Nesvizh slott, Hviterussland – bilder, hvordan komme dit og utflukt. Nesvizh - det gamle slottet til de litauiske prinsene Radziwill Hvordan komme seg fra Nesvizh til verden

6. oktober 2015, 19:19

Det er ganske mye materiale tilgjengelig på nettet om å besøke Nesvizh og Mir på egenhånd med buss fra Minsk, men kanskje en til ville ikke være overflødig. Jeg vil umiddelbart reservere at ruteinformasjonen er gitt for ukedager - på denne måten kan vi unngå et for stort antall organiserte og lite turistgrupper.

Tidsplanen for den mest praktiske bussen fra Minsk til Nesvizh (rute "Minsk - Pinsk") kan endres når som helst, men sommeren 2015 gikk den klokken 07.50 fra den sentrale busstasjonen, som ligger like ved jernbanen stasjon. Det er bedre å bestille billetter på forhånd, siden mange seter kjøpes på Vostochny busstasjon, og bussen på ruten er liten - med 15-20 seter. På en tur du kan gå og derfra - starten i dette tilfellet vil være klokken 7:30, og sjansen for å kjøpe billett vil øke mange ganger. De som er spesielt desperate kan sette seg ned på et hvilket som helst stopp langs ruten. Vi ble positivt overrasket over Yandex.Schedules, som, i motsetning til en av de med hensikt ikke nevnte lokale ressursene, ga oppdaterte data. Kostnaden for turen var 80 000 hviterussiske rubler.

Portene til Minsk tar oss med på en kort reise.

Rundt halv ti kommer du til Nesvizh busstasjon. De vil ikke selge deg en billett til Mir for transittbussen "Soligorsk - Grodno", som går kl 14:30, men de vil anbefale å komme hit rundt kl 14:00 for å ha tid til å ta plass blant de som ønsker å reise inn samme retning.

Vi setter kursen mot den lokale hovedattraksjonen. Merkelig nok, fra bredden av dammen med samme navn, er slottet praktisk talt usynlig på grunn av den rike vegetasjonen.

Underveis kommer vi over et diagram av et botanisk naturmonument av republikansk betydning - Nesvizh Park.

Bare noen få minutters gange langs veien mellom reservoarene – og foran oss dukker det opp det alt ble startet for – et fantastisk slott.

Når du er rundt ham, vil du absolutt ikke gi slipp på kameraet. Tro meg, å velge et rimelig antall rammer for publisering viste seg å være en veldig vanskelig oppgave.

I tillegg til ren estetisk nytelse, kan du lære mye interessant ved å besøke museet inne i slottet. For å gjøre dette må du krysse den vakre broen som du kunne se på de forrige bildene.

Noe av prakten avsløres allerede før du nærmer deg sjekkpunktet. Det er interessant at hovedformålet med disse barrierene er å telle deltakerne til organiserte turistgrupper. Hvis du ikke har billett ennå, vil de slippe deg gjennom svingkorken slik at du kan kjøpe den i museumsbygningen.

Du kan imidlertid fullt ut sette pris på skalaen og prakten til arkitekturen først når du går inn på gårdsplassen.

Fra denne siden, som du kanskje gjetter, gikk vi inn i den. Et telt som selger is og drikke ser litt malplassert ut her, men det er ingen vei utenom det - evig sultne og tørste turister er et veldig godt publikum for å tjene penger.

Den gamle tradisjonen med å kaste en mynt i vannet, for å komme tilbake hit igjen, fikk en morsom form her - det er ingen jernpenger i omløp og det var ingenting som en fontene, så vi måtte nøye oss med små sedler og nøye seg med tomme bøtter ved brønnen. Våre landsmenn er i solidaritet med hviterusserne i denne saken, men de bruker kjente mynter.

Slottet, som nå er inkludert på UNESCOs verdensarvliste, tilhørte Radziwill-familien frem til 1939.

De allestedsnærværende våpenskjoldene og deres fragmenter minner oss om dette - vær oppmerksom på dørhengslene og karmene. Dette er forresten en god grunn til å si at versjoner av bilder i full størrelse er bare ett klikk unna deg.

For å komme inn må du betale 100 000 hviterussiske rubler. Vær forberedt på å betale ytterligere 20 000 for en lydguide, ellers går turen rundt slottet for raskt.

Men selv uten lydakkompagnement er det noe å se her. Her er for eksempel en lysanordning utformet i form av et våpenskjold som er kjent for oss.

Interessante steder som hovedtrappen må kun filmes med restriktive poster.

Hos noen kan du benytte deg av muligheten til å skli inn i dem. Det er vanskelig å forestille seg at nylig kun museumsansatte og sjeldne høytstående gjester har beundret utsikten fra denne balkongen.

Likevel, selv til tross for overflod av restriksjoner, er det ganske interessant å se på interiøret.

Plassene ble forresten gjenskapt uten referanse til bestemte individer, men rett og slett etter type lokaler. Her er for eksempel et "gjennomsnittlig" kontor.

I våpenskjoldene i taket sparte de ikke engang på bladgull.

Biljardbordet som ligger i jakthallen har sin egen biografi og krever at en del av historien fortelles. Det tilhørte tydeligvis en gang Radziwills. Og han var ikke den eneste – det var fire slike bord. Over tid forsvant tre et sted, men helten vår, produsert i 1896 (det eldste bordet på Hviterusslands territorium, uansett hvordan du ser på det) forble til tross for alt. Først ønsket tyskerne å dra det bort under andre verdenskrig som et trofé, men de kunne ikke ta hele bordet ut av slottet, og det var ikke tid til å demontere det - det virket som en forhastet retrett. Etter krigen var slottet enten et kursted eller et sanatorium, og ferierende kunne leke av hjertens lyst. Det verste er at de i denne perioden spilte på bordet med litt større baller enn opprinnelig forventet, mer vanlig for å si det sånn. De ble ofte sittende fast, og rå fysisk makt ble brukt for å fjerne dem fra renna. Så klarte bordet å besøke brannstasjonen, hvor de heller ikke sto på seremoni med den. Som et resultat, da de endelig husket dens historiske verdi, ga det et veldig trist syn.

I 2004 startet restaureringsprosessen, som tok omtrent to og et halvt år og krevde femten tusen dollar. Nå, som du kan se, ser bordet ikke verre ut enn i ungdommen - ære til de dyktige restauratørene! Dette avslutter den lyriske digresjonen og går videre til en mer kjent inspeksjonsrytme.

Jakthallen har dette navnet av en grunn. All tilgjengelig plass ble brukt til skinn, utstoppede dyr og andre trofeer.

Det er også umulig å ikke nevne de lokale teater- og teatermaskinene.

Radziwills ble så betatt av produksjonene at de bestilte ganske komplekse simulatormaskiner. Disse mekaniske enhetene kan produsere lyder som ligner veldig på lyden av regn eller vind.

Denne lange enheten viste et skip som trekker seg tilbake i det fjerne - med hver omdreining ble en mindre modell av skipet vist over den imaginære horisonten, og skapte en illusjon av avstand. Kanskje seilte skipet frem og tilbake - alt avhenger av rotasjonsretningen.

På bunnen av slottet var det et arsenal.

Gulvet var dekket med trefirkanter. Dette ble gjort av en grunn - det er et sikkerhetstiltak. Kanonkulene som falt på steingulvet skapte en gnist, som ikke var særlig egnet for kruttlageret som ligger her. Elastiske trestykker hadde åpenbart ingen slike ulemper.

Og en smart kiste med et imitert nøkkelhull foran. Den ekte er i overkanten og er skjult av et dekorativt element.

I naborommet var det et lite kapell.

Ulike gudstjenester og sang fant sted der; det var et utvalg av materialer til dem. Det er her vi avslutter den korte ekskursjonen, ellers vil du ikke være interessert når du ankommer. La oss gå tilbake til gaten.

Det er fortsatt et mysterium for meg hvorfor ikke hele slottets territorium er tilgjengelig for inspeksjon og turgåing. Alle forhold er lagt til rette, det er kveldsbelysning og asfalterte fortau, men det ser ut til at turister ikke er tillatt her.

For en utsikt herfra...

Men selv på offentlige ruter er det mer enn nok vakre vinkler.

Noen deler av slottet titter frem fra bakken.

Noe på grunn av den høye jordvollen.

På baksiden av slottet er det en fullstendig ubefestet port som en gang førte til stallen. Nå er det et hotell der.

Den høyre porten (den som ser sterkere ut) fører til en koselig gårdsplass, igjen utilgjengelig for besøkende.

Ok, kanskje det er på tide å forlate slottet. Det er ikke lett å bestemme seg for dette, spesielt når været er gunstig, men i selve Nesvizh er det også flere gjenstander som er verdt å se.

For eksempel slottstårnet, som en gang var en del av festningsverkene, og som nå brukes som klokketårn.

Den ligger ved siden av Corpus Christi-kirken, som for tiden er under restaurering.

Et annet fint klokketårn tilhører St. Euphemia-kirken.

Det er bemerkelsesverdig at kirken i seg selv er veldig enkel og ikke er av interesse (for ikke-religiøse mennesker).

Baksiden av klokketårnet virker heller ikke lenger så attraktiv, dekorasjonen har falt av stedvis.

Slutskporten, som også var en del av defensive strukturene, vekker respekt.

Denne massive strukturen ble reist over byportene, som hadde utsikt over veien fra Nesvizh til Slutsk.

På vei fra den til sentrum vil du møte en løve som holder våpenskjoldet til Nesvizh i labbene.

Det kan være lurt å ta en titt på rådhuset.

Hun ser bra ut fra alle kanter.

Overfor henne står Nesvizh-distriktets eksekutivkomité.

Det er på tide å gå til stasjonen. Tjue minutter før bussen hadde det allerede samlet seg flere mennesker som ønsket å reise langs Soligorsk - Grodno-ruten; umiddelbart ved ankomsten av transporten var størrelsen på gruppen over ti personer. Billettsalget startet nøyaktig halv tre, og merkelig nok kom alle inn. Det er til og med noen få plasser igjen. Etter første stopp var det flere av dem, så hvis det ikke er nok plasser, spør gjerne om å få stå. Billetten kostet forresten 19 200 hviterussiske rubler.

Mindre enn en time senere dukket Mira billettkontorbygning opp foran meg. Den nådde ikke ærestittelen til en busstasjon på grunn av dens beskjedne dimensjoner. Transittbussen vil passere gjennom Mir klokken 18:10, så det er ingen tid å kaste bort.

Nær ankomstpunktet er det en liten Trinity Church.

Hotellet er heller ikke imponerende i størrelse, men den lokale infrastrukturen angår oss ikke spesielt - hele verdens essens er i slottet.

Her er han forresten synlig i det fjerne.

Noen få minutters gange, og slottet dukker opp foran oss i all sin storhet. Territoriet er inngjerdet med et dekorativt gjerde; det er en liten park foran jordvollen.

Når du klatrer opp på sjakten, på høyre side som det er et billettkontor, kan du få et flott skudd. For et pass til interiøret vil de ha samme beløp som for en til Nesvizh-slottet - 100 000 hviterussiske rubler.

Det er en innsjø ved siden av slottet. Det er vanskelig å forestille seg hvor vakkert slottet ville reflektert i det hvis det ikke var vind. Fra tid til annen flyr en flokk duer forbi tårnene.

Jo lenger du beveger deg fra slottet, jo villere blir kysten.

Du kan finne ender i de lokale krattene.

En tur til Nesvizh Castle, bygget av polakkene, er en tur til det vakreste slottet i Hviterussland, inkludert på UNESCOs liste.

Fortsettelse av omvisningen til Nesvizh Castle. Start i artikkelen.
For å gjøre det lettere å forestille seg innbyggerne i slottet, er det i palassets haller figurer som viser klærne til edle representanter for den polske herren. Et av elementene i en manns klær er Slutsk-beltet, hvis navn er gitt av navnet på byen Slutsk. En mann som hadde på seg et slikt belte, erklærte umiddelbart sin adel og rikdom.

Du kan beundre flere kvinnekostymer.

Høyden på taket i Golden Hall er 6 meter. Salen er dekorert med stukkatur, forgylling og kostbare møbler.

Ved siden av Golden Hall er en annen, kjennetegnet ved dekorasjonen av veggene og maleriene som er presentert der.

Her er en antikk klokke fra 1600-tallet utstilt.

Et must for slottene til de vestlige slaverne, Jakthallen er dekorert med jakttrofeer. Derfor blir gjestene møtt av en utstoppet bjørn med løftede poter.

Utstoppede fugler, gevir og andre symboler på jaktferdighet dekorerer veggene fra topp til bunn.

Jakthallen har biljardbord slik at gjestene kan vise frem ferdighetene sine på spillet.

Utsmykningen av hallen inkluderer montrer med eldgamle jaktvåpen.

Ridderrustning og en tromme, hvis slag kunngjorde angrepet av fiender, begynner historien om de vanskelige dagene til Radziwillene.

Det er kjent at festningen av slottet fortsatte på 1600-tallet: 28 store artilleristykker ble installert på festningsmuren og i bastionene under krigen mellom Russland og Polen i 1654-67.
I tillegg til store kanoner som ødela fiendtlige kanoner, ble det brukt falkonetter designet for å skyte mot fremrykkende infanteri og kavaleri. Interessant faktum: de fleste av kanonene ble laget i selve slottet, bare noen ble hentet fra andre verksteder.
Befestningene var så kraftige at de i 1654-67. de kunne ikke tas av russiske tropper, som angrep slottet to ganger.
Gjester på slottet vil kunne se de berømte "Cerberus" og "Vinograd" kanonene, som ble støpt under prins Radziwill den foreldreløse.

Da Nordkrigen begynte, bestemte Karl XII seg for å beslaglegge slottets territorium: Slottet motsto svenskenes første angrep med ære, og under presset fra de andre angripende svenskene, overga slottet seg for første gang i historien. Etter å ha erobret festningen, sank svenskene noen av kanonene og andre våpen, sprengte grøfter, tårn og murer og tok med seg noen av kanonene. De fleste av dem ble smeltet ned, og en av Nesvizh-kanonene er nå utstilt på Stockholm Royal Artillery Museum.

Etter Nordkrigen, i 1720, ble slottet restaurert, et kapell og et kunstgalleri dukket opp.

I 1792, under de russisk-polske fiendtlighetene, overga slottet seg igjen til russiske væpnede enheter. I 1812 stilte Radziwills side med Napoleon Bonaparte; hovedkvarteret til den franske hæren lå i slottet. Domenik Radziwill døde i 1813, og denne familien kom aldri tilbake til sitt hjemlige slott.

Etter seieren til de russiske troppene ble slottet okkupert av tropper under kommando av Tuchkov og Chichagov, Radziwills' rikdom ble funnet og ført fra slottet til Russland. Nå er mange ting fra slottet på museer i Kharkov, Moskva og Eremitasjen.

Territoriet og palasset returnerte til Radziwills igjen etter 1860. Den prøyssiske hærens general Wilhelm Radziwill utvidet parken.

I 1921 kom Albrecht Anthony Radziwill til slottet med drømmen om å restaurere slottet, men det var ikke nok midler, og denne eieren solgte ut samlingen av gamle våpen.

Slottet hadde æren av å ønske Józef Pilsudski (polsk statsminister) velkommen i 1926 og president Ignacy Moscicki i 1929.
I 1939-40 Flere representanter for en gammel familie rømte fra invasjonen av Hitlers tropper i slottet; i 1940 ble de arrestert, men takket være utenlandsk intervensjon fikk de reise til Italia og deretter til Storbritannia. Siden 1940 En teknisk skole for veitransport var lokalisert i slottet, og verdifulle gjenstander ble delt ut til museer i Hviterussland.

Under den store patriotiske krigen huset slottet hovedkvarteret til general Guderian, så bygningene var praktisk talt uskadde.

Etter krigen ble Nesvizh-sanatoriet organisert her.

Nesvizh naturreservat.

Etter 1991 ble slottet overført til Hviterusslands kulturdepartementet og begynte å bli restaurert. Restaureringsarbeidet ble fullført sommeren 2012.

Hvordan komme dit og komme til Nesvizh.

Nøyaktig informasjon om avgangstider og billettpriser finner du på nettsiden ticketbus.by.

Minsk - Nesvizh.

Du kan komme deg fra Minsk til Nesvizh med en komfortabel rutebuss fra den østlige busstasjonen. Reisetid - 2 timer. Den første bussen går ca 7.30. Totalt er det 5-7 flyvninger per dag med et intervall på 1,5 time. Kostnadene vil være omtrent 350 russiske rubler.
En reise med transfer vil være billigere:
Du kan reise fra Minsk (fra sentralstasjonen eller fra jernbanestasjonen "Institute of Culture") til Gorodeya stasjon på 2 timer med elektriske tog på vei til Brest, Baranovichi eller Gorodeya;
Fra Gorodeya til Nesvizh tar det bare 20 minutter med buss.
Bussens avgang er forbundet med ankomsten av toget, og kostnaden vil være 2 ganger mindre enn på en direkte buss.

Avstand Minsk - Nesvizh.

Avstanden mellom hovedstaden i Hviterussland og Nesvizh er 122 km.

Minibuss Minsk - Nesvizh.

Minibussen Mercedes-Benz Sprinter fra Minsk til Nesvizh går gjennom byen Stolbtsy 6 ganger om dagen. Avgang - fra t-banestasjonen "Institute of Culture". Den samme minibussen kjører også tur/retur med stopp på forespørsel.

Verden - Nesvizh.

Mir er en urban landsby der det er et UNESCO-beskyttet slott av Ilinichs og Radziwills, omgitt av en park, samt gamle templer.
Du kan komme deg fra Mir til Nesvizh med vanlig buss på 40 minutter.

Baranovichi - Nesvizh.

Avstanden fra Baranovichi til Nesvizh, 50 kilometer, kan dekkes med bil på 1 time. Du kan også komme deg fra Baranovichi til Nesvizh med buss. I løpet av dagen er det 4 flyvninger fra kl. 09.00 til kl. 19.00. Reisetiden er 1,5 time.

Gorodeya - Nesvizh.

Det går en buss fra landsbyen Gorodeya, og på bare 20 minutter kan du nå byen med sine berømte attraksjoner.

Brest - Nesvizh.

Avstanden fra Brest til Nesvizh langs motorveien er 278 kilometer. Kjører du uten å stoppe vil reisetiden være litt over 4 timer.
Du kan gå til Nesvizh med tog Brest-Minsk, kjøpe en billett til Baranovichi (reisetiden er ca. 3 timer), hvorfra du kan komme deg til Nesvizh med buss på halvannen time.

Grodno - Nesvizh.

Grodno og Nesvizh er atskilt med 238 km. Du kan komme dit med komfortabel buss i retning Grodno-Soligorsk med transport i Baranovichi. Total reisetid vil være 5 timer 45 minutter. Denne bussen går klokken 07.00 og ankommer klokken 12.00.

Vitebsk - Nesvizh.

Avstanden mellom Vitebsk og Nesvizh er 412 km, reisetid med bil når du kjører uten stopp er 6 timer.
Et praktisk alternativ er nattpassasjertoget Vitebsk-Baranovichi, som tar deg til Gorodeya stasjon. Og fra Gorodeya tidlig om morgenen på 20 minutter kommer vi til Nesvizh med buss.

Mogilev - Nesvizh.

Mellom Mogilev og Nesvizh – 304 kilometer. Du kan komme dit med bil på 3-4 timer. Det er praktisk å komme dit med Mogilev-Baranovichi elektriske tog, som har avgang 15.40 og ankommer 22.10, og fra Baranovichi til Nesvizh går vi med buss.

Moskva - Nesvizh.

Hvis du planlegger en tur med bil, må du forberede deg på veien langs motorveien M1, som er 832 kilometer lang, som kan dekkes på 9 timer.
Et raskt alternativ er et fly eller tog til Minsk. Tid med tog er fra 8 til 10 timer, med fly – 1 time og 20 minutter. Og fra Minsk til Nesvizh reiser vi med buss, minibuss eller tog.

Tilbake til Minsk.

Transfer Nesvizh - Minsk (120 km).
Rett foran oss ligger obelisken «Minsk – Hero City». Og ved siden av det er det største museet i Hviterussland, som forteller om historien til den store krigen.
Museet ble grunnlagt i 1943 og åpnet for besøkende i 1944. En betydelig begivenhet var byggingen av en ny bygning, som har dekorert den hviterussiske hovedstaden siden 2014. Fasaden er utformet som strålene fra seiershilsenen, som hver har basrelieffer som forteller om folkets bragd under krigen. Under den ruvende glasskuppelen er den sentrale hallen til museet - Victory Hall, der du kan lese alle navnene på Heltene i Sovjetunionen og navnene på militære enheter tildelt for frigjøringen av Hviterussland fra fienden.

Hotel "Planet", Minsk.

Foran oss er det 3-stjerners Planet Hotel, belønnet med internasjonale kvalitetssertifikater. "Planet" ble bygget i 1980 og fullstendig rekonstruert i 2011. Gjestene tiltrekkes av sin praktiske beliggenhet midt på et grønt torg i sentrum av torget, gratis parkering på hotellet og gratis overnatting for barn under 8 år, som samt andre betydelige fordeler. Det var her bussen vår ankom etter ekskursjonen.

For turister som besøkte Minsk i sovjettiden, gjør byen et sterkt inntrykk: nye nabolag, ikke-standard glassbygninger, moderne urban design.

Et eliteboligkompleks som et symbol på et land som ser mot fremtiden.

Inskripsjonen "Minsk – Hero City" er plassert på fasaden til Belgorproekt-bygningen.

Bildet viser bygningen til den hviterussiske Vnesheconombank.

I Minsk og i hele Hviterussland tar de vare på fortiden og bygger nåtiden og fremtiden for mennesker og deres lykke.

De trimmede plenene, belysningen installert i dem og de krøllete buskene er beundringsverdige. Byen gjør inntrykk ikke lavere enn mange europeiske.

Foran oss ligger Belarus Hotel, bygget i 1987 og har den opprinnelige formen som en åpen bok og en høyde på 81 m. Ikke langt fra hotellet er det et rekreasjonsområde for innbyggerne.

En rekreasjonspark ligger ved bredden av elven Svisloch. De nye boligkompleksene på elveoverflaten og grønne firkanter ser utrolig kontrasterende og samtidig harmoniske ut.

Nær en av de sentrale gatene med bankbygg og moderne boligområder er det brede stier og områder for syklister, rulleskøyter og foreldre med barn.

Sportspalasset ble bygget i Minsk i 1963-66, anerkjent som et historisk og arkitektonisk monument i 1984, og rekonstruert i 2001-2004. Gjennom historien har det gjentatte ganger vært arenaen for verdensmesterskap i bryting, kunstnerisk gymnastikk, hockey, vektløfting og boksing.

Katedralen for Den hellige ånds nedstigning er den viktigste ortodokse kirken i Hviterussland, som har en eldgammel historie, og har fungert kontinuerlig siden 1942.

Å reise gjennom Minsk og andre monumenter i Hviterussland hjelper deg å berøre historien, reflektere over kompleksiteten i utviklingen av den jordiske sivilisasjonen og nyte nåtiden.

Langs den brede alléen - til nye ruter og uforglemmelige inntrykk!

Rute, tidsplan, priser

Byen Nesvizh, som huser en av de mest besøkte attraksjonene i landet - Nesvizh slott, ligger 110 km fra hovedstaden i landet mot Brest. Du kan komme dit med buss, tog eller personlig transport.

Med buss

Fra den sentrale busstasjonen i Minsk går busser hver dag langs rutene Minsk Pinsk Og Minsk Kletsk i transitt gjennom Nesvizh. Det første alternativet går mesteparten av veien langs Brest-motorveien og tar omtrent en og en halv time. Den andre stopper i små byer, noe som tar mer tid. Billettpris 7.3−10 BYN 213−292₽, 3,7−5,1$, 3−4,1€.

Minibuss fra Minsk til Nesvizh

Konkurransen kommer fra private minibusser. Minibusser kjører på lignende ruter hver 2. time og kan stoppe på forespørsel. Reisetiden brukes noe mindre, så du kan komme deg fra Minsk til Nesvizh på litt over én time. De er spesielt populære, så billetter bør bestilles på telefon flere dager i forveien. Reise vil koste 6−8 BYN 175−234₽, 3,1−4,1$, 2,5−3,3€, betalt til sjåføren.

Bla Bla bil i Nesvizh

På samkjøringstjenesten er det tilbud fra sjåfører som er klare til å ta medreisende til Nesvizh. Det er ikke mange slike tilbud, men det lar deg kjøre komfortabelt med bil direkte til inngangen til Nesvizh Castle, mens du bruker prisen på en vanlig minibuss. Som et alternativ kan du vurdere retningen Minsk Kletsk, som passerer gjennom Nesvizh.

Med tog

Det er ingen jernbaneforbindelse med Nesvizh, og den nærmeste stasjonen er i landsbyen Gorodeya. Fra Minsk jernbanestasjon (Institute of Culture stasjon) tar toget ca. 2 timer, og stopper i alle bygder. Avgang hver halvtime. Billetter koster 1,65 BYN 48₽, 0,8$, 0,7€, du kan kjøpe den på stasjonen eller hos konduktøren uten problemer. Fra Gorodeya til Nesvizh er avstanden ca. 10 km, som kan dekkes med vanlig buss. Tidsplanen er satt sammen for ankomst av tog, som lar deg overføre til en buss med praktisk talt ingen forsinkelser. Billettpris ca. 1,2 BYN 35₽, 0,6$, 0,5€, kjøpt fra sjåføren. Taxisjåfører vurderer tjenestene sine til 12−15 BYN 350−438₽, 6,1−7,7$, 4,9−6,2€.

Taxi i Nesvizh

Du kan komme dit komfortabelt ved å bestille en individuell overføring gjennom KiwiTaxi-tjenesten. Turen vil koste 70 EUR 4 970₽, 85,4 USD. For samme beløp kan du leie en bil for hele dagen og ikke være avhengig av rutetider for offentlig transport.

Utflukter til slottene Nesvizh og Mir

Et annet alternativ er å ta en gruppeutflukt fra Minsk, som vil introdusere deg til to severdigheter i Hviterussland samtidig. En komfortabel buss tar deg til landsbyen Mir, hvor du vil lære historien til en liten hviterussisk by og besøke Mir-slottet på 1500-tallet. Deretter, etter å ha flyttet fra Mir til Nesvizh og spist en solid lunsj på en kafé, vil du gå rundt Nesvizh og se arkitekturen til den eldste byen i Hviterussland. En tur med en erfaren guide rundt Nesvizh Castle vil etterlate de mest levende inntrykkene fra turen. Du kommer tilbake til Minsk om kvelden. Prisen inkluderer reiser, utflukter, inngangspenger og måltider.

Å komme seg fra Minsk til Nesvizh er faktisk ganske enkelt. Men her, som alltid, er det et betydelig "men": det er ikke mye informasjon om denne saken på Internett. I det minste, personlig, før vår egen tur til Nesvizh, prøvde vi i ganske lang tid å finne den nødvendige tidsplanen for tog, minibusser og busser. Til slutt gikk vi på egen risiko og egen risiko. Selv om alt ble ganske bra til slutt.

Det enkleste alternativet: direkte buss Minsk-Nesvizh

Den største fordelen med denne metoden er dens enkelhet. Jeg dro til stasjonen, kjøpte direktebilletter og dro for å se det berømte Radziwill-slottet. Hva er ulempene her? Det er faktisk bare én ulempe – slike billetter er foreløpig ganske dyre. På tidspunktet for skriving av denne artikkelen (05/22/2016), for enveisreise på en vanlig vanlig buss fra Minsk til Nesvizh, måtte du betale 80 000 rubler (omtrent $5). Beløpet er selvfølgelig ikke det mest fantastiske. Men om ønskelig kan denne mengden enkelt reduseres med nesten fire ganger, uten å miste mye i tid eller komfort.

Busstider og priser.

Men ok, la oss snakke om alt i orden... Så fra Minsk til Nesvizh går det fra 5 til 7 busser hver dag. Morgenflyvninger er dyrere. Dagtid og kveld - noe billigere (ca. 50.000). Hvis du kommer tilbake på scenen og bruker ikke mer enn 4 timer på å utforske byen, kan du i prinsippet velge dette alternativet. Deretter legger jeg ved en flyrute fra Minsk til Nesvizh. Noen endringer er mulig i den. Derfor, før reisen, sørg for (!) for å sjekke gjeldende priser og tidsplaner eller. Der kan du forresten kjøpe billetter med en gang. I dette tilfellet trenger du ikke gå til stasjonen for å hente dem.

Fordeler: praktisk og rask (enveisreise tar ca. 2 timer).

Ulemper: litt dyrt. Vel, pluss, personlig liker jeg egentlig ikke å kjøre buss.

Det beste alternativet: tog Minsk-Gorodeya + buss Gorodeya - Nesvizh

Hver dag kjører et stort antall tog fra Minsk til Gorodeya, som går nesten hver time. Prisen i dette tilfellet er 33 600 rubler (ca. 1,7 dollar) for en rundtur (!). Du kan imidlertid kjøpe billett med "åpen" avgangstid. Det vil si at du kjøper én toveisbillett og tar et hvilket som helst tog som er mer praktisk for deg. Vel, eller den du har tid til...

Det eneste du trenger å være oppmerksom på er at forskjellige tog går fra forskjellige stasjoner. Noen fra sentralbanestasjonen i Minsk. Og noen fra "Institute of Culture"-stasjonen (for de som ikke vet, kan du komme dit med metro - til stasjonen med samme navn).

Under legger jeg ved en printskjerm med togplanen. Vær oppmerksom på at denne listen inkluderer ikke bare elektriske tog, men også tog. De koster litt mer, men du kan kjøpe en billett for disse flyvningene ikke bare på stasjonens billettkontor, men også via Internett (på rw.by-nettstedet). På bildet ved siden av dem er det en "Kjøp" -knapp.

Alle oppgitte data er aktuelle på tidspunktet for publisering av artikkelen. Finn ut nøyaktig tidsplan og billettpriser på billettkontoret til sentralbanestasjonen i Minsk eller på Institutt for kulturstasjon.

Hvordan komme seg fra Gorodeya til Nesvizh (busstider)

Elektriske tog fra Minsk til Gorodeya tar omtrent 2 timer (noen ganger litt mindre). Men fra Gorodeya til Nesvizh er det veldig nært. En buss fra en by til en annen tar bare ca. 20 minutter. Som regel passer flyreiser fra Gorodeya til Nesvizh godt med togplanen. Og det er mange busser selv. De går hvert førti minutt. Noen ganger kan bevegelsesintervallet strekke seg opp til en time. Selv om vi personlig ventet på bussen ikke mer enn 10 minutter (når vi skulle "dit" og når vi skulle "tilbake"). Gorodeya buss- og togstasjoner ligger i samme bygning.

I mai 2016 kostet en enveisbillett 11 100 rubler.

Gratis toalett nær Gorodeya stasjon.

Fordeler med en sammensatt tur: billig og raskt. Personlig synes jeg som regel det er mer behagelig å reise med tog enn med buss.

Ulemper: behovet for å bytte fra en transport til en annen. Fryktelige toaletter på noen tog. Og en ting til: Folk som selger billetter fra Gorodeya til Nesvizh tror tilsynelatende at disse bussene er overdimensjonerte. Jeg vet ikke, kanskje det bare var vi som var så heldige, men på vei tilbake hadde vi fullstendig søppel på bussen. Det var så mye folk stappfullt at denne bussen veldig raskt ble til et offentlig badehus i maivarmen. Pluss, selvfølgelig, begynte en heftig diskusjon mellom passasjerer om hvorvidt det var verdt å åpne vinduene på bussen (noen blåste, andre var varme). Kort sagt, det var en flott tur. Heldigvis er reisen fra Nesvizh til Gorodeya ganske kort - omtrent 20 minutter. Eller kanskje enda mindre.

Du kan lese våre personlige inntrykk av turen til Nesvizh. Også på denne lenken kan du finne noen interessante tips om hvordan du kommer deg gratis til Nesvizh Castle og har en interessant tid i denne vakre byen.

Hvordan finne bolig i Nesvizh

Hvis du plutselig ikke klarer å komme deg fra Minsk til Nesvizh og dra tilbake samme dag, kan du leie en leilighet og bli her litt lenger. Dessuten er den gamle byen Radziwills virkelig verdig det. Til slutt vil du ha tid til å se alt uten mye oppstyr og hastverk.

Leiligheter i Nesvizh koster rundt 20-25 dollar per dag. Etter min mening er dette det beste alternativet. Den enkleste måten å finne de beste tilbudene på er på AIRBNB. Dessuten har denne siden forskjellige rabattbonuser. Du kan få rabatt på overnatting ved å registrere deg via lenken.

Hoteller i Nesvizh Litt. Selv om du kan finne flere gode alternativer her også. Gjennomsnittsprisen på hoteller og eiendommer varierer fra 20 til 40 dollar. Et utmerket (om enn litt dyrt) hotell ligger midt i Nesvizh-slottet. Gjeldende priser for overnatting på dette og andre hoteller. Du kan enkelt finne de beste tilbudene på denne siden.

Du kan se hvilke land og byer vi allerede har besøkt. Og det handler om Nesvizh. Lykke til! Og farvel!

november 2008

Hvordan komme dit - vår erfaring

Selv da jeg forberedte turen for et par år siden, bestemte jeg meg frimodig for at vi skulle komme oss til Mir og Nesvizh selv uten problemer. Virkeligheten viste seg å være tøffere: å komme til Mir og Nesvizh hver for seg er ikke et problem, problemet er å besøke begge på en dag, mens du reiser med offentlig transport. Til tross for at timeplanen tydelig indikerte en buss som kunne ta deg fra Mir til Nesvizh, går den i virkeligheten veldig merkelig (se min venns historie om en tur i fotsporene til storhertugdømmet Litauen).

Fra korrespondanse med reisende som besøkte Minsk før oss, viste det seg at det beste alternativet er å leie en bil for dagen (med eller uten guide). Jeg kontaktet Ecotour-byrået, www.belarus.ecotour.by, som ba om 70 euro for sine tjenester (kun bil med sjåfør). Omtrent en uke før ankomst sendte jeg en e-post til dette selskapet for å minne dem om at vi ikke hadde gitt opp ideen om å besøke Mir og Nesvizh, og som det viste seg, var det ikke forgjeves - de hadde allerede glemt oss. Jeg ble informert om at bestillingen ikke ble registrert noe sted, og jenta som kan ha håndtert den var på ferie og de tilbød seg å gjenta betingelsene en gang til, noe jeg gjorde. Men de fortalte meg at "euroen har falt mye," så prisen for bilen gikk opp - og beløp seg til $120. Uansett hvordan euroen falt (og, etter kursene i vekslingskontorer, var euro-dollar-forholdet i Hviterussland det samme som i vårt land - omtrent 1,25-1,3 dollar per 1 euro), var en nesten dobling av prisen som i det minste merkelig.

Alt dette gjorde meg ekstremt sint, og så husket jeg at på forumet på en gang Viapol reisebyrå ble sterkt anbefalt, gikk jeg inn på nettsiden deres www.viapol.info - og med en gledelig sus oppdaget jeg der en utflukt til Mir og Nesvizh den 2. november! Min Minsk-venn, som ringte selskapet for å sette oss på utfluktslisten, sa at de insisterer på forhåndsbetaling, og så ringte jeg reisebyråets mobiltelefon selv. Da den ansatte hørte den begeistrede stemmen min, forsikret den ansatte at det ville være plasser, du kunne bare komme til møtestedet for ekskursjonen og betale for bussturen, det var det vi gjorde. Det var forresten flere andre som oss, altså de som kom uten forskuddsbetaling, så dette er nok vanlig praksis.

Gebyret for en person var 50 tusen rubler (ca. 625 av pengene våre) per person, barn er billigere. Bussen går på lørdager og søndager kl. 08.00 fra Victory Square, nærmere bestemt fra husmuseet til den første kongressen til RSDLP. Flere personer reiste med oss ​​som reiser med Viapol konstant både i Hviterussland, Polen og Tsjekkia, samt i Kiev og St. Petersburg, de kappes med hverandre for å fortelle hvor fornøyde de var med det. Guiden vår var Galina Antonovna Zlotnikova (igjen, flere mennesker hadde allerede reist med henne og ble rett og slett glade da de så henne), en veldig hyggelig dame, så vidt jeg forsto, en bibliotekar av yrke, som fortalte mye og detaljert. Jeg innrømmer, siden gruppen ikke ble ført til alle objektene av interesse for oss (for eksempel gjennom byen Nesvizh eller et par kirker i landsbyen Mir), løp vi flere ganger for å avklare hvor gruppen ville flytte neste, siden vi beveget oss mye raskere enn gruppen, og vi kunne filme uten en mengde jeg ville. Jeg håper at Galina Antonovna ikke ble fornærmet av oss for dette. Det var veldig rørende at bussen stoppet mellom Mir og Nesvizh, og Galina Antonovna spanderte te og kaffe på alle (en liten ting, men det var hyggelig).

Generelt, til tross for at mannen min og jeg er imot gruppeutflukter, tenkte jeg på slutten av det at det kanskje ville være verdt å dra med Viapole et annet sted, for eksempel til klostre eller landsbyer, hvor vi definitivt ikke kunne komme til på egen hånd. Og dagen jeg kom hjem, fant jeg mannen min som studerte listen over Viapol-ruter rundt Hviterussland. Dette er selvfølgelig en annonse for et reiseselskap.

Hvordan komme dit med offentlig transport (sammenstilling fra forskjellige anmeldelser - korriger meg hvis jeg tar feil et sted)

Minsk – Nesvizh

1. Med buss "Minsk - Pinsk" fra den sentrale busstasjonen i Minsk til Nesvizh;
2. Med tog (tog nr. 395 Moskva-Brest) fra jernbanestasjonen til Gorodeya-stasjonen, hvorfra busser kjører regelmessig til Nesvizh (du kan ta en taxi, ca. 200 russiske rubler).

Minsk – Verden

1. Med tog fra jernbanestasjonen til Stolbtsy-stasjonen;
2. Med buss fra Moskovsky busstasjon (t-banestasjon Vostok) med stopp ved Druzhnaya busstasjon (rett bak jernbanestasjonen).

Kom deg fra Mir til Nesvizh eller omvendt

1. på en forbipasserende buss, hvis det er plass. Sjekk timeplanen på transtekhnika.by/raspisanie. Du kan ikke kjøpe billett for forbipasserende på forhånd, kun ved ankomst. Generelt var det i selve Minsk umulig å kjøpe en returbillett, og billettkontoret hadde ikke en tidsplan for returbusser; alt dette måtte avklares på stedet.
2. med taxi (i Mir er det en taxiholdeplass på hovedtorget, mellom to kirker, 5 minutters gange fra slottet). Koster omtrent 350 rubler (avstand 30 km).
3. på en forbipasserende utfluktsbuss, som deretter kan ta deg direkte til Minsk eller til Gorodeya, hvorfra du kommer deg til hovedstaden med tog - etter avtale med guiden eller sjåføren.

Mir slott

Historie

Den første omtale av slottet går tilbake til 1395, da en viss tysk kronikk forteller hvordan korsfarerne angrep Lida og Mir og ødela dem. Andre kilder forteller hvordan storhertugen av Litauen Sigismund Keistutovich i 1434 ga Mir-slottet til den fornemme nære gutten Senka Gedygoldovich, fra hvem det gikk over i 1490 til familien til Ilyinich-prinsene. Datidens borg var mest sannsynlig et festningsverk som forsvarte byen, med jordgrøfter og voller. Innvendig var det en tregård og en herregård med uthus.

Prinser Ilinich (1490-1568)

I 1506 startet byggingen av et nytt slott - i murstein og stein. De sier at for å bygge spesielt sterke vegger ble det lagt eggehvite til steinen - du kan forestille deg hvor mye konstruksjonen kostet eierne. I tillegg, for å forsyne konstruksjonen med murstein, ble murfabrikker («tsagelni») spesielt bygget i de nærliggende landsbyene Propashi og Birbashi. Det resulterende slottet hadde gotiske og renessansetrekk, hadde fire hjørnetårn og ett inngangstårn, og var omgitt av en vollgrav med vann som en vindebro ble kastet over.

I 1526, da prins Yuri Ilyinich døde, var byggingen av slottet ikke fullført. Sønnene hans hadde ikke tid til tull – de kjempet aktivt med hverandre om arven, men familien er hjemsøkt av en ond skjebne – de dør etter hverandre og etterlater ingen mannlig arving. Den yngste sønnen til Yuri Ilyinich, Felix Schastny, gjør på dette tidspunktet en strategisk fordelaktig kamp - han gifter seg med søsteren til Nicholas den svarte Radziwill, den fremtidige store kansleren i Litauen, en av de rikeste og mest innflytelsesrike magnatene i Storhertugdømmet Litauen . Fra dette ekteskapet ble en sønn, Yuri, født, oppvokst i Radziwill-familien og tjenestegjorde i mange år ved Habsburg-domstolen (han fikk til og med tittelen greve). I henhold til hans testamente går Mir-slottet til hans fetter, sønn av Nikolai Cherny, Nikolai Kristofor Sirotka. Så Mir ble eiendommen til Radziwills, som eide den til 1813, da den mannlige grenen til Nesvizh Radziwills døde ut.

Prinser Radziwill (1568-1813)

Nikolay Christopher Sirotka fullførte byggingen av Mir-slottet: han bygde et tre-etasjers renessansepalass langs de nordlige og østlige murene, slottsmurene er dekket med steinutskjæringer, og siden de ikke lenger er en hindring for moderne artilleri, er festningssystemet er forbedret - nye grøfter og en innsjø graves, høyere voller er støpt med bastioner i hjørnene, en klassisk italiensk hage ble anlagt nord for slottet. I selve palasset ble matforsyninger, våpen og skattkammeret lagret i første etasje, andre etasje ble okkupert av sjefen, og prinsen selv bodde i tredje etasje da han kom til Mir fra familieslottet i Nesvizh.

Under den russisk-polske krigen i 1655 ble Mir-slottet ødelagt for første gang (først ble det tatt av russiske tropper, deretter av svenskene), til og med dammene og hagene ble skadet. De begynte å restaurere det bare 30 år senere, og byggingen ble avsluttet i 1690. I 1706 dukket svenskene igjen opp under borgmurene og brant slottet og byen ned til grunnen. Snart ble slottet gjenoppbygd, dekorert med stukkatur og forgylling for å passe nye trender, malerier hang på veggene...

Ulike eiere (1813 – 1891)

Etter at den siste av Nesvizh-grenen til Radziwills døde i 1813 og ikke etterlot seg noen arving, gikk slottet fra Radziwills til Hohenlohe-prinsene, og gikk deretter videre til Berlenburgs og Wittgensteins. I 1794 ble slottet stormet av russiske tropper, og harde kamper fant sted under murene gjennom hele 1812. Slottet ble delvis ødelagt, men det kunne fortsatt ha blitt restaurert hvis ikke for fullstendig likegyldighet fra de nye eierne, som forsøkte å raskt bli kvitt «disse ruinene». Det var først i 1870 at valmtak ble bygget på fire tårn (bortsett fra det sprengte nordøstlige).

Prinsene Svyatopolk-Mirsky (1891-1939)

I 1891 ble slottet kjøpt opp av prinsene Svyatopolk-Mirsky. Etternavnet "Mirsky" kom fra navnet på byen Miory, i Braslav-regionen, og tillegget "Svyatopolk" dukket opp blant Mirskys først på 1700-tallet - noen ønsket virkelig å være Rurikovich. De ble fyrster av Mir i 1821 i øynene til kongeriket Polen, og i 1861 i øynene til det russiske imperiet. Den første eieren av slottet var Nikolai Ivanovich Svyatopolk-Mirsky, en pensjonert general, som tok på seg oppgaven med å gjenoppbygge slottet: under murene, med hans hjelp, dukket det opp en stor dam (en del av festningsverkene måtte rives) , bak dammen ble det bygget et destilleri, og bak det - et to-etasjers herskapshus, hvor faktisk , og prinsene bodde, fordi slottet var fortsatt i ruiner. Vi ble fortalt et sagn om at det en gang var en kirsebærhage her, som moren til slottseieren elsket veldig, og da den ble hugget ned for å grave en dam her, druknet hun seg i den nygravde dammen, og siden så drukner noen i dammen hver vår).

I 1904 ble et familiegravkapell reist i parken i en eklektisk stil (design av R. Marfeld) med et mosaikkpanel over inngangen, kapellet er dekorert med våpenskjoldene til de eldste byene - Kiev, Novgorod, Pskov og Moskva, designet for å understreke antikken til familien til prinsene Svyatopolk-Mirsky.

Den andre eieren av slottet var den eldste sønnen til generalen, Mikhail Nikolaevich, en diplomat og vitenskapsmann, som begynte å restaurere slottet, som lå i ruiner. Prinsen bor i slottet til 1929, hvoretter han flytter til Polen, hvor han dør i 1938. Eieren av slottet blir nevøen hans Alexander Dmitrievich, som kommer fra Romania for å se på arven, men før han rekker å sette foten på terskelen, begynner andre verdenskrig. Den siste eieren av slottet ble arrestert, deretter forvist til utlandet, og døde i Spania på 1980-tallet.

Under andre verdenskrig ble en ghetto plassert i slottet, og massehenrettelser ble utført i hagen. Etter krigen bosatte de som ikke hadde noen bolig igjen seg her; den siste "leieren" forlot slottet først på 60-tallet. siste århundre. Dessverre hadde de også en del i plyndringen av slottet, brente møbler, malerier og andre møbler i slottets ildsteder. Restaurering av slottet begynte i 1983, i 1992 ble et museum åpnet i det, byggearbeidet fortsetter til i dag. I 2000 ble Mir-slottet inkludert på UNESCOs verdensarvliste.

Arkitektur

Fra utsiden har slottet et helt fabelaktig utseende: Enkel rød murstein er dekorert med steininnsatser, hvitkalkede områder og brede ornamenter. Vi har aldri sett et så elegant slott! Ovenfra ligner slottet et skjevt torg med kraftige tårn på ca 25 m høye som stikker ut fra hjørnene.Det femte inngangs(port)tårnet hadde en gang en vindebro over vollgraven som omgir slottet. Slottsmurene er opptil 3 meter tykke med en høyde på ca 13 m. Alle tårnene er utformet som uavhengige forsvarsenheter: når fienden bryter gjennom inn på gårdsplassen og stormer fra utsiden, kan de skyte på en sirkulær måte. Hvert tårn hadde 5 lag med kamper med et stort antall smutthull og et komplekst system av indre passasjer. Vær oppmerksom på smutthullene - da slottet ble gjenoppbygd i renessansestil ble noen av dem erstattet med hvelvede vinduer, men fra smutthullene som fortsatt er igjen er det lett å forestille seg hvordan tjære og kokende vann ble helt fra dem. Slottet var utstyrt med moderne mekanismer: en vindebro, en fallende portcullis, en enhet for å løfte last og tunge våpen til de øvre lagene.

Det mest interessante tårnet er inngangen: det er lyst, uvanlig og også det kraftigste og høye. En gang i tiden var det 2 par eikeporter i porten - innvendig og utvendig, som var låst med tykke eikebjelker, for hvilke det ble laget spesielle reir i sideveggene; ekstra beskyttelse ble gitt av et gitter av striper pekt nedover - hvis vaktene ikke hadde tid til å heve broen og/eller lukke porten, ville risten falle ovenfra, og pålitelig blokkere fiendens tilgang til slottet. Nederst i porttårnet er det fortsatt en fengselskjeller, og på veggen utenfor til venstre for tårnet kan du se smutthullene i det monterte slaget (mashikuli).

Over tid økte artilleriets ildkraft, og eierne bestemte seg for å styrke forsvaret ved å legge til en barbican til porttårnet, som hadde en annen port. I tilfelle en nærme seg veggene, var barbikanen bak på fienden, og det var praktisk å skyte mot fienden fra den. Hvis beleiringene først og fremst tok barbikanen med storm, var det inne i den en dyp grop - en bro som fører til slottet, som fungerte som gulv og dekket gropen i ikke-krigstider. I tillegg hadde broen jernpigger på undersiden slik at det ville være umulig å klatre langs veggen. Jeg håper at all denne skjønnheten vil bli gjenopprettet til glede for turister.

For meg virket det forresten som om ikke bare selve slottet ble restaurert, men også jordvollene rundt omkretsen, som en gang var den første forsvarslinjen til slottet. I dette tilfellet, etter min mening, vil slottet se organisk ut, ellers står det nå bokstavelig talt i et åpent felt.

Det er ikke mye å se inne ennå: slottet blir aktivt reparert. Du kan besøke cellen til fengselet og begynne en lang stigning opp i tårnet og galleriet langs veggen. I tårnet som vi besøkte er det veldig merkbart hvor det gamle murverket er og hvor den moderne mursteinen er, så det blir klart at Mir-slottet, i likhet med Trakai-slottet, er nesten helt nytt, selv om dette ikke gjør det mindre vakker.

Til tross for at overalt hvor jeg leste, ble det anbefalt å avstå fra å besøke slottet i hæler, kom jenter i disse skoene over veldig ofte. Se nå for deg en smal trapp, som du tørker på sidene, og høye trinn i en spiraltrapp. Samtidig er rekkverkene plassert et sted langt unna, og det er ekstremt upraktisk å lene seg på dem. Introdusert? Forestill deg nå hvor praktisk det er å klatre opp og, grusomt, å stige ned. Det stemmer, la de høyhælte støvlene sitte hjemme, de blir mer intakte.

Når du går langs slottsmuren fra siden av dammen mot kapellet og parken, løft hodet opp – en av steinene stikker litt ut fra veggen og minner om et værhode. Vår guide hevdet at dette er et av de hedenske symbolene (og hedenskapen var fortsatt sterk i Hviterussland selv i middelalderen) som vokter slottet - ifølge legenden, hvis denne steinen fjernes, vil slottet kollapse... Det virket for meg at det en gang var slike "hoder" på denne veggen hadde flere, og det var en del av slottsdekorasjonen...

Fra siden av parken ser ikke slottet like vakkert ut som fra siden av landsbyen, fordi det pågår byggearbeid der. Det virker for meg som om det er i palasset, festet til denne siden, et hotell vil bli plassert (de vil bygge en paradorch for seg selv, ja), og det ser ut til at de til og med graver en underjordisk parkeringsplass. Selv om hvorfor grave? Under slottet, sier de, er det store fangehull som er flere ganger større enn den overjordiske delen av strukturen. Kanskje vil de over tid få slippe inn der.

Nyttig

Slottet er åpent 10-18, stengt mandag og tirsdag. Inngangsbilletten koster 1 580 hviterussiske rubler; fotografering betales ikke separat. Husk at russiske turister nylig har blitt utlignet med hviterussiske turister når det gjelder priser for museer og hoteller (for andre utenlandske turister koster inngangsbilletten for eksempel 10 tusen rubler).

Landsby

Landsbyen ligger tvers over veien fra slottet: kryss broen over veien fra slottet og etter et par minutter langs en asfaltert sti befinner du deg på et romslig torg, i hver sin ende det er to kirker, synlig fra slottet: den høyre, med blå kupler, er Trefoldighetskirken (XVI århundre, gjenoppbygd i 1865; det er informasjon om at tempelet sto her tilbake på 1100-tallet). Ikke gå glipp av papirlappen på inngangsdøren, som inneholder en liste over mobiltelefoner og indikerer hvilken du skal ringe i tilfelle bryllup, dåp og andre behov. Den andre kirken er St. Nicholas-kirken (1604), i motsetning til Trefoldighetskirken, ubebodd. Torget vender ut mot flere butikker, en bankfilial, et postkontor og et lite hotell.

Nesvizh

Historie

Den første omtale av Nesvizh finnes i russiske krøniker på 1200-tallet, da det sies at prins Jurij Nesvizhsky deltok i slaget ved Kalka (1223). Da han døde av sårene hans, ga han instruksjoner til tjeneren sin om å komme seg til Nesvizh og informere kona og alle nær ham hvordan prinsen døde. Da tjeneren skulle ut av slagmarken, ble han gjennomboret av en pil - helt til hjertet, men han kom likevel til prinsens slott og brakte med seg den tragiske nyheten om prinsens død og tatarenes ankomst. i russland. Etter inkluderingen av landene i Hviterussland i Storhertugdømmet Litauen, eide Nesvizh-prinsene sin arv fra 1200- til 1400-tallet. forutsatt at de tjener prinsen. Riktignok allerede på 80-tallet. Forrige århundre beviste forskere at byen og slottet dukket opp her ikke tidligere enn på 1400-tallet. Dermed regnes den første skriftlige omtalen av byen nå for å være 1446, da kronikken forteller om overføringen av byen Nesvizh av storhertugen av Litauen Kazimir Mikolay Jan Nemirovich.

I 1492 kom Nesvizh i besittelse av den hviterussiske magnaten Peter Kiszka, og i 1513, da datteren hans Anna ble kona til Jan Radziwill, ble byen, som en del av medgiften hennes, i besittelse av Radziwills. I 1547 ble sønnen til Anna og Jan, Nikolai Radziwill den svarte, prinsen av Det hellige romerske rike og gjorde Nesvizh til hans residens. For å forhindre overføring av eiendelene hans "på slep" (som en del av en medgift), etablerer han retten til primogenitur - tittelen, landområdene og all formue overføres til den eldste sønnen. Det gjenværende mannlige avkommet måtte enten gå til et kloster eller bli riddere i hæren til en konge. Det var takket være dette at Nesvizh forble Radziwills besittelse til 1939.

Storhetstiden til Nesvizh er assosiert med navnet til prins Nicholas Christopher Radziwill den foreldreløse - sønnen til Nicholas Radziwill den svarte. Arving til en enorm formue, han kunne ha tilbrakt livet sitt passivt, men han reiser rundt i Europa og Midtøsten, og skriver til og med reisenotater om det han så. Etter å ha mottatt fra sin far en eiendom av tre og en liten by med den, reiser han et steinslott, gjenoppbygger byen, gjør den til en europeisk: han frigjør byfolk fra mange skatter og føydale plikter, utvikler handel og håndverk. I Nesvizh ble en skole, et sykehus, veving og skreddersøm, metallbearbeiding og buntmakerbutikker åpnet under ham. I 1562 ble det åpnet et trykkeri, hvor de første bøkene på det hviterussiske språket ble utgitt. Litt senere var det her det første hviterussiske teateret dukket opp, og byen huset også et kadettkorps og en skole for sjøoffiserer for Radziwills private hær. I 1583 begynte byggingen av Nesvizh-slottet, som italienske håndverkere var involvert i. I løpet av svært kort tid (litt over 30 år) ble et slott og en by bygget etter siste festningsmote.

"Byen, som fikk Magdeburg-privilegiet ("Saskoe Magdeburg-rettigheten"), bevilget penger til festningsarbeid fra sine inntekter. I henhold til artiklene i Magdeburg-loven var vakt, brannvesen og milits organisert i byen. Alle innbyggere utførte vakt- og forsvarsoppgaver, deltatt i militære gjennomganger («polis») og trening («øvelser»). På slutten av 1500-tallet var byens festningsverk i utgangspunktet bygget. En gravering av Nesvizh-kartografen Tomasz Makowski, laget ca. 1600, skildrer Nesvizh, hvis forsvar var en høy jordvold, så ut som en femkant med 7 bastioner, som dekket byen på alle kanter.
En gikk inn gjennom fem porter: Slutskaya, Kletskaya, Vilna, Mirskaya og Zamkova. Byens festningsverk var omgitt av en vanngrav koblet til Usha-elven. Foran hver port var det en vindebro. Ikke den minste plassen i forsvaret av Nesvizh ble okkupert av 4 steinklostre - Benediktiner, Jesuitter, Bernardine og Dominikanske med komplekser av bygninger plassert på taktisk viktige og fordelaktige steder. De blokkerte den direkte veien til slottet og var et alvorlig hinder for fiendens vei. Vanngrøften rundt byen tjente en annen funksjon: den var fylt med fisk og omgjort til praktisk talt en fiskebarnehage. Byfolket ble imidlertid forbudt å fiske. Radziwillene beordret løytnanten eller vakten til å overvåke dette strengt, og ga dem fullmakt til å ta garnene fra byens innbyggere.»
/M. A. Tkachev, "Castles of Belarus"/

Under den russisk-polske krigen motsto slottet to lange beleiringer av russiske tropper, som stormet selve Nesvizh, i 1654 og 1659. I 1706 ble Nesvizh, i likhet med Mir i nærheten, plyndret av svenske tropper. Etter 15 år ble det restaurert, også bygget et palasskapell, og det var da det fikk det utseendet vi ser i dag. I 1764 og 1768 Russiske tropper invaderer her, i 1792 ble slottet tatt med storm av russiske tropper, og etter delingen av det polsk-litauiske samveldet i 1793 ble byen en del av det russiske imperiet. I 1812 tok Dominic Hieronymus Radziwill parti for den franske hæren, hvoretter han ble tvunget til å flykte. Først på 1860-tallet. Slottet returnerte til Radziwills, hvoretter flere parker ble anlagt rundt slottet (det totale arealet av parkkomplekset er 90 hektar). I 1921 ble Nesvizh en del av Polen, i 1939 - en del av Hviterussland, i 1941-1944. er under fascistisk okkupasjon. Under Sovjetunionen huset palasset et KGB-sanatorium; i 2002 var det en brann i slottet som ødela det meste. Her pågår for tiden restaureringsarbeid, som forventes ferdigstilt innen 2010. Slottet, fjernkirken og byutviklingen er oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Låse

I følge plaketten over slottsinngangen sto slottet ferdig 7. mai 1583. Jeg gjentar at det tidligere var en tregård på dette stedet, men den nye festningen i stein ble bygget av den italienske arkitekten Giovanni Maria Bernardoni. Det virker for meg som om prins Radziwill var så imponert over italienske eksempler på stil at han bestemte seg for å bygge noe lignende i Nesvizh, som han tok med seg en arkitekt fra Italia for. I tillegg til festningsmurer og tårn, var slottet som ligger på en halvøy omgitt av vollgraver og voller, og allerede nå merkes det hvor imponerende de var på den tiden. Wusha-elven ble blokkert av en demning, slik at vannstanden i vollgraven kunne reguleres. Veien langs demningen som vi gikk til slottet fra kirken fantes ikke da - en lang trebro ble kastet over innsjøen, som ble demontert i løpet av få minutter. Den andre broen ble kastet over den defensive slottsgraven. Dette systemet minnet meg veldig levende om slottet i den tsjekkiske byen Trebon og dets system av dammer - alt ble bygget rundt samme tid.

I plan hadde slottet form som en firkant 170*120 m, omgitt av en høy jordvoller med bastioner i hjørnene. Bak de steinkledde vollene var det skyttergraver, rifleceller og en sti på toppen av brystningen. Fra siden av gårdsplassen ble brystningens ildlinje beskyttet av en annen steinmur. Dermed ble Nesvizh Castle grunnleggeren av en ny type bastionbefestninger i Hviterussland - det såkalte "nye italienske systemet". Tidligere enn noe annet sted i Hviterussland ble et støperikanonverksted - lyudvisarnya - opprettet i Nesvizh. Allerede i 1576 ble det første partiet av syv "forfalskede" kanoner som avfyrte 2-punds kanonkuler støpt her. I 1598 ble det støpt klokker for slottene Nesvizh og Mir (de tjente slottene i 300 år hver). I 1785 hadde slottet 66 kanoner av egen produksjon. Det er ikke rart at Nesvizh-slottet tålte så mange beleiringer!

Den romslige slottsgården var omgitt av tre bygninger. Overfor inngangsporten sto hovedbygningen med fyrstekamrene. I de påfølgende århundrene ble de adskilte bygningene gjenoppbygd og forent av arkitektoniske innsatser, etter å ha dannet en lukket gårdsplass foran. Ved hjørnene av slottet er det søte 8-sidige tårn. I tillegg til den store gårdsplassen foran, er det ytterligere to små i slottet - en husholdning (rytter) og en intim. Hestegården lå i den sørlige delen av slottet da det ble bygget stall i vollene. Den tredje gårdsplassen er skjult i bygningene og ble kun brukt av eieren selv - han kommuniserte med omverdenen gjennom hemmelige passasjer. De sier at disse underjordiske passasjene fører til Farn-kirken og Mir-slottet.

Fra 1500- til 1900-tallet. Radziwillene samlet i slottet et enormt bibliotek på 20 tusen bind, et unikt arkiv med eldgamle dokumenter (nesten alle handlinger fra Storhertugdømmet Litauen, fra Jogailas tid, håndskrevne brev fra europeiske monarker ble oppbevart her), en kunst galleri (omtrent tusen malerier), en samling våpen, Slutsk-belter (vevd av gull, de kunne pakkes inn fra topp til tå), jeg er taus om slike småting som møbler laget av edelt tre, myntsamlinger, billedvev, billedvev , familiesmykker og sett fra de beste porselensfabrikkene i verden. Guiden fortalte entusiastisk hvordan man på 1800-tallet fant gyldne kurasser i de omkringliggende landsbyene, som griser ble fôret fra, eller terriner av Meissen-porselen, brukt til husholdningsbehov til paisans. Biblioteket er forresten delvis lagret i biblioteket som er oppkalt etter. Saltykov-Sjchedrin i St. Petersburg.

Som vanlig dannet all denne prakten grunnlaget for legendene om Radziwill-skatten, som Dominic Radziwill, som gikk over til fransk side, ikke klarte å fjerne fra slottskjellerne. Angivelig gjemte den betrodde tjeneren skattene et sted i underjordiske passasjer, og han forsvant selv under Napoleon-invasjonen. Skattejegere gravde opp Alba-parken, som en gang omringet slottet, og selv under andre verdenskrig sendte nazistene et sapperkompani hit for å komme til bunns i skatten – men til ingen nytte. Det virker for meg som om de ikke finner noe: bøker og deler av arkivene, som vi allerede har funnet ut, ble sendt til Russland, malerier, møbler og smykker med sett kunne lett ha blitt plyndret av både russiske tropper og innbyggere i omkringliggende landsbyer, og de berømte gull- og sølvbarrene, hvorfra stabler ble lagt ut i det fyrstelige skattkammeret, ser det ut til at eierne på den tiden sannsynligvis ikke hadde sin kapital i gull, men i europeisk, fra en rekke slottslegender. banker. Avkommet til Radziwills i London og Paris lever på noe den dag i dag.

Som ethvert slott med respekt for seg selv, har Nesvizhky sitt eget spøkelse - den svarte damen, dette er ånden til Barbara Radziwill, kona til kongen av det polsk-litauiske samveldet Sigismund Augustus, som ble forgiftet av kongens mor, Bona Sforza ( hvis du var i Vilnius, så du sannsynligvis det mirakuløse bildet av Guds mor over Medinin-porten - det antas at de malte bildet av Barbara Radziwill). Kongen var så trist at han prøvde å tilkalle Barbaras ånd (dette skjedde i Krakow, i et av husene på Markedsplassen), og da spøkelsen dukket opp, prøvde han å klemme ham, noe som var strengt forbudt. Siden den gang har spøkelset vandret blant stedene som ligger henne varmt om hjertet - familieslottet.

Til tross for at utstillingen inne i slottet er veldig dårlig (alt er nytt), tar de 3000 rubler for inngang - de samler det sannsynligvis inn for videre reparasjoner. Hvis du ikke vil til slottet, kan du ta en tur i parken - det er gratis, med mindre du ved inngangen eller et sted i en bakgate blir møtt av en fyr med sotete nese på sykkel som vil invitere deg å fortelle legenden om slottet og vise deg "ønskesteinen" - selvfølgelig, ikke gratis. Steinen, som faktisk er en "pantstein" - byggingen av slottet begynte en gang med den, av en eller annen grunn ble forvandlet (ikke uten deltakelse fra lokale innbyggere, sannsynligvis) til en stein, når de ble berørt, ble ønsker oppfylt. Ikke gratis: Det er meningen at du skal legge penger under steinen, som de kvikke guttene samler inn så snart gruppen beveger seg fem meter unna.

Parkene er veldig fine, selv om vi så en liten del av dem rett ved siden av slottet. Et interessant monument er prinsens favoritt greyhound, som reddet livet hans mer enn en gang mens han jaktet og ble gravlagt under denne steinen som bildet hennes står på. En liten havfrue sitter på en stein i nærheten, og i det fjerne kan selve den svarte damen ses. Guiden vår pekte på en av smugene og sa at det en gang var en Nevizh-meridian (de sier, hvorfor er vi verre enn Greenwich eller Paris), og smuget ble plantet rett langs den. På tilnærmingen til slottet er det en liten bakgate med hovedpersonene i historien til Nesvizh - inkludert Giovanni Bernadoni, Nikolai Radziwill den foreldreløse og Yuri Nesvizhsky.

By

Selv om det er lite igjen i byen fra Radziwills tid, er det likevel verdt å bruke en halvtime. Utformingen av Nesvizh ligner fortsatt på et torg; i sentrum av byen er det et romslig torg med rådhuset og kjøpesentre, hvor alle gatene konvergerer. Rådhuset ble bygget i Nesvizh kort tid etter at det fikk Magdeburg-loven (1586) og har vært godt bevart til i dag. Så huset det borgermesterkontoret, sorenskriveren, kontoret, rettssalen, skattkammeret og arkivet, og på 1600-tallet. kjøpesentre ble bygget i nærheten. Tvers over veien er det et bibliotekbygg, det såkalte. "Hus på markedet" (1721) - med en barokk "bølget" fasade. Et dominikanerkloster lå en gang på stedet for kinoen (1672).

Nærmere innsjøen er det fortsatt et benediktinerkloster (1596), bygget på bekostning av Nikolai Sirotka og hans kone Elizaveta Vishnevetskaya. I våre dager er det bare det tre-etasjes tårnet (1700-tallet) og cellebygget, der den pedagogiske høyskolen ligger nå, som har overlevd fra hele komplekset. De sier at dets eget spøkelse fortsatt vandrer her - dette er den svarte nonnen, straffet av evig vandring for sine synder.

Ved bredden av innsjøen står Slutsk-porten (1760) - den eneste Nesvizh-porten som har overlevd til i dag. En gang i tiden strakte høye voller seg til høyre og venstre, og gjorde byen til en ekte festning, og det var 5 porter.Porten fikk navnet sitt fra Slutsk-trakten. En gravering som viser Nesvizh, datert til begynnelsen av 1600-tallet, viser et befestet tårn i stedet for porten. I 1760 ble tårnet gjenoppbygd i barokkstil. I første etasje av porten var det vaktrom, og i andre etasje var det kapell.

Farny kirke

"I andre halvdel av 1500-tallet begynte Radziwills, Khodkiewicz, Volovichi, Sapiehas og andre stormenn å bytte fra katolisisme til protestantisme - med et øye for å sekularisere kirkeland, det vil si å ta dem i egne hender. Nicholas Radziwill Black grunnla til og med i 1553 et fellesskap av kalvinister i Vilna, og prøvde også å organisere utgivelsen av kalvinistisk litteratur i Brest, hvor Bibelen etter hans ordre ble utgitt på polsk i 1563. I Nesvizh, på hans initiativ, den protestantiske boktrykkeren Symon Budny (direkte Semyon Budyonny), utdannet ved Universitetet i Krakow, publiserte "Catechism" og "On the Justification of Synful Man Before God". Men kirkemennene ga seg ikke akkurat som det, prester og medlemmer av klosterordener lanserte en storstilt ideologisk kamp for stormennenes sinn, som ble kronet med suksess. Da Nikolai Cherny døde, begynte hans katolske sønn Nikolai Sirotka å kjøpe opp kalvinistiske bøker utgitt av min far i Nesvizh og Brest, og brenne dem." (c) Gleb, talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=502

Som et symbol på at Radziwills vender tilbake til den katolske kirkes skjød, gir Nikolai Sirotka Giovanni Bernadoni i oppdrag å bygge en jesuittkirke. I 1593 dukket en barokkkirke opp i Nesvizh i bildet og likheten til det viktigste jesuitttempelet - den romerske Il Gesu (1584). Det antas at dette var det første barokke tempelet på territoriet til det polsk-litauiske samveldet.

"Bøy deg foran templet ditt i frykt," står det på den latinske inskripsjonen over inngangen til Nesvizh Farny-kirken. Templet er som et symbol på Radziwill-troen: sidealtrene er i ferd med å falle, men nei – de er støttet av engler. Og på venstre side, helt ved nedstigningen til krypten, vær oppmerksom på den grå gravsteinen til Sirotka: på gravene til riddere fra den tiden var det vanlig å avbilde en ridder i full kampdrakt, med våpen, mens Nikolai Sirotka er avbildet på hellen knelende, i pilegrimsdrakt, på felttog og med bredbremmet hatt over skuldrene. Ridderens våpen ligger skjødesløst bortkastet bak. Under basrelieffet er et langt latinsk epitafium, som sier at før Herren er ingen ridder, men bare en pilegrim. I et annet sidealter er det en marmorskulptur av en ung kvinne som sitter på lokket til en kiste. Dette er Maria, den elskede foreldreløse - ifølge legenden ble hun begravet levende - i en tilstand av sløv søvn - guider elsker å fortelle denne historien, og vifter begeistret med armene. Hoveddekorasjonen av kirken er maleriet (det antas at forfatteren av maleriet, kunstneren H.G. Heskey, brukte Rubens’ komposisjonsskjemaer for sitt arbeid). De sier at du kan overtale organisten til å la deg gå ovenpå til koret eller til og med vise deg hvordan du bruker orgelet, men dette ser ut til å være den typen fortelling.

Krypt

Men du kan fortsatt komme inn i den utilgjengelige krypten under kirken: Da vi undersøkte maleriene, var det fortsatt gudstjeneste i kirken, hvoretter inngangen ble stengt. En av jentene i gruppen vår var så bekymret for å ikke kunne se krypten at jeg fortalte henne om en artikkel jeg hadde lest før hun kom hit - hvordan en av sognebarnene, fru Yanina Shidlovskaya, lar turister komme inn i graven for en avgift på 1500 rubler per person. tio.by/cgi-bin/newspaper.cgi?t=text&date=20080625&id=2396&f=a

Jenta begynte aktivt, og etter at gruppen inspiserte slottet, brakte hun bokstavelig talt denne damen til oss, som, da gruppen var stor (det var omtrent 20 av oss), og ytterligere to grupper også uttrykte et ønske, sa at hun ville ta 1000 rubler per person, sier de , samle. Riktignok rørte hun ikke engang pengene, og beordret at de skulle stappes i en donasjonsboks.

Så, familiegraven til Radziwill-prinsene er en mørk kjeller, hvor det er rader med enkle trekister (de er metall inni), med totalt 78 eller 79. Den første som ble gravlagt her var Nikolai Sirotka selv i 1616, og fra ham ble balsameringsoppskriften overført fra generasjon til generasjon lik brakt av ham fra en reise til østen. Hver av sarkofagene er flettet sammen med tråd, forseglet med Radziwills segl - dette ble ikke gjort for å forhindre løslatelse av spøkelser (som mange sier), men slik at de samme turistene (flere kister er ikke bak lås og slå, men rett under vinduet i kjelleren) ikke klatret inn, eller eventyrere åpnet ikke kistene på jakt etter nøkkelen til skatten (slike tilfeller skjedde også). Den siste begravelsen i krypten fant sted i 1999 - Anthony Radziwill, som døde i London, ble brakt hit (kisten hans står under vinduet). Som guiden vår hevdet, er dette den tredje største familiebegravelsen i Europa, etter gravene til Valois og Habsburgerne (men da vi spurte om Valois var i Saint-Denis, og hvilke Habsburgere som var ment - i El Escorial eller Wien Kapuzinerskirche, var damen rådvill med svar).

Hvis du ikke kommer inn, kan du se inn i krypten gjennom vinduene i nærheten av kirkestiftelsen - du kan til og med se noe. Den siste fasen av turen var et besøk fra en lokal fotograf som tilbød CDer med fotografier av Nesvizh, inkl. arkiv (slottet før brannen) og krypter - 5 tusen rubler hver. Og ikke få opp forhåpninger - de er kopibeskyttet.

Bilder fra turer rundt byer og slott talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=1331

nat_ka
16/01/2009 14:52

Meningene til turister er kanskje ikke sammenfallende med meningene til redaktørene.