzy 12 a 13 kilometrami. Mocno się napiliśmy. Nieco dalej po drodze natknęliśmy się na pomnik, na którym widniało imię zmarłego, daty jego urodzin i śmierci oraz napis: „Lepsze to niż wódka i przeziębienie”. Okazało się, że ten mężczyzna, który właśnie skończył 50 lat, 2 lipca 2005 roku wziął udział w maratonie Konjac i zginął w biegu. Cóż, może to naprawdę nie jest najgorsze zakończenie dla tej osoby. To niesamowite, jak inni przechodzą tę drogę żywi.

Polana artystów

Po 13 kilometrach usłyszeliśmy szmer w dole, po prawej stronie ścieżki i niemal jednocześnie zobaczyliśmy skaliste zbocze góry za wąwozem. Była to znana nam już rzeka Konzhakovka i pierwsze podejścia na szczyt Konzhak. Potem rozległy się głosy, pojawiły się namioty... W końcu dotarliśmy na Polanę Artystów. Wszystkie odpowiednie miejsca parkingowe były już zajęte, radośni ludzie opalali się, gotowali jedzenie na ognisku i rozmawiali. Aleksander powiedział wszystkim „Fizkult-cześć!” i wyczerpani opadliśmy na brzeg wąwozu. Siedzieli tak przez jakiś czas, patrząc na góry otaczające po obu stronach małą dolinę. Ale Polana jakoś na pierwszy rzut oka nie sprostała swojej romantycznej nazwie - była zbyt zatłoczona i głośna. Aby dostać się do wody trzeba było zejść po stromym zboczu około 15 metrów, rzeka poniżej nawet nie płynęła, woda była prawie w stagnacji, z góry spadały muszki i cętki. To było nasze pierwsze wrażenie.

Aleksander poszedł szukać wolnego miejsca na namiot i szybko je znalazł – wydłużoną polanę, oddzieloną od głównej krzakami. Po jednej stronie stał już niebieski namiot, którego właścicieli nie było widać, dwa paleniska były czarne. Szybko rozstawiliśmy nasz tymczasowy dom, zebraliśmy trochę drewna na opał, rozpaliliśmy ogień i zagotowaliśmy wodę – była już siódma wieczorem, czas na obiad. Chociaż z gorąca i zmęczenia chciało mi się tylko pić. Pijąc herbatę, rozejrzeliśmy się lepiej. Nasz obóz znajdował się w kotlinie pomiędzy dwoma górskimi zboczami, a cała roślinność kończyła się jakieś sto metrów nad nami. Za nimi są nagie skały. Sam wąwóz porastają niskie, krępe sosny i cedry, a także brzozy i świerki w formie krzewów. W pobliżu naszego namiotu rosła jarzębina i kilka innych krzewów. Skądś unosił się zapach słodkiej żywicy sosnowej - magiczny aromat. Było więc gdzie pójść.

Jako że rano jechaliśmy na szczyt Konjac, postanowiliśmy wcześniej położyć się spać. Od plecaka bolało mnie prawe ramię Sashy i pulsowały mi stopy. Ale gdy tylko zasnęliśmy, nasi sąsiedzi wrócili, zaczęli rozmawiać, gotować zupę na palniku i jeść obiad. Godzinę później w końcu też się uspokoili. Ale nawet przy drugiej próbie sen nie przyszedł do nas. Gdzieś bliżej pierwszej w nocy w pobliżu naszego namiotu słychać było kroki i wesołe męskie głosy. Turyści rozstali się w duchu, dobrze się wcześniej bawiąc. Jeden powiedział: „OK, jestem tutaj”. Drugi odpowiedział: „No właśnie? Dobranoc” i jego kroki zaczęły się oddalać. Ten, który pozostał, wstał, westchnął i ruszył w stronę naszego wejścia. Aleksander wychylił się na jego spotkanie i nieprzyjaznie zapytał: „Czego chcesz?” Odpowiedział pytaniem: „Kim jesteś? Sasza wyjaśnił, że to jego dom, mężczyzna powiedział - nie, mój.

Krótko mówiąc, trochę się pokłócili i Sasza wsiadł z powrotem, a jego pijany towarzysz rozbił się w krzakach niedaleko naszego namiotu (swoją drogą róża). I się zaczęło... Na początku tylko jęczał i jęczał. Potem zrobiło mu się źle, potem czkał, chrząkał, jęczał, znowu czkał... Potem wrzasnął strasznym głosem. Potem głośno odetchnął, jak na filmach porno – był to mężczyzna, który oddechem ogrzewał dłonie. Długo nie mogliśmy spać – albo śmialiśmy się z dziwaka, albo próbowaliśmy go przepędzić, albo słuchaliśmy, czy wstaje, czy po pijanemu łatwo wpadnie na nasz namiot; Poddałam się i pierwsza zasnęłam. Rozumiecie więc, że nie mogliśmy wstać rano tak wcześnie, jak planowaliśmy.

Dlatego już prawie o godzinie 11:00 rozpoczęliśmy wspinaczkę na Konjak. Dobrze, że udało mi się przekonać Aleksandra, żeby jeden plecak zostawił z dodatkowymi rzeczami na dole. Schowaliśmy go i zabraliśmy ze sobą kolejny plecak z wodą, jedzeniem i ciepłymi ubraniami. Postanowili nosić na zmianę. Trasa była oznaczona aż do samego szczytu. Tam, gdzie nie było już drzew, wystawały patyki z czerwonymi wstążkami, tak że z daleka było widać ścieżkę.

Wspinaczka na Konjac

Początkowo droga wiodła przez las przypominający ogród - miniaturowe drzewa, jakby przycięte, okrągłe krzewy, jasnozielona trawa i duże, wysokie kwiaty o najbardziej nasyconych kolorach - głęboki fiolet, żółty, różowy, biały, czysty błękit . Nigdy nie widziałem połowy tych roślin. Następnie wzdłuż krawędzi ścieżki ukazały się długie języki kamiennych piargów – pierwszych posłańców ze szczytów. Zrobiliśmy zdjęcia na tych malowniczych głazach. Wtedy nie miałam pojęcia, ile z nich będę musiała dzisiaj zobaczyć i przejść.

Po około 30 minutach las się skończył i wyszliśmy na otwartą przestrzeń. Było gorąco, zwłaszcza dla mnie; jako pierwszy niosłem plecak. Coraz częściej zaczęły pojawiać się obszary całkowicie zasypane głazami. Trzeba było je pokonać, skacząc ze skały na skałę niczym kozioł górski. Nie było łatwo utrzymać równowagę z plecakiem; Aleksander prowadził mnie za rękę. Niektóre kamienie również się kołysały, próbując wyśliznąć się spod naszych stóp. Upał nieco złagodził świeży powiew znad gór.

Dotarliśmy na dużą wysokość, do rozległej polany – było to coś w rodzaju przełęczy z alpejską łąką. Różnorodny dywan z trawy z małymi, jasnymi kwiatami olśnił moje oczy i pachniał miodem. Nigdy wcześniej nie widziałam niezapominajek o tak intensywnym niebieskim kolorze. A wszystko to było pokryte błękitnym niebem z góry, otoczonym szarozielonymi zboczami gór. Na samym początku łąki znajdowała się niewielka kamienna tablica-kolumna „Na rocznicę przemysłu hutniczego”. A na jednej ze skał na lewym zboczu można było zobaczyć biały pomnik nagrobny innego turysty, który zakończył swoje dni na Konjaku.

Przełęcz przeszliśmy łatwo i przyjemnie przez łąkę, wiatr wiał tu dość mocno, więc założyłem wiatrówkę. Nasza mała dolina zniknęła z pola widzenia wraz ze szczytami za nią. Ale mieliśmy niesamowity widok na płaskowyż, dwie kolejne góry w pobliżu, góry w oddali - wszędzie. Na płaskowyżu po prawej stronie było błyszczące jezioro, za nim stromy klif, nazywają to tutaj „porażką”. A szlak oznaczony czerwonymi wstążkami zaczął wspinać się po usianym kamieniami zboczu, skręcając coraz bardziej w lewo, tu wreszcie udało nam się ustalić, który ze szczytów to Konjak. Chociaż ona sama nie była jeszcze widoczna z dołu.

Jak opisać wspinaczkę na Konjak, przeskakując głazy do mnie, właścicielki złamanej, słabo zginającej się nogi? Poczułem przyzwoitą dawkę adrenaliny, choć nie mogę też powiedzieć, że było to coś ekstremalnie trudnego. Mówiłam sobie – nawet dzieci mogą tu wstać, a to wspaniała rzecz na odchudzanie… Ale myśl wciąż błysnęła – dokąd mnie to prowadzi? Oto Aleksander - czuł się świetnie, nawet z plecakiem, nawet bez - skakał po bruku, robił zdjęcia, obracał głowę o 180 stopni.

Im wyżej się wznosiliśmy, tym bardziej majestatyczny stawał się przed nami obraz i tym mniejszy się czułem. Ze środka zbocza stało się jasne, że w dwóch kolejnych miejscach, daleko w górach, płonął las - unosiły się tam słupy dymu. I wtedy zauważyliśmy śnieg po prawej stronie stoku. Aleksander natychmiast się uradował i krzyknął „Karamba!” i kazał tam skręcić. Wskoczyliśmy na zimny biały śnieg, zrobiłem zdjęcie Sashy wesoło szperającej w zaspie śnieżnej w pełni lipca i zawróciliśmy na ścieżkę, jeśli można to tak nazwać. Kiedy do szczytu Konjaka pozostały już 2 km, usiedliśmy, żeby odpocząć nad maleńkim strumykiem, gdzie mogliśmy napić się wody i wody. Wydmuchaliśmy po dwa kubki, odetchnęliśmy, jeszcze raz obejrzeliśmy panoramę i ponownie udaliśmy się na górę. Na samym szczycie góry znajdowała się kolejna wysokogórska łąka. Wiatr wiał już dość chłodno i dość mocno.

Wierzchołek...

Około stu metrów od końca ścieżki usłyszeliśmy głośny trzask, jakby startował helikopter. Nie mogli zrozumieć, co to było, dopóki nie zobaczyli, że są to flagi powiewające na wietrze. Na ostatnich schodach spotkaliśmy kilka osób wracających. Na samej górze, pod osłoną kamiennego muru, pięciu turystów gotowało na ognisku herbatę i zapraszało nas na rozgrzewkę. Posiedzieliśmy chwilę w ciszy, zrzucając plecak, po czym wyszliśmy na wietrzny szczyt, aby zrobić zdjęcia.

Dmuchawa wytrąciła ci łzy z oczu, wydawało ci się, że zaraz spadniesz. Rękawy mojej wiatrówki trzepotały, jakby skakały ze spadochronem. Moje ręce zmarzły. Aleksander wspiął się na flagi, krzyknął coś, machał rękami – krótko mówiąc, wyraził dziki zachwyt. Z wysokości widzieliśmy pobliską bryłę Koswińskiego Kamienia i wieś Kytłym oraz dziesiątki szczytów aż po sam horyzont, zagubionych w niebieskawej mgle, dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak duży jest Ural i że to naprawdę górzysty kraj. W drugą stronę teren był gładszy, było widać, że las jest podzielony na kwadraty polanami, w oddali widać było koryta rzek, pomiędzy górami coś błyszczało - może też rzeka lub zbiornik.

Nieźle cierpiałem fotografując Aleksandra: po pierwsze nogi trochę mi się trzęsły po wspinaczce, a po drugie wiatr przeszkadzał - po prostu mnie zwiał, zamazując oczy łzami... Potem sam Aleksander robił zdjęcia panoram okolicznych, wspiął się na drugi szczyt, na lewo od pierwszego. Ale ponieważ było już około drugiej w nocy, postanowiliśmy zjeść lunch. Trzeba przyznać, że Czeburek staje się strasznie smaczny na wysokości 1500 metrów. I naleśniki z twarogiem też. Popiwszy to wszystko herbatą, nadal podziwialiśmy bezkresy, błękitną mgłę na horyzoncie i odpoczywaliśmy... aż zauważyliśmy, że na połowie nieba szybko zbliżała się do nas paskudna ciemna chmura. Wyobrażałem sobie, że schodzę z góry w deszczu i zapytałem Sashę, czy już czas jechać. Zgodził się, że skakanie po mokrych kamieniach nie jest dobre i wróciliśmy.

Przeszliśmy jakieś 50 metrów i – och, cud! - spotkaliśmy nocnego mieszkańca krzaków. Wyglądał żałośnie i pomięto, i ledwo mógł wspiąć się na wzgórze. Nie pijcie, panowie i towarzysze. Powiedzieliśmy mu kilka słów o naszych nocnych wrażeniach – był bardzo zaskoczony i nic nie pamiętał. Powiedział, że od dłuższego czasu nie może znaleźć swojego namiotu. Ale przeprosił i obiecał, że więcej nie będzie pił.

Zejście w dół nadal nie było tak trudne jak wejście na górę, jednak stopy i kolana były bardziej zmęczone – przecież skakaliśmy po kamieniach i trzeba było odskakiwać. Trzeba było zachować większą ostrożność – w końcu, jeśli kamień się trzęsie, trudniej jest utrzymać równowagę niż podczas wspinaczki. A poza tym moje trampki się skończyły; podeszwa z przodu całkowicie odpadła i próbowała się o coś zaczepić. Potem przekłułam też piętę (no cóż, przynajmniej nie swoją, ale tenisówkę). Aleksander zaproponował, żeby pójść inną drogą, bezpośrednio, ale sprzeciwiłem się, że nie wiemy, czy jedziemy tym zboczem, a oni chcą iść nad jezioro. Saszy spodobał się pomysł z jeziorem; i tak zeszliśmy ze szlaku, aby skrócić drogę do stawu.

Dość szybko dotarliśmy na płaskowyż, już pod delikatnie mżącym deszczem. Okazało się, że trawa rośnie tam nie na ziemi, ale na mchu. Nogi zapadły się w nim niemal do połowy łydek, a pod nim nadal znajdowały się nierówne kamienie, więc gdy dotarliśmy do jeziora, byliśmy już dość zmęczeni. Właściwie można by to nazwać kałużą głębokie miejsce sięga zaledwie do kolan, ma wymiary około 25 na 15 metrów, ale woda jest czysta, przejrzysta i smakuje jak górska rzeka. Fotografowaliśmy jezioro, żelazne rury porzucone przez geologów na jego brzegach i przewróconą wieżę.

Nie było już sił iść ku porażce, a chmura się zbliżała. Chciałem mieć czas na rozbicie namiotu przed ulewnym deszczem. Szliśmy pod górę do ścieżki, przez lepkie mchy i małe krzaki, nogi nam się męczyły, jakbyśmy szli przez bagno. Odpoczęliśmy na dużym głazie i zjedliśmy jabłko. Widzieliśmy turystów idących ścieżką, jeden z nich niósł na rękach… dużego czerwonego psa. Byliśmy trochę zaskoczeni tym faktem. Kiedy w końcu wróciliśmy na wyznaczoną ścieżkę, odpoczywali tam ludzie, z którymi byliśmy na szczycie. Powiedzieliśmy im, że jesteśmy nad jeziorem.

Niewiele już zostało, więc po przekroczeniu przełęczy weszliśmy do leśnego ogrodu i dotarliśmy do miejsca, gdzie rzeczy były ukryte. Cieszyliśmy się, że nie zmokły, bo deszcz okresowo kropił i zanurzał się w naszą polanę. Pole namiotowe było bezpłatne. Wieczór minął cicho i spokojnie: zjedliśmy kolację, poleżeliśmy w namiocie i odpoczęliśmy. Potem rozmawialiśmy z powracającymi sąsiadami. Okazało się, że byli tu już prawie tydzień, opuścili namiot ze swoimi rzeczami i sami codziennie chodzili na inne szczyty.

Mieszkają w mieście Lesnoy, oboje mają ponad 60 lat. Byliśmy w Konjaku wiele razy i doradzali nam, abyśmy dotarli do niego skrótem. Powiedzieli, że dzisiaj nasi rodacy - policjanci z Jekaterynburga - obiecali przyjechać z wizytą. Ukryli plecaki w lesie przed wyjazdem na Sieriebriańską, zaznaczyli punkt na nawigatorze GPS i planowali zabrać swoje rzeczy i przyjechać. Ale sądząc po tym, że pojawili się dopiero rano, nawigator jest rzeczą zawodną i baterie mogą się rozładować. Jak się później okazało, całą noc przeszukiwali zbocze w poszukiwaniu plecaków, a w nich było jedzenie, namiot i cała reszta.

Kiedy już mieliśmy iść spać, do namiotu podszedł facet z czerwonym psem – ten sam, który niósł go na rękach. Mówi, że w górach nie bała się, była po prostu bardzo zmęczona. Pies naprawdę wyglądał na zmęczonego. A facet przyszedł nie bez powodu, pomyślał, że jego wczorajszy towarzysz picia mieszka w naszym namiocie i chciał go ponownie zaprosić do „posiedzenia”. Aleksander i ja poradziliśmy mu, aby tego nie robił i opowiedzieliśmy mu epopeję wieczoru. Facet zgodził się, że nie powinno się to powtarzać i poszedł do domu.

W nocy trochę padało, ale do rana wszystko wyschło. Ponieważ mieliśmy już wychodzić, wstałam wcześnie. Niebo znów było błękitne, powietrze ciepłe – szkoda było wracać do takiej pogody. A potem znowu chmury wyłoniły się zza przełęczy. Pospieszyłem rozpalić ogień i zagotować herbatę. Zebrałem swoje rzeczy. Z namiotu wyszedł Aleksander.

Kiedy ja robiłam herbatę, kroiłam kanapki, a on ćwiczył, chmury przepełzły po górze, przylgnęły do niej i zaczęły kępami spływać po zboczu w naszą stronę. Nigdy nie widziałem chmur tak blisko, chyba, że z samolotu. Namiot zdjęliśmy dopiero w ostatniej chwili, wszyscy czekaliśmy, czy będzie padać, czy nie. Nie poszło. Niebo dookoła się przejaśniło i tylko chmura przylegająca do góry nadal wisiała w jednym miejscu. Wyszło słońce i ponownie pomyśleliśmy o pozostaniu na kolejny dzień. Jednak mijające nas nieprzerwanym strumieniem grupy turystów przypomniały nam, że dzisiaj jest sobota i jutro możemy nie wyjeżdżać do Jekaterynburga.

Z góry czyli kolejne 21 kilometrów

W końcu wróciliśmy około 10:00. I od razu natknęli się na mojego znajomego - on i znajomy szli lekko do Konjaka. Chętnie wymieniliśmy się planami i wrażeniami i zgodziliśmy się zadzwonić do miasta. Dalej idąc znajomą ścieżką liczyliśmy napotkane grupy. W efekcie powstało 14 firm zatrudniających od 2 do 20 osób. Jeśli więc nie lubicie hałasu i tłumów ludzi, warto wybrać się do Konjaka w dni powszednie.

W drodze powrotnej ponownie sfotografowaliśmy wszystko co ciekawe. Dopiero gdy dotarliśmy do rzeki Konżakowki, byłam gotowa zmienić zepsute tenisówki na gumowe pantofle. O dziwo, chodzenie po znajdujących się w nich kamieniach było dużo wygodniejsze i nie było gorąco. Na brzegu zobaczyliśmy obóz składający się z 6-7 dużych namiotów, zupełnie pusty. Nawet jedzenie na stole leżało. Podobno cała klasa uczniów założyła tu bazę; widzieliśmy ich przy źródle. Po ponownym umyciu nóg i rąk w rzece ruszyliśmy dalej.

Minęliśmy miejsce, gdzie płonął las – już nie było już dymu. W dalszej części drogi spotkaliśmy ciężki samochód wiozący beczki oraz turystę z plecakami. Aleksander zasugerował, że w beczkach znajdował się środek do gaszenia pożarów. Takie beczki widzieliśmy już na polanie. Jeszcze niżej stał samochód z przyczepą z tyłu, a tam drzemał robotnik. Usiedliśmy nad potokiem, żeby zjeść lunch i zauważyliśmy, że w krzakach za samochodem zaparkowało 5-6 samochodów, a kolejny podjechał z turystami. Po przekąsce ruszyliśmy dalej i zgodnie z planem o godzinie drugiej dotarliśmy do drogi do Kytlymu. Zaczęli łapać podwózkę, ale tak nie było. Przejeżdżało niewiele samochodów, prawie wszystkie były pełne, czy to wojskowe, czy pocztowe, które nie miały przewozić pasażerów. Wokół unosiły się chmury gadżetów, słońce grzało tak gorąco, że o-o-och!

W drodze pozostaliśmy do szóstej wieczorem. Widzieliśmy, jak ludzie na quadach szykowali się do wyjazdu do Konjak, jak odchodzili na piechotę... W końcu pojechał autobus osobowy do Kytlym, obiecując, że zabierze nas w drogę powrotną za jakieś 40 minut. Ale jak najszybciej zniknął z pola widzenia, zatrzymaliśmy się w KAMAZU, wsiedliśmy do niego i zupełnie za darmo, choć nie wygodnie, dojechaliśmy do Karpińska. Aleksandrowi po prostu nie podobało się, że kierowca palił w taksówce, a ja nie czułem się zbyt komfortowo siedząc - drętwiały mi nogi i mocno się trzęsłem. Ale kierowca próbował nas zabawiać opowieściami ze swojego życia.

hotelu Karpińskiego

Wyruszyliśmy nad rzeką Turyą na obrzeżach Karpińska. Chcieliśmy spędzić noc na brzegu w namiocie, bo wciąż spóźniliśmy się na pociąg o siódmej. Ale byli rozczarowani - wszędzie brzegi były bagniste, w wodzie pływały stare kłody, a w trawie unosiły się chmary wściekłych komarów. Musieliśmy pilnie się ewakuować. Przeprawiliśmy się mostem przez niewygodną rzekę i wjechaliśmy do Karpińska. Zapytaliśmy lokalnego mieszkańca, gdzie się kąpać, i dotarliśmy do małego jeziora. Tam już chłopcy pluskali się i para opalała.

Rozbiliśmy namiot, Sasza zebrał gdzieś drewno na opał, a ja poszedłem po wodę. Podczas gdy Aleksander rozpalał ognisko, spłukałem niezbyt czystą wodą. Coś mi mówiło, że nie będę mogła tu spokojnie przenocować; zbiornik wydawał się zbyt popularny wśród ludności. Gdy tylko zasiedliśmy do obiadu, podjechała grupa skrajnie pijanych „wakatorów”, posługujących się jedynie wulgaryzmami. Widząc, że nie będzie tu ciszy i spokoju, spakowaliśmy swoje rzeczy i opuściliśmy nieprzyjemną okolicę.

Początkowo myślano o zatrzymaniu się na dziedzińcu katedry, ale jej ogrodzenie okazało się niedokończone. Następnie dowiedzieliśmy się gdzie znajduje się hotel w Karpińsku i tam pojechaliśmy. Po drodze otrzymaliśmy także lokalną gazetę z numerami telefonów mieszkań dostępnych do wynajęcia na doby. Hotel okazał się droższy, za prysznice pobierano osobną opłatę, a do tego unosił się zapach wybielacza. Do mieszkania pojechaliśmy więc lokalną taksówką, prowadzoną przez naszego rodaka, który przeprowadził się tu dwa lata temu. Podobało nam się - czysto, przytulnie, cicho, wszystko było na miejscu (prysznic!) i tylko 200 rubli za osobę. Wypiliśmy herbatę, umyliśmy się i położyliśmy się do łóżka. Spaliśmy do dziesiątej rano. O wpół do dwunastej zadzwonili do gospodyni, podziękowali jej, pożegnali się i poszli na przystanek minibusu do Krasnoturyńska.

Dobrze było poczuć się czystym i wypoczętym. Kupiony na wyjazd pyszne jedzenie Szczególnie wyróżnił się chleb Borodino. O 12 byliśmy już na stacji, ale potem okazało się, że bilety są dostępne tylko na miejsca siedzące. Fajnie jest siedzieć od siódmej wieczorem do ósmej rano, pomyśleliśmy i poszliśmy na dworzec autobusowy.

Tam też początkowo byliśmy zawiedzeni – w kasie powiedzieli, że na godzinę 14.05 nie ma biletów na autobus, który nam odpowiada. Planowaliśmy już najpierw pojechać do Sierowa, a potem jakoś wrócić stamtąd do domu, ale Aleksander się nie poddaje, podszedł do kierowcy, porozmawiał z nim i wsadzono nas do autobusu na jakieś rezerwowe miejsca. Sześć godzin w dość komfortowych warunkach nie wydawało nam się męczące. Po drodze był postój w kawiarni na 30 minut - zjedliśmy obiad i rozgrzaliśmy się, a o 20.00 byliśmy już w Jekaterynburgu.

Jakie wnioski wyciągnęliśmy z naszego pierwszego górska wędrówka na Uralu

Taka podróż jest możliwa tylko dla osób wytrwałych, przygotowanych fizycznie. W najtrudniejszych momentach mówiliśmy, że nigdy więcej nie pojedziemy w góry, ale po dniu, dwóch, kiedy przestały nas boleć nogi i ramiona, zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy nic przeciwko temu, żeby wrócić i zobaczyć to, czego nie widzieliśmy jeszcze nie widziałem. Na Konjac jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do zrobienia. W końcu na Kamieniu Serebryanskim są nawet wodospady.

Do takiej wędrówki trzeba się dobrze przygotować: przeczytać trasę, znaleźć i przestudiować mapy, wybrać porę, aby pogoda dopisała (w górach często panuje mgła, deszcz, grad).

Nie należy kupować biletów powrotnych z wyprzedzeniem: z Konjaka możesz nie zdążyć wyjechać na umówioną godzinę ze względu na pogodę lub do Krasnoturyńska nie uda Ci się dotrzeć na czas, jeśli nie będziesz mieć własnego lub wcześniej zamówiony transport. Nawiasem mówiąc, w pobliżu drogi do Kytlym jest połączenie komórkowe. „Motyw” trwa na przykład.

No cóż, jeśli nadal jedziecie do Konjaka, to dobrze. Przecież wrażenia z prawdziwych gór, czystej wody, dzikich lasów i cudownego powietrza są naprawdę niezapomniane!

Trochę o smutku...

Cieszę się, że miałem szczęście odwiedzić Górę Konżakowski Kamień w czasie, gdy na alpejskich łąkach kwitły tysiące kwiatów... Jednak po rozpoczęciu wydobycia rudy i budowie drogi na przełęcz stada barbarzyńców pędzili tam jeepami i quadami, którzy po prostu zaorali unikalne alpejskie łąki ich rzadkimi roślinami. Zamiast chodzić pieszo, podziwiać piękno i oddychać czystym powietrzem, wszędzie zostawiają brzydkie koleiny i sterty śmieci... Stanowisko naszych władz jest przygnębiające - wydawać pozwolenia na wydobycie surowców mineralnych i nie robić nic, aby je chronić niesamowite miejsce- Kamień Konzhakowski i jego przełęcz. Obawiam się, że ci, którzy planują wyjazd do Konjaka, nie zobaczą go już w takiej formie, jak wcześniej...

Jak dostać się do Kamienia Konzhakowskiego

Do Konjak można dojechać z Jekaterynburga w następujący sposób. Jeśli masz własny pojazd, wszystko jest proste. Wzdłuż szlaku Serowskiego przez Tagil, Sierow, Krasnoturyńsk, Karpińsk, a następnie polną drogą do Kytłyma. W sumie około 480 km. Przed dotarciem do Kytłyma, za rzeką Drugą Serebryanką, będzie droga w prawo pod górę. Prowadzi do kopalni na górze. Nieco dalej znajduje się centrum turystyczne Serebryansky Stone, a obok niego rzeka Pervaya Serebryanka.

Ale lepiej jechać dalej, do miejsca zwanego Łąkami Katyszerskimi (urna katyszerska na mapie), gdzie znajduje się także obozowisko Konzhakovsky Kamen oraz rzeki Konzhakovka i Katysher. Tutaj możesz zostawić samochód i niczym prawdziwy turysta wyruszyć w górę pieszo. Szlak jest dobrze wydeptany i oznakowany. Dzięki temu poczujesz cały urok wspinaczki górskiej, z plecakiem zajmie to około 7 godzin. Z drogi Karpińsk – Kytłym szlakiem na polanę artystów jest 14 km, a na szczyt jeszcze 7 km.

Można spędzić noc na polanie, w pobliżu przepływa rzeka, a następnego dnia w górę i w dół lub z powrotem na polanę. Całkiem realne dla normalnego człowieka. W weekendy polana jest pełna namiotów, a na górze są tłumy, lepiej wybrać się w dni powszednie. Jeśli jesteś słaby i chory, możesz iść prosto w górę pierwszą drogą, która prowadzi do kopalni, zostawić tam samochód i udać się na sam szczyt. Na sam szczyt nie da się wejść, droga jest tam zablokowana. A pozostawienie samochodu na poboczu drogi bez nadzoru jest niebezpieczne.

Jeśli nie masz samochodu, z Jekaterynburga będziesz musiał jechać 7-8 godzin autobusem do Krasnoturinska lub Karpińska. Lotów jest wiele. Ale autobusy nie kursują codziennie z Karpińska w stronę Kytłyma. Sprawdź harmonogram dzień wcześniej. Lub taksówką, jeśli jest Was dużo. Jeśli pojechałeś sam do Konjaka, możesz dojść pieszo do końca Karpińska i tam głosować po drodze. Autoturyści odbiorą Cię, ale nie wiadomo kiedy. Istnieje również możliwość dojazdu pociągiem z Jekaterynburga do Sierowa, dojazd minibusem lub autobusem.

Jezioro Geologów

Kamień Serebryański

Szczyt Konjac

Górski kraj

Kamień Koswiński

W weekendy jest więcej ludzi

Opowiada o kamieniu Konzhakowskim - najwyższym punkcie na północnym Uralu i jednym z najwyższych

szczyty całego głównego pasma Uralu.

Góra ta, wysoka na 1569 m, zbudowana jest z natrętnych skał epoki dolno-środkowego paleozoiku – piroksenitów, gabr i dunitów.

To był częściowo powód otrzymania piękne zdjęcia za ten krótki esej. W czasach sowieckich geolodzy z Północnego Uralu

przemyśle metalurgicznym oraz jako materiał ogniotrwały. Dziś jest zapotrzebowanie na ten surowiec i to niemalże do granic możliwości

Kamień Konzhakowski na płaskowyżu Hioba zbudowano drogę w celu zagospodarowania tego złoża.

Czy to dobrze, czy źle, nie mogę powiedzieć, ale od tego roku znacznie łatwiej jest obserwować piękno północnego Uralu z wysokości 1200 m. Poprzednio

trzeba było chodzić z plecakiem po skalistym i częściowo zalesionym zboczu ponad 20 kilometrów, ale teraz można już powoli, ale

pewnie wjedziesz tam samochodem z nieco większym prześwitem. To właśnie zrobiliśmy z Ekateriną Wasyaginą na początku czerwca.

Droga na szczyt wiedzie najpierw po zboczu Kamienia Serebryańskiego, od środka którego znajduje się tzw ładny widok do gęstej tajgi i otaczających ją gór.

Wcześniej tajga na tych zboczach była jeszcze gęstsza, aż liczni turyści sprowokowali kilka pożarów, w wyniku których

W krajobrazie pojawiały się łysiny i łysiny. Wylesianie również przyczynia się do przerzedzania lasów, ale wciąż z góry, z daleka, tych zielonych

lasy wyglądają jak prawdziwa tajga.

Niestety, budowniczowie drogi podczas prowadzenia prac nie uwzględnili kierunku nasłonecznienia, a droga przebiegająca wzdłuż południowego zbocza

Serebryansky Stone Road jest w cieniu podczas wszystkich letnich zachodów i wschodów słońca, oświetlona jasnym słońcem tylko w ciągu dnia. Jednak o zmroku

Zawsze możesz znaleźć ciekawe historie, nawet jeśli jesteś w niekorzystnej sytuacji.

Na jednym z zakrętów drogi znajduje się kolejna skała porośnięta sosnami, z której roztacza się widok na dolinę rzeki Lobvy i kolejna

słynny szczyt - Kamień Koswińskiego, nieco niższy od Konjaka - 1519 m wysokości Góra ta słynie z tego, że w jej głębi znajduje się jeden

z głównego dowództwa Strategicznych Sił Rakietowych - systemu Perimeter, który zapewnia automatyczny atak odwetowy w przypadku ataku rakietowego. W tym celu nadal w

Podczas zimnej wojny w Koswińskim Kamieniu zbudowano dużą i głęboką sztolnię. Wybór tej góry wynikał z jej charakteru

strategiczne położenie zarówno na samym Uralu, jak i w stosunku do granic Rosji i tworzących go skał,

reprezentowane przez te same dunity i piroksenity.

Na południe od Kamienia Serebryańskiego, na drugim brzegu Lobwy, można zobaczyć kilka kolejnych ośnieżonych szczytów - Kamień Kazański (1200 m) i

Semiczelovechya (1035 m). Wcześniej kamień kazański nazywał się Sukhogorsk, od nazwy pobliskiej kopalni Suchogorsk,

nazwany z kolei ze względu na „suchą górę”, co prawdopodobnie sugerowało „suche” bocje - kurumniki na szczytach gór, na których nie ma

drzewami i obserwuje się jedynie roślinność tundrową. Podobnie jak na Konjaku i Serebryance, tajga wznosi się wyłącznie pod górę

Mimo że wysokość nadal była znacznie niższa niż tysiąc metrów, a temperatura powietrza znacznie wyższa niż plus dziesięć stopni, nadal było

śniegu było całkiem sporo, a sękate brzozy wciąż tylko zieleniały z nabrzmiałymi pąkami. Powrót do lata był niezwykle przyjemny i niezwykły

wiosna. Przewidując jeszcze większą zmianę klimatu w ciągu najbliższych kilku godzin, wraz z nadejściem ciemności, kontynuowaliśmy wspinaczkę w górę, aż

Wzdłuż drogi znaleźliśmy szeroki, płaski teren, na którym postanowiono rozbić obóz na noc. Nocujemy jak zwykle w samochodzie – mamy to

wyposażony miejsce do spania, pozwalając dwóm fotografom żyć wygodnie przez czas nieokreślony. Być może było trochę wygodniej

Najchętniej spałabym w namiocie, który zabraliśmy ze sobą, ale tundra siorbiąca wiosennymi potokami i kamienistymi pomostami zniechęciła do wszelkich pragnień

rozbić obóz na zewnątrz pojazdu.

Następnego ranka udaliśmy się na rekonesans do celu naszej wycieczki – Płaskowyżu Job. Położony na wysokości 1120-1150 m n.p.m. reprezentuje

Jest to przełęcz pomiędzy dwoma łagodnymi szczytami – Północnym i Południowym Job. Jedyną roślinnością jest trawa tundrowa i jest rzadka

niskie krzewy sosny karłowej. Trawa była nadal brązowa, gdyż pod nią znajdowało się jeszcze trochę ziemi zmarzniętej po zimie.

Nawiasem mówiąc, to z masywu Konzhakovsko-Serebryansky, jeśli wierzyć mapom, zaczyna się wieczna zmarzlina lub, jak w potocznym języku,

wieczna zmarzlina. I mniej więcej taki sam krajobraz jak na tym płaskowyżu można zaobserwować na terenach znacznie dalej na północ, na Czukotce i Północy

Jakucja, którą miałem okazję odwiedzać wielokrotnie.

Na wschodzie płaskowyż Hioba gwałtownie opada, tworząc lukę Hioba. Z tego miejsca wypływa rzeka Poludnevaya, która wpada do rzeki. Praca i

potem do Lobvy. Wzdłuż krawędzi Job Gap znajduje się cyrk lodowcowy, składający się z trzech stromych potoków, wewnątrz których leżą głębokie

pola śnieżne, które topnieją dopiero jesienią. W górnej części największego z nich widać poprzeczne pęknięcie, które z roku na rok

powstał niemal w tym samym miejscu. Można go nawet zobaczyć na zdjęciach satelitarnych w Internecie, ale nie udało nam się go bliżej zbadać.

zaryzykowałem - pole śnieżne jest dość luźne i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wpadnie w nie w całości, biorąc pod uwagę, że jego głębokość na samym początku lata jest wyraźnie

przekracza wzrost człowieka.

W górnej części pola śnieżnego te same dunity, które mają być tu wydobywane, miały kształt wachlarza. Fizyczne wietrzenie w

ogólnie, a procesy wiecznej zmarzliny w szczególności niszczą i ponownie rozkładają pierwotną skałę, przekształcając ją na powierzchni w kurumnik i

pochyły kamienne bloki, które z czasem powoli, ale pewnie zsuwają się do podnóża gór.

Prawie na całym płaskowyżu było burzliwie i błotniście, ale pod nogami płynęły małe strumyki i strumyki. Sam Konjac, którego szczyt znajdował się z tyłu w

2,5 km, była nadal prawie całkowicie pokryta śniegiem, a dostęp na jej szczyt był bardzo utrudniony. Czy można się na nią wspiąć lub kiedy jeszcze?

zimno i dużo gęstego śniegu, lub gdy płaty śniegu pozostają jedynie w zagłębieniach, a wiosną jest to luźny śnieg, pod którym niewidoczny

i dość ostre kamienne bloki.

Niemal cały dzień rowerzyści na endurikach i quadach jechali na pobliski szczyt Północnego Hioba. Ale

Budowlańcy podeszli jakoś bardzo obojętnie i bez żadnych pytań przepuścili wszystkich obok swojego sprzętu. Jeździć na płaskowyżu

wprawdzie można było szybko się poruszać, ale można było chodzić tylko powoli i ostrożnie, a przyczyną tego nie była nabrzmiewana wodą tundra, ale wiercenie

rury i żelazne kable pozostawione tu przez geologów podczas prac poszukiwawczych w połowie XX wieku.

Pod szczytem South Job (na górze po lewej) trwa budowa nowej drogi na płaskowyż, a lekko po prawej stronie znajduje się niewielkie wzniesienie

centrum, pod chmurami, to wysypisko na końcu drogi. Główna część tej „tętnicy transportowej” została już wybudowana, a przed startem cisza

Pozostało niewiele do rozwoju kamieniołomów.

Poszukiwano tu srebra, miedzi, a nawet platyny. Być może dlatego kamień Serebryansky ma swoją nazwę.

Kamień Konzhakovski został nazwany na cześć miejscowego Vogula Konzhakowa, który kilka wieków temu miał jurtę u podnóża tej góry i

Poszedłem tu na polowanie.

Na zboczach kamienia Konżakowskiego w pierwszej połowie XVIII wieku istniały aż cztery kopalnie miedzi, które wysyłały swoje surowce do

przetwarzanie w hucie miedzi Lyalinsky. Teraz po tych kopalniach praktycznie nie ma już śladów, ale na zboczu kamienia Serebryansky I

Wielokrotnie odkryto gabros z tzw. zielenią miedzianą, która jest bezpośrednią rudą miedzi. Jego wąski grzbiet

widoczne w górnej, środkowej części kadru.

Około dwustu lat temu szukali w tych górach platyny i nawet chcieli ją wydobywać, dopóki nie zaprosili słynnego Szwajcara

geolog Duparc z Uniwersytetu Genewskiego. Prowadził badania na płaskowyżu przez około rok i ostatecznie wyciągnął wnioski na temat

niecelowość wydobycia platyny w tym miejscu. Jednak w Kosvinsky nadal trwają próby znalezienia wysokiej jakości platyny

Płatek śniegu Niepowodzenie w pracy początkowo wydaje się być źródłem rzeki Południowej, ale w czerwcu wielu ludzi już biegnie pod nim z okolicznych stoków.

bezimienne strumienie, które cicho szumią i chowają się pod wielometrową warstwą śniegu.

Pomiędzy rzadkimi dużymi głazami na płaskowyżu czasami można znaleźć sosnę karłowatą lub sosnę karłowatą, która tutaj bardziej przypomina krzew. zimą

Wieją tu bardzo silne wiatry, spada kilka metrów śniegu, są dotkliwe mrozy, więc można tu uprawiać

tylko nie wyżej niż kamień, za którym udało mu się ukryć.

Po rozkoszowaniu się wspaniałymi widokami z płaskowyżu Job, powoli wyruszyliśmy w drogę powrotną. Minąwszy South Job w drodze do Serebryanki,

zatrzymaliśmy się, aby zrobić zdjęcia rozciągającej się przed nami górskiej tundry i kamienia Koswińskiego w tle.

Pomimo wysokości nieco ponad tysiąca metrów, niektórym modrzewiom wciąż udaje się tu rosnąć. Trudno im tu być, więc niektórym z nich

z nich, podobnie jak sosny, zamienia się w odmianę krzewiastą, pozostawiając jedynie nieliczne wierzchołki, samotne gałęzie tuż nad głównymi zaroślami

które rozciągają się w kierunku wiejących tu wiatrów.

Tymczasem słońce chyliło się ku horyzontowi, wzdłuż którego wisiała niewielka chmura. Zmniejszyła kontrast wieczornego światła, ale

czerwono-pomarańczowe kolory rozproszyły się w tej mgle i rozprzestrzeniły się wzdłuż niemal całego horyzontu, barwiąc rzadkie pola śnieżne Kamienia Serebryanskiego

w delikatnych kolorach zachodu słońca.

Niektóre modrzewie, które urosły zbyt wysoko jak na lokalne standardy, umierają z powodu surowego klimatu, a zachodzącego słońca będzie teraz wiele

lat, by pomalować swoje nagie gałęzie ostatnimi promieniami na tle pogrążonej już w zmroku góry Trapez.

Przemieszczając się drogą na północno-wschodnie zbocze Trapezu, nie mogliśmy się powstrzymać od zrobienia sobie selfie z naszymi srebrnymi pepelatami. Całkiem zaskakujące

Wyobraźcie sobie, jak głęboką warstwę śniegu musieli tu zimą odśnieżać ludzie, skoro nawet w czerwcu jego pozorna wysokość przekracza pięć metrów.

Z takiej ściany jest nawet wystarczająco dużo śniegu ciepły wieczór Było chłodno i wilgotno, a pod kołami wszędzie płynęły strumienie. Pomimo

cała atrakcyjność takiego obiektu, stanie pod nim było trochę niewygodne i ruszyliśmy dalej.

Schodząc na południowo-zachodnie zbocze Kamienia Serebryańskiego, znaleźliśmy skałę, którą zauważyliśmy wcześniej na tle wschodniego nieba, która po zachodzie słońca zmieniała kolor na różowy.

niebo. Nagle ogarnęła nas niesamowita cisza, było spokojnie, a w chłodnym powietrzu słychać było jedynie odgłosy sójek uralskich.

Tu już zaczęła się leśno-tundra, modrzewie i sosny nadal pojawiały się rzadko, ale były już dość wysokie, widocznie na tym zboczu

zimowe wiatry nie były już tak gwałtowne. W oddali, na lewo i nieco dalej od góry Gvardeets, na 40. kilometrze trasy do

kto musi skręcić w prawo, aby dostać się do tych miejsc. Możesz także zorientować się, znajdując pierwszy zakręt w prawo

mały most na drugiej rzece Serebryanka.

Po zorganizowaniu kolejnego noclegu w szerokiej „kieszeni” przy drodze postanowiliśmy zamiast filmować świt w dobrze znanym, niesprzyjającym położeniu

prześpij się i wykonaj kilka wędrówek zwiadowczych w ciągu dnia. Leśno-tundra Kamienia Serebryańskiego okazała się znacznie bogatsza

roślinność i obiekty do fotografii niż Płaskowyż Job. Chociaż porównywanie tych dwóch zupełnie różnych obiektów nie jest do końca poprawne. Mimo wszystko

W każdym miejscu, które napotkaliśmy, natrafialiśmy na coś ciekawego i pięknego na swój sposób. Południowo-zachodnie zbocze kamienia Serebryansky było obfite

na zboczu wystały skały różnej wielkości i kształtów, a w tle panorama Trapezu i znajdujących się za nim

Kamień Ostruya Kosva i Tylaysky.

Od dwóch dekad mniej więcej na tych stokach odbywa się w lipcu coroczny górski maraton skyrunningowy „Konjac”, którego uczestnicy

musi biec od podnóża kamienia Konzhakovskiego do jego szczytowych 42 kilometrów z wysokością ponad 1200 metrów. Po pojawieniu się

równolegle do trasy maratonu autostrada powinno poprawić się bezpieczeństwo wyścigu. Ale jak będzie sama droga i przyszła góra

Czas pokaże, ile pracy zostanie wykonane na tym naturalnym obszarze.

Nowa dostępność takich piękności na pierwszy rzut oka powinna wywołać pozytywne emocje - u wszystkich, którzy z jakiegoś powodu tego nie robią

wcześniej mogły dotrzeć do górskiej tundry północnego Uralu, teraz mają taką możliwość. Ale co nawet mała góra zrobi z naturą?

przedsiębiorstwa, wiem z pierwszej ręki. W końcu nie jest trudno naruszyć kruche biocenozy, ale ich przywrócenie zajmuje dziesięciolecia i

wieki. Zwłaszcza na tak wrażliwej Północy.

Po zejściu do obozu po całodniowym spacerze odpaliliśmy samochód, który stał tu przez całą noc i włączając klimatyzację, ruszyliśmy wzdłuż

W okolicach Kytłymu z tego co wiem są tylko dwie bazy, w których można przenocować. To tu byliśmy w zeszłym roku. Nadaje się do tartych bułek z minimum udogodnień. I baza Kamienia Konzhakowskiego, do której tym razem przyjechaliśmy. Nie powiem, że powodem zmiany był brak komfortu, ale raczej chęć urozmaicenia czasu wolnego. Lokalizacja bazy na mapie

Baza ta okazała się dużo przyzwoitsza i wygodniejsza. Oddzielne chaty jedno i dwupiętrowe. Domy drewniane z piecami murowanymi. Gotowe posiekane drewno opałowe. Energia elektryczna bez ograniczeń czasowych. Toaleta jednak nadal znajduje się na ulicy, ale to jest jeszcze bardziej interesujące. Samochody, choć nie wjeżdżają na samą bazę, pozostają poza bramami, ale to drobnostki. Z połączenia pobiera Motyw i Megafon. Beeline zdecydowanie tego nie otrzymuje, o MTS nie mogę nic powiedzieć. Cóż, połączenie jest oczywiście takie sobie.

Za dzień w takim domu zapłaciliśmy 5000 rubli. Było nas pięcioro, czworo dorosłych i siedmioletnie dziecko. Nikt nie zamarzł ani nie zachorował.

Wszystko w środku jest również kolorowe i rustykalne. Jest nawet skóra małego niedźwiadka lub wiszącego rosomaka. Nadal obstawiałbym na niedźwiedzia, ale zdania obecnych były podzielone.

Ogólnie wrażenia są dużo przyjemniejsze niż w zeszłym roku. A miejsce jest o wiele bardziej malownicze, wokół są góry ze wszystkich stron. Wieczorem delikatny pomarańczowy kolor zabarwia grzbiety po jednej stronie.

Rano różowo-fioletowy - inny.

W nocy światło księżyca jest tak jasne, że wszystko można zobaczyć bez latarki. A jeśli oddalisz się dosłownie 200 metrów od bazy, będziesz mógł obserwować Drogę Mleczną gołym okiem. Na początku nie wierzyłem swoim towarzyszom, ale później sam się przekonałem. A ile gwiazd jest na niebie! Takiej obfitości nie widziałem już dawno.

Tak, tym razem jakość zdjęć była rozczarowująca; część zrobiłem telefonem, a część szybko zamarzającym aparatem. Rano było -40, więc nie dało się zrobić zbyt wielu zdjęć, było szybko i ciepło. Nawet smar w głowicy statywu jest tak zamarznięty, że trzeba będzie go rozebrać i ponownie nasmarować. Nawiasem mówiąc, jest to straszna wada głowic kulowych. Stary tani statyw poradził sobie w takich warunkach z przytupem. Testowane w zeszłym roku.

Nauczeni doświadczeniem, przez całą noc w różnych odstępach czasu dorzucaliśmy drewno do pieca. I rozgrzewaliśmy samochód co półtorej godziny przez dziesięć minut, abyśmy mogli rano normalnie jechać. Na szczęście nie jechaliśmy w dwie osoby, inaczej nie mogłabym spać. I tak szwagier rzucił trochę drewna na opał, a ja obudziłem się na budziku i odpaliłem samochód, kontrolując temperaturę w środku.

I oczywiście jak bez butelki lub dwóch mocnych. Rum, od razu powiem, przeszedł niezauważony. Najwyraźniej nie ze względu na klimat. Ale wódka idealnie komponowała się z piklami i mostkiem ze smalcem. Teraz rozumiem, dlaczego jest bardziej popularny podczas naszej zimnej pogody. Dziewczyny przygotowały sobie gorący grzany wino.

Przed pójściem spać, aby sprawić przyjemność dziecku, za bramą wyleciał mały pokaz sztucznych ogni.

Gdzieś koło drugiej w nocy poszliśmy spać. Nadal patrzyłem przez okno na niebo i światło księżyca, ustawiłem alarm, aby uruchomić samochód i zasnąłem.

Kamień Konzhakowski jest najbardziej wysoka góra Region Swierdłowska, popularny obiekt turystyczny. Szczyt ten znajduje się na północnym Uralu, w pobliżu wsi Kytlym.

Góra wzięła swoją nazwę od imienia myśliwego Konzhakowa, przedstawiciela ludu Mansi, który wcześniej mieszkał w jurcie u podnóża góry. Turyści zwykle nazywają Kamień Konzhakov po prostu Konjak.

Wysokość Kamienia Konzhakowskiego wynosi 1569 metrów nad poziomem morza. Górotwór składa się z piroksenitów, dunitów i gabro. Składa się z kilku szczytów: Trapez (1253 m), South Job (1311 m), North Job (1263 m), Konzhakovsky Kamen (1570 m), Ostray Kosva (1403 m) i inne.

Interesujący jest płaskowyż Job, który znajduje się na wysokości 1100-1200 metrów. Znajduje się na nim małe jezioro (na wysokości 1125 m n.p.m.). Od wschodu płaskowyż opada stromo w dolinę rzeki Poludnevaya przez Job Gap.

Z masywu Konzhakovskiego Kamienia wypływają rzeki Konzhakovka, Katysher, Serebryanka (1, 2 i 3), Job i Poludnevaya.

Najwyższy punkt góry na wysokości 1569 m n.p.m. jest oznaczony metalowym statywem z różnymi proporczykami, flagami i innymi znakami pamiątkowymi.

Strefa wysokościowa jest wyraźnie widoczna na Kamieniu Konzhakowskim. U podnóża kamienia rośnie las iglasty. Następnie tajga ustępuje miejsca leśnej tundrze. Od wysokości 900-1000 metrów zaczyna się strefa tundry górskiej z kamiennymi placami - kurumami. Nawet latem na szczycie kamienia leży śnieg.

Niezapomniany widok ze szczytu i zboczy kamienia Konzhakovskiego zrobi wrażenie na każdym. Stąd widać najpiękniej pasma górskie, tajga. Szczególnie piękny jest widok na Kamień Koswińskiego. Jest tu doskonała ekologia, czyste powietrze.

Ścieżkę na szczyt Kamienia Konżakowskiego najlepiej rozpocząć od autostrady Karpińsk-Kytłym, gdzie odbywa się tzw. „maraton” – trasa maratońska z oznaczeniami i oznaczeniami kilometrowymi. Dzięki niej na pewno się tu nie zgubisz. Długość trasy w jedną stronę wynosi 21 kilometrów.

Kamień Konzhakowski jest dobry zarówno dla niezbyt doświadczonych turystów, jak i turystów sportowych. Możliwe są tu również wędrówki o dość skomplikowanych kategoriach. Do Konjak najlepiej wybrać się na kilka dni z namiotem. Można zatrzymać się na „Łące Artystów” w dolinie rzeki Konzhakovki.

Od 1996 roku co roku w pierwszą sobotę lipca odbywa się tu międzynarodowy maraton górski „Konjak”, gromadzący wielu uczestników z całego Uralu, z innych regionów Rosji, a nawet z zagranicy. Liczba uczestników sięga kilku tysięcy. Biorą w nim udział zarówno mistrzowie, jak i zwykli miłośnicy podróży, młodsi i starsi.

Jak dostać się do Kamienia Konzhakowskiego:

Kamień Konzhakowski znajduje się na północy obwodu swierdłowskiego, 45 kilometrów na zachód od miasta Karpińsk. Z Jekaterynburga samochodem należy jechać autostradą Serow do Sierowa, następnie przez Krasnoturyńsk do Karpińska i drogą do wsi Kytłym. Droga do Kytlym nie jest ważna. Przed dotarciem do Kytłyma, przy moście na rzece Katyszer należy skręcić w prawo – w stronę Kamienia Konzhakowskiego.

NA transport publiczny możesz pojechać autobusem do Karpińska, a potem pojechać autobus podmiejski do wsi Kytlym do miejsca opisanego powyżej.

Kamień Konzhakowski to jeden z najpiękniejszych szczytów północnego Uralu. Wysokość góry wynosi 1569 m. W dolnej części zbocza porośnięte są lasami iglastymi, a wyżej, aż do szczytu, występuje tundra i osady kamienne. Co roku w lipcu odbywa się tu festiwal, który przyciąga ponad tysiąc uczestników. W pobliżu znajdują się także szczyty Kamienia Serebryańskiego i Kamienia Koswińskiego.

2. Dla jasności narysowałem schemat szlaku do kamienia Konzhakovskiego (czerwona linia)

Jak dojechać do Konjaka?

Najwygodniej jest dojechać tam samochodem. Można oczywiście dojechać autobusem lub pociągiem do Krasnoturyńska, następnie do Karpińska, a potem złapać autobus w stronę wsi Kytłym – ale to bardzo długa droga. Tak więc z Karpińska do Kytlyma jest droga gruntowa. Na 50. kilometrze, w pobliżu Łąk Katyszerskich, płynie rzeka Katyszer i tu zaczyna się szlak.

Krótki opis szlaku (patrz mapka):

Szlak biegnie od Łąk Katyszerskich na sam szczyt (21 km w jedną stronę), oznakowany jest znakami kilometrowymi i czerwonymi flagami maratonu. Na kilkaset minut przed dotarciem do rzeki Katyszer, po prawej stronie, w głąb lasu, wkracza polna droga. Jedź nią aż do rozwidlenia przez 4 km, tutaj skręć w lewo. Dalej prosto do lasu. Do tego miejsca można dojechać SUV-em.

Dalej przez las przez most na rzece Konzhakovka na Polanę Artystów. W tej części szlaku stopniowo kończy się las i zaczyna tundra. Stąd zaczyna się trudna wspinaczka na płaskowyż Job. Po kilku kolejnych kilometrach terenami skalistymi na szczyt Konjak.

Popularne opcje trekkingu do Konjac:

1. Opcja dla wytrzymałych. Zostaw samochód na Łąkach Katyszerskich i rozbij obóz. Stąd można z łatwością dojść na szczyt Konjak, który jest oddalony o 21 km w jedną stronę. Podróż tam i tam zajmie 11-13 godzin. Dokładnie tak biegają maratończycy ( najlepszy czas maraton – 3 godziny)

2. Opcja normalna. Zostaw samochód na Łąkach Katyszerskich. Następnie spacerem do punktu „Łąka Artystów” (14 km). Załóż obóz. Jest woda i wygodne miejsca dla namiotów. Następnego dnia wchodzimy lekko na szczyt Konjak (7 km w jedną stronę).

Jeśli posiadasz SUV-a, możesz skrócić drogę na szczyt o 7 km, jadąc leśną drogą do punktu „parkingu” (patrz mapka)

3. Droga Karpińsk-Kytłym