1000 կղզիների երկրներ. Խորվաթիան հազար կղզիների երկիր է։ Առողջարան Խորվաթիայում

Աշտարակի ժամացույցը ցույց էր տալիս ուղիղ 11.40։ Զարմացած հայացք գցեցի ձեռքի ժամացույցներիս վրա՝ 19.10. Նա մտավոր հեգնանքով ասաց. «Երջանիկ մարդկանց քաղաքը. նրանք ժամացույց չեն դիտում»: Էքսկուրսավարը, ըստ երևույթին, կռահելով իմ տարակուսանքը, ասաց. «Այս ժամացույցը կանգ առավ 1667 թվականի երկրաշարժի ժամանակ»։ Սպիտակ քարե նեղ փողոցների անշարժ սլաքների տակ կյանքը թրթռում էր՝ խառնելով դարերը։

Դուք պետք է մուտք գործեք հին Դուբրովնիկ Պիլա դարպասով, որը կիսաշրջանաձև աշտարակ է՝ քաղաքի հովանավոր Սուրբ Բլեզի քանդակով: Նրա ոսկեզօծ արձանը` Վլահը, որը ձեռքում է քաղաքի մանրակերտը երկրաշարժից առաջ, կանգնած է եկեղեցու խորանում, որը կրում է սրբի անունը: Դրա դիմացի աստիճանները՝ միլիոնավոր ոտնաչափերով հղկված, վաղուց արդեն բնակեցված են եղել զբոսաշրջիկներով։ Երեկոյան այստեղ երաժշտություն է բարձրանում։ Պուլսատիվ լազեր, որը մութ երկնքում տարօրինակ պատկերներ է գծում, երբեմն սայթաքում է հնագույն պատերի վրայով: Սուր ճառագայթը մի վայրկյան սառչում է, լուծվում է հնագույն լապտերների աղոտ լույսի տակ, ինչպես պատերը։ Ժամանակների նյութականացված կապ...

Զարմանալիորեն, հենց Խորվաթիայում ես զգացի այս հայեցակարգի բացարձակ կոնկրետությունը՝ որոշակիորեն մաշված հաճախակի օգտագործումից: Ադրիատիկ ափի երկայնքով ցրված փոքր քաղաքներում, կույր փեղկերի հետևում, որոնք ամուր փակում են բաց պատուհանները, մարդիկ ապրում են ամրացված տներում, որոնք հին ժամանակներից անփոփոխ են պահել իրենց տեսքը և ստացել են ճարտարապետական ​​հուշարձանների կարգավիճակ: Երեխաները, զուրկ մռայլ հնության հանդեպ հարգանքից, ցատկում են 17-րդ դարի քարե սալահատակների վրա գծված «խոպանչի» մեջ: Ինչպես շատ դարեր առաջ, բացվում են խանութների ծանր դռները՝ լցված տարբեր ապրանքներով՝ տեղական և արտասահմանյան:

Մեզ՝ մի խումբ լրագրողների, Խորվաթիա էր հրավիրել մոսկովյան Danvita տուրիստական ​​ընկերությունը, որն ընտրել էր Ադրիատիկ ափին գտնվող այս երկիրը՝ որպես իր գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Ավելի ճիշտ՝ դրա այն հատվածը, որը կոչվում է Դալմատիա, որը մինչ այժմ մյուսներից քիչ զարգացած է ռուսական զբոսաշրջային բիզնեսի կողմից։

Ի դեպ, Խորվաթիան հին զբոսաշրջային ավանդույթներով երկիր է։ Պատմական տարեգրությունները պարունակում են տեղեկություններ, որ առաջին հյուրանոցը վաճառականների և այլ այցելու գործարարների համար կառուցվել է Դուբրովնիկում դեռ 16-րդ դարում։ Սակայն իսկական զբոսաշրջային բումը սկսվեց 19-րդ դարում՝ երկաթուղիների զանգվածային շինարարությամբ: 1840 թվականին Ադրիատիկ ծովի ամենամեծ թերակղզում գտնվող Իստրիա նահանգի Օպատիյա քաղաքում կառուցվել է առաջին տուրիստական ​​հյուրանոցը։ Եվ նրա ամենամոտ հարևանները լցվեցին Խորվաթիա՝ ավստրիացիներն ու հունգարացիները, ովքեր առաջինն էին գնահատում տեղական բուժիչ կլիման, բնության գեղեցկությունը և բազմազան ու առողջ հանգստի հնարավորությունները: Այստեղ բոլորի համար ազատություն կա. մենության մասին երազող ժամանակակից Ռոբինզոնները (նրանք ասում են, որ եթե նույնիսկ երկիրը լցվի հանգստացողներով, նրանք չեն նեղանա. բոլորի համար կա անձնական ծովախորշ կամ կղզի, որտեղից ցանկացած նավավար հաճույքով ձեզ կտանի « մայրցամաքը» էժան գնով), «առաձգական քամու» մասին երազող ալպինիստներն ու զբոսանավերը՝ սկուբա դայվինգի և օգտակար ջերմային աղբյուրների սիրահարների համար։ Եվ, իհարկե, գուրմանների համար՝ ձկների լավագույն տեսակները (իսկ տեղական ջրերում կա մոտ 400 տեսակ), օմարներն ու ոստրեները սեղան են գալիս թարմ՝ շրջանցելով սառնարանը։

Խորվաթիան այն երկիրն է, որտեղ ցանկանում եք վերադառնալ: Պատճառը, թերեւս, ներդաշնակության ու գեղեցկության մեջ է, որն այստեղ չգիտես ինչու դուրս է եկել գիտատեխնիկական առաջընթացի դաժան դարաշրջանի վերահսկողությունից։

Հրաշալի է. լինելով Եվրոպայի կենտրոնից ընդամենը մի քանի ժամ մեքենայով և վայելելով քաղաքակրթության բոլոր առավելությունները՝ Խորվաթիային հաջողվել է պահպանել վայրի բնության անձեռնմխելի գեղեցիկ անկյունները, այնպիսին, ինչպիսին մայրցամաքի մեծ մասը գիտի միայն հին լուսանկարներից», - ասաց Danvita-ի տնօրենը: Նինա Սենչենկոն լուսավորում է ինձ, մինչ մենք սպասում ենք մեր կանոնադրությանը Դոմոդեդովո օդանավակայանում: Կանցնի երեք ժամ, և ես իմ աչքերով կտեսնեմ ամեն ինչ։

Ծովից, արևից, կանաչից, կղզիներից, ծովախորշերից և ժայռերից հյուսված բնությունն ինքը, փայլուն ճարտարապետի պես, այս երկրի վրա մարմնավորում էր «ոսկե հարաբերակցության» օրենքը՝ «աստվածային համամասնությամբ», ինչպես այն կոչվում էր Վերածննդի դարաշրջանում, չափելով իր մասնաբաժինը անտառներում և ջրերում և ավելի չորանում: «Աստվածները ցանկանում էին փառաբանել իրենց ստեղծածը, և վերջին օրը նրանք ստեղծեցին Կորնատին արցունքներից, աստղերից և ծովի շունչից», - այսպես նկարագրեց Բեռնարդ Շոուն խորվաթական հողի կտորը, որը գերել էր իրեն՝ կղզիների վզնոցը։ նետված ծովը. Հավանաբար, 1185 կղզիներից յուրաքանչյուրը, հազարավոր ծովախորշերից ու ծովախորշերից յուրաքանչյուրը, որոնք խորշում են Խորվաթիայի ափերը, արժանի են նման խոսքերի: Այստեղ եվրոպացի թագավորներն ու գահաժառանգները ընդմիջում են արել պետական ​​մեծ գործերից, որոնց ցուցակներում են գերմանացի կայսր Վիլհելմը, ավստրիացի Ֆրանց Ջոզեֆը, նույնիսկ ճապոնացի Հիրոհիտոն և այլ տիտղոսավոր անձինք:

Այս հողի վրա Շեքսպիրը բնակեցրեց իր «Տասներկուերորդ գիշեր» կատակերգության հերոսներին։ Տարիների ընթացքում նրա հմայքը ներշնչված էր ռոմանտիկ լորդ Բայրոնից, իտալացի սրամիտ կատակերգու Գոլդոնիից, խիզախ ամերիկացի Ջեք Լոնդոնից և մեր հայրենակիցներ Չեխովից և Եսենիցից: Կյանքով և փորձով իմաստուն Ագաթա Քրիստին իր երկրորդ ամուսնությունից հետո մեղրամսի համար ընտրեց Խորվաթիան։ «Մեր վիլլայի պատուհանի տակ», - գրել է հայտնի պարուհի Իսադորա Դունկանը, երբ հանգստանում էր 1902 թվականին Օպատիայում գտնվող «Վիլլա Ամալիա»-ում, «մի արմավենի աճեց, որը գրավեց իմ ուշադրությունը: Ամեն օր նայում էի, թե որքան գեղեցիկ են նրա տերևները ճոճվում առավոտյան քամուց, և ես նրանից վերցնում էի ուսերի, ձեռքերի և մատների այս թեթև օրորումները»։ Ահա թե ինչպես նա նվաճեց աշխարհը.

Խորվաթական հողն ականատես եղավ 20-րդ դարի ամենառոմանտիկ պատմություններից մեկին` բրիտանացի թագավոր Էդվարդ VIII-ի և ամերիկացի Ուոլիս Սիմփսոնի սիրո մասին: Թագը զոհաբերելով իր զգացմունքներին, թագակիրը ապաստան գտավ իր սիրելիի մոտ Դալմաթիայում, թեև երկրի վրա այնքան գեղեցիկ վայրեր կան: - իր խիզախ արարքով ուրախացնելով որոշ հայրենակիցների և մյուսների մեջ վրդովմունք առաջացնելով, ինչը համարվում էր գահի բացահայտ անտեսում: Բայց սկանդալը գրավեց այն ժամանակվա բրիտանական և ամերիկյան մամուլի ուշադրությունը Ադրիատիկ ափի գեղատեսիլ հողի վրա։ Նյու Յորքի պոդիումներում և փողոցներում հայտնվեցին ազգային դալմատյան տարազի տեսքով ոճավորված հագուստներ։ Հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկները Բրիտանական կղզիներից և արտասահմանից շտապեցին Դալմաթիա: Եվ բոլորն իրենց պարտքն էին համարում այցելել Դուբրովնիկ, որն անմիջապես անվանվեց «Դալմաթիայի սիրտը, Խորվաթիայի մարգարիտը, նրա այցեքարտը»։ Գիտակները համեմատեցին այն Վենետիկի հետ և վստահեցրին, որ այն կարող է մրցակցել «գեղեցիկ իտալացու» հետ Միջերկրական և Ադրիատիկ ծովի ամենագեղեցիկ քաղաք կոչվելու իրավունքի համար:

Մենք էլ չփոխեցինք ավանդույթները և հենց ոտք դրեցինք հին քարերի վրա, սուզվեցինք Դուբրովնիկի արտասովոր մթնոլորտը՝ արևից այրված, պարապությունից արբած, զվարթ ու հանգստացած։ Անմիջապես նշեմ. երևի չկա որևէ այլ երկիր, որտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո վերցված այսքան գանձեր կարող են տեղավորվել Խորվաթիայի նման փոքրիկ կտորի վրա՝ Դուբրովնիկ, Սպլիտ, Տրոգիր, Պլիտվիցյան լճեր և ավելին...

Մեր բախտը բերեց. Դուբրովնիկը մեզ ներկայացրեց քաղաքից մի գիտնական-պատմաբան, ով գիտեր նրա բոլոր անկյունները և խոսում էր այնպես, կարծես ինքն ականատես է եղել դարեր առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին: Լեյկո Յովիչի հետ («ըստ քեզ առյուծ», նա ներկայացավ), մենք քայլում էինք Ստրադունի գլխավոր փողոցով, երբեմն շեղվելով դեպի կողային «սկալինաներ», նեղ, մի ձեռքի երկարությամբ փողոցներ, զառիթափ աստիճաններ, որոնք բարձրանում են հնագույն տների երկայնքով, վերև, վերև:

Որոշ տեղերում աստիճանների թռիչքն ընդհատվում է` հանգստանալով փողոց-տեռասի վրա, կարծես կախված լինելով տների վրա։ Մեր օրերում այս տեռասներում կան բազմաթիվ փոքրիկ՝ երկու կամ երեք սեղան, ռեստորաններ, որոնք մատուցում են հիանալի դալմատյան գինի և ծովամթերք: Ռեստորանները սահուն հոսում են միմյանց մեջ, և սահմանը կարելի է որոշել միայն սփռոցի և մատուցման գույնով: Սեփականատերերը հենց այնտեղ են, համառորեն, բայց ոչ աներեսաբար, հյուրեր են հրավիրում, համոզիչ կերպով նկարագրում իրենց խոհանոցի արժանիքները։ Մրցակցությունը հսկայական է, այնպես որ դուք պետք է պտտվեք շուրջը, օգտագործելով ձեր ողջ հնարամտությունը հատկապես գրավիչ բան ստեղծելու համար: Եվ նրանք գալիս են դրա հետ: Կենսուրախ գեր տղամարդ Մարկոն, ում զվարճալի մուլտֆիլմի դիմանկարը զարդարում է մենյուի տախտակը ծովային կյանքի պատկերների շարքում, պոտենցիալ հաճախորդներին առաջարկում է տնական գինի համտեսել: Նրա մրցակից հարեւանը ցուցադրում է գեղատեսիլ ուտեստ ձկով, որը կարելի է թխել, տապակել, եփել, շոգեխաշել՝ ինչ ցանկանա հյուրը։ Հմայիչ լեհ տիկին Հելենան, որին ծնողները Դալմաթիա են բերել որպես աղջիկ, և նա բնակություն է հաստատել այստեղ, սեղան է գցում ոսկե ձկնիկի հետ ակվարիումի կլոր ծաղկամանի մեջտեղում։ Եվ յուրաքանչյուրն իր պատվերին կավելացնի մեկ ափսե պանիր, աղցան կամ մի բաժակ գինի։ «Հաճոյախոսությունը» կոչվում է...

Սանդուղք-փողոցը ասես հանգստանալով տեռաս-հրապարակում, ավելի բարձր է անցնում՝ հաջորդ «հրապարակում»։

Շենքերի գտնվելու վայրը, բարձրությունը և լայնությունը, տանիքների թեքությունը ջրահեռացման համար, փողոցների թեքությունը, պատուհանների և շեմերի չափերը. քաղաքաշինության ողջ շինարարությունը ամենափոքր մանրամասնությամբ կարգավորվել է Դուբրովնիկի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 1272 թվականին, ասում է Լեյկոն։ Յովիչ. «Ի դեպ,— ասաց նա,— այս Սահմանադրությունը, որը լրացվել է աննշան փոփոխություններով, գործեց մինչև Հանրապետության անկումը 1806 թվականին՝ Նապոլեոնի ներխուժումից հետո»։ Այսպիսով, եթե տան տերը շեմը մի թիզ էլ մեծացնում էր՝ սողալով դեպի մայթ, իսկ դուռը նախատեսվածից ավելի լայն կամ կարճ էր, նա պատժվում էր։ Կարևոր չէ՝ նա ազնվական էր, թե հասարակ։

Սովորելով ազատ Դուբրովնիկի Հանրապետության պատմությունը՝ ես մտովի նախագծեցի նրա հաստատություններից շատերը մեր կյանքում: Հետաքրքիր է ստացվել. «Մոռացեք անձնական գործերը, զբաղվեք պետական ​​գործերով», - Մեծ ժողովի մուտքի վերևում փորագրված և մինչ օրս պահպանված այս գրությունը կարդացել են իրենց հանդիպումներին հավաքված «պատգամավորները»: Եվ Աստված չանի, որ դուք խախտեք այս պատվիրանը «հանրապետության հայրերի» բարոյական կանոններից և օգտվեք ձեր «պաշտոնական դիրքից»։ Նրանք վճարեցին, ինչպես վկայում են տարեգրությունները, ոչ միայն պատվավոր ժողովից հեռացնելով, այլև ոսկուց ավելի գնահատված համբավով։ Դուբրովնիկի Հանրապետությունում գերակշռում էր «կալվածքների ամբողջական ներդաշնակությունը», և միայն դա թույլ տվեց դարեր շարունակ խուսափել սոցիալական խռովությունից:

Նա կուռքեր չստեղծեց և հուշարձաններ չտեղադրեց ի պատիվ իր հայտնիների, մի՞թե նա չէր ուզում, որ հաջորդ սերունդները քանդեն դրանք: Միակ մեկը, ում 1638 թվականի Հանրապետության որոշմամբ Արքայազն պալատի բակ-շքասրահում հուշարձան է կանգնեցվել, Միհո Պրետսատան էր՝ ծովագնաց, մի քաղաքացի, ով իր ողջ ունեցվածքը նվիրաբերեց քաղաքին։ Հանրապետությունը գնահատում էր արհեստավորներին և խրախուսում գիտությունը, գրականությունն ու արվեստը։ Այստեղ բացվել է Եվրոպայի առաջին դեղատունը, և այժմ այն ​​խնամքով պահպանվում է որպես թանգարան, որտեղ կարելի է տեսնել կոլբն ու գործիքները, որոնց վրա դոկտոր Ֆաուստուսի նման մեկը հմայել է: Իսկ Սպոնզա պալատում, որտեղ կար հանրապետության առաջին դպրոցը, այնուհետև Բալկանների ամենահայտնի հասարակությունը՝ Գիտնականների ակադեմիան, այժմ պահվում է աշխարհի ամենաթանկ արխիվներից մեկը։ 7000 հատոր ձեռագրերից առաջին փաստաթղթերը թվագրվում են 12-րդ դարով, վերջինները՝ մեր դարով։ Ծովային պատմաբանները հատկապես կարևորում են «մասնագիտական ​​նյութերը». նավերին և նրանց երթուղիներին վերաբերող բոլոր գրառումները պահվում են այստեղ կատարյալ կարգով 1278 թվականից: Ներառյալ անձնակազմի և ուղևորների ցուցակները:

Անգամ բերդի պարիսպների կառուցման ժամանակ (իսկ դրանք վերակառուցվել են 11-17-րդ դարերում) հաշվի է առնվել այն, ինչ մենք կանվանեինք «ազգային շահը»։ Օրինակ, Լովրենաց ամրոցը կանգնեցնելիս 3 պարիսպներ են կառուցվել 3-ից 12 մետր լայնությամբ, իսկ մեկի լայնությունը՝ ընդամենը 60 սանտիմետր։ Սա խելամիտ նախազգուշական միջոցներից մեկն էր. եթե բերդի հրամանատարներից մեկը որոշեր ոտնձգություն կատարել ազատ քաղաք-հանրապետության նկատմամբ, նա անմիջապես «չեզոքացվեր»։ Եվ, հավանաբար, պատահական չէ, որ Դուբրովնիկի մեկ այլ բարոյական պոստուլատ է փորագրված հին քարի վրա՝ Լովրենակի մուտքի հենց վերևում. «Ազատությունը չի վաճառվում աշխարհի ողջ ոսկու համար»: Նրանք գրավեցին քաղաքը, բայց չկարողացան գրավել այն։

Հանրապետության անկումից հետո բերդը վերածվել է ավստրո-հունգարական օկուպանտների զորանոցի իրենց 100-ամյա պատերազմների ընթացքում, այնուհետև, հենց որ հրացանները լռել են, դարձել է ռեստորան, այնուհետև՝ միջազգային PEN ակումբի հանդիպման վայր։ . Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այստեղ նացիստական ​​բանտ է եղել։ Իսկ հիմա Համլետին խաղում են Լովրենացում։ Մինչ օրս հնագույն պատերը, որոնց դեկորացիաներում ծավալվում է Դանիայի արքայազնի ողբերգությունը, հիշում են նրա դերի լավագույն կատարողներից մեկին՝ մեծ Լորանս Օլիվիեին։ Իսկ ամռանը բերդը, ինչպես հին Դուբրովնիկի 32 այլ տեսարժան վայրերը, վերածվում են բեմական վայրերի հայտնի արվեստի փառատոնի համար, որն այստեղ անցկացվում է ամեն տարի կես դար՝ հուլիսի 10-ից օգոստոսի 25-ը։ Նույնիսկ 1991 թվականին սերբերի հարձակումը, որոնք չկարողացան ընդունել Խորվաթիայի անկախությունը, չստիպեց Սրդժայի ստորոտում գտնվող քաղաքին «ընդմիջում» անել:

Երեխաների համար նվերներ էինք պատրաստում Սպոնցա պալատի բակում, երբ հանկարծ քաղաքի երկինքը մթնեց, և նռնակների ու պարկուճների անձրեւ տեղաց նրա վրա»,- պատմել է նավակի տերը, որով մենք որոշեցինք նավարկել Դուբրովնիկով։ Փորձառու նավաստի, նա այժմ իրեն անվանում է «հին ծովափնյա» և զբոսաշրջիկներին տանում է իր սեփական նավով, միևնույն ժամանակ որպես էքսկուրսավար։ Սեզոնին ստացած եկամուտը բավարարում է ձմռանը։ Ճիշտ է, երեք տղաներին, կնոջն ու աղջկան կոշիկ հագնելու, հագնելու և փայփայելու համար դեռ պետք է շատ աշխատել շինհրապարակում։ Մեր նոր ծանոթը ուրախ է սրանով։

Գլխավորն այն է, որ լինի հանգիստ, առանց պատերազմի։ Ինչպես հիմա»,- ասում է նա։ - Եվ այդ օրը՝ 1991 թվականի դեկտեմբերի 6-ին, Սուրբ Նիկոլասի օրը, մենք այդպես ենք անվանում՝ վախի և սարսափի օր: Հետո զինադադար հայտարարվեց, մտածեցինք, որ հրադադար կլինի, ինչպես խոստացել էին։ Ոչ Նավերը վառվում էին ջահերի պես։ Կրակոցներից ցնցվել են տներ, եկեղեցիներ, փողոցներ։ Սարսափելի էր, երբ խաչն ընկավ Սրջայի վրա։ Կարծես աշխարհի վերջն է եկել։ Իսկ վեց ամիս անց՝ 1992 թվականի մայիսի 31-ին, տեղի ունեցավ նոր արշավանք։ Հետո ամբողջ գյուղեր են այրվել։ Իսկական ափսոս է Տրստենոյի Arboretum այգու համար: Ասում են՝ դա Դալմաթիայի ամենագեղեցիկներից էր։ Մի քանի դար շարունակ այն աճեցվել է հանրապետության հանրահայտ արիստոկրատական ​​ընտանիքի՝ Գուչետիչիների կողմից: Այնտեղ կային բանաստեղծներ, արվեստագետներ, փորձագետներ և բնության սիրահարներ։ Եվ մի հարվածով ամեն ինչ ավերվեց։ Երկու սոսի է մնացել,- հոգոց հանում է մեր կապիտանը։ -Փառք Աստծո, հիմա ամեն ինչ ավարտված է: Միայն տների վրա դեռ կարելի է տեսնել պատերազմի վերքեր։ Բայց մենք կփակենք այն: Բայց զբոսաշրջիկները նորից գալիս են մեզ մոտ։ Սակայն ռուսները դեռ քիչ են։ Հիմնականում գերմանացիներ, իտալացիներ, ավստրիացիներ։ Շատ հյուրեր Հոլանդիայից և Բելգիայից։ Վերջերս հայտնվել են լեհերը։

Ավելի ուշ զբոսաշրջության վարչությունից ինձ ասացին, որ Խորվաթիայում զբոսաշրջությունը կրկին թափ է հավաքում։ Հանգստացողների թիվն արդեն մոտենում է տարեկան տասը միլիոնին՝ երկրի բնակչության կրկնապատիկը։ Միայն եվրոպացիները չեն, նրանք գալիս են բոլոր մայրցամաքներից: Նրանք հույս ունեն, որ մինչև 2003 թվականը կհասնի նախապատերազմյան «ոսկե» մակարդակը, երբ Խորվաթիան համարվում էր աշխարհի գրեթե ամենաշատ այցելվող անկյունը։ Լավատեսության պատճառներ կան. Լավ հյուրանոցներ, լավ որակ, օրգանական խոհանոց, գրեթե զրոյական հանցագործություն։ Կապույտ դրոշը ծովային տարածքի վրա ծածանվում է արդեն երրորդ տարին. Եվրոպական գնահատման հանձնաժողովը այն շնորհում է որակյալ ծառայությունների, ծովի մաքրության, լողափերի և նավամատույցների բարելավման համար։ «Դուբրովնիկը և նրա շրջակայքը պատկանում են ամբողջ Ադրիատիկ ծովի ամենամաքուր ծովին», - մի անգամ գրել է Ժակ Կուստոն: Եվ դուք կարող եք վստահել նրան:

Բրակ կղզին, ուր մենք լաստանավով գնացինք Դուբրովնիկից, կարծես վիթխարի նավ լինի, որը խարսխված է երկնագույն ծովում։ Մեր տրամադրության տակ եղած երթուղայինի վարորդ Միտկոն անմիջապես տեղեկացրեց, որ Բրակը հայտնի է իր քարի քարհանքերով։ «Վաշինգտոնի Սպիտակ տունը կառուցվել է մեր քարից ու մարմարից»,- հպարտությամբ հայտարարեց նա և անմիջապես առաջարկեց շրջագայել դեպի քարհանքեր։ Մենք արեցինք դա։ Բայց մի փոքր ուշ, լավ ժամանակ անցկացնելով շրջելով կղզու պատմական կենտրոնի շուրջը սփռված հմայիչ գյուղերով՝ Սուպետար քաղաքում: Այն մեծացել է փոքրիկ նավահանգստի շուրջ, և նրա հիմնական բնակիչները ձկնորսներ են։ Ինչպես շատ դարեր առաջ, նրանք առավոտյան գալիս են այստեղ, խարխափում են իրենց շուներն ու նավակները, ցանցերը չորացնում գրեթե գետնի վրա, և իրենք նստում են ափամերձ ռեստորաններում՝ կոնոբասներում, պատվիրում են մի բաժակ թունդ սուրճ, հանգիստ փոխանակում մի քանի հստակ արտահայտություններ։ - կյանքի մասին, բռնելու մասին և գնացեք առևտուր անելու հենց այս որսը: Կյանքն այստեղ հոսում է դանդաղ, չափված, ստուգելով, ինչպես հին ժամանակներում, հնագույն տաճարի պատի արևային ժամացույցին:

Քարհանքի ճանապարհին մենք կանգ առանք մեկ այլ գյուղում (Միտկոն շատ էր ուզում ցույց տալ կղզու ամենահայտնի վայրերը):

Սա Նապոլեոնի շտաբն էր», - նա ցույց տվեց ամուր, ամուր շենքը:

Իսկ հիմա?

Իսկ հիմա ոչինչ։ Այս գյուղում ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Ժամանակին մենք ապրում էինք

4 հազար մարդ, 11-ը գնաց պատերազմի ժամանակ բոլորը ցրվեցին՝ ոմանք գնացին արտերկիր, մյուսները գնացին մեծ քաղաքներ։

Լքված գյուղն անսպասելի էլեգանտ տեսք ուներ՝ ոչ ավերված տներ, ոչ տախտակավոր պատուհաններ: Հնագույն տաճարի մոտ հեռախոսային խցիկ կար։ Պարզվեց, որ քարտի միջոցով կարելի է զանգահարել ցանկացած վայրում։ Ես օգտվեցի դրանից և զանգահարեցի Մոսկվա։ Մինչ մենք, ապշած, քննարկում էինք այս լքված գյուղը, տեղից հայտնվեց պապիկը, տեղի ծերուկը։ Պապիկը կենսուրախ էր ու շփվող։ Նրա հետ հեշտ էր խոսել՝ նա լավ էր հասկանում ռուսերեն, իսկ մենք խորվաթերեն։ Պապը պատմել է, որ ինքը 71 տարեկան է և չի ցանկանում լքել իր տունը, երբ իր երեխաները և նրանց հարևանները հեռանում են այստեղից։ «Նրանք, այնուամենայնիվ, կվերադառնան», - վստահորեն ասաց նա, - ոմանք արդեն վերադառնում են: Հանկարծ ինչ-որ բան դղրդաց գրպանում։ Նա, հառաչելով, հանեց... բջջային հեռախոս։ Անխոս մնացինք։

Մինչ «մայրցամաք» մեկնելը մեզ հրավիրեցին ճաշի հյուրանոցում, որը, մեզ վստահեցրին, հայտնի էր իր խոհանոցով։ Մտնելով դահլիճ, պետք է խոստովանենք, որ շփոթվեցինք. Պատերը ծածկված էին մեր քաղաքացիական պաշտպանության տեսողական միջոցները հիշեցնող պաստառներով։ Սեղաններից մեկի վրա դրված էր ապամոնտաժված գազի դիմակ, կողքին փչովի ժիլետներ օգտագործելու հրահանգներ, մոտավորապես նույնը, ինչ ինքնաթիռներում դրված էին: Սեղանի խաղերի տուփերը շարված էին բարձր: Առանձին տուփի մեջ խակի գույնի փաթեթավորմամբ մի քանի խողովակներ կային։ Մենք չդիմացանք և սկսեցինք նայել նրանց։ Պարզվեց՝ կրեմ է։ Մեկը մոծակների ու ճանճերի դեմ է, մյուսը՝ ուժեղ արևի դեմ։

Հանկարծ աղմկոտ ամբոխի մեջ դահլիճ ներխուժեցին երիտասարդ, առողջ, արևայրուք տղաներ։ Կարծես լողափից է: Տեսնելով անծանոթներին՝ նրանք ներողություն խնդրեցին և կամացուկ բաց դռներով մտան շենք։ Մեզ ասացին, որ Բոսնիայում տեղակայված խաղաղապահ ուժերի բրիտանացի զինվորներն այժմ ապրում են հյուրանոցում։ Վեց ամիսը մեկ գալիս են այստեղ «վերականգնման», որը զուգորդվում է զինվորական պատրաստության հետ, հետո արձակուրդ են գնում, տուն, հետո վերադառնում ծառայության վայր։ Հաջորդ արձակուրդից վեց ամիս առաջ. Էստեղ տղերքին խնամում են. վերջիվերջո զինվոր են։ «Մենք նրանց կերակուրը պատրաստում ենք ըստ անգլերենի բաղադրատոմսերի», - ասաց խոհարար Մարիան, ով նաև կերակրեց մեզ:

Հետո «Մեդենա» հյուրանոցում հանդիպեցինք Հոլանդիայից արձակուրդում գտնվող խաղաղապահ զինվորների ավելի մեծ խմբի: Նրանց մեջ շատ աղջիկներ կային։ Նրանք քողարկման մեջ անսովոր տեսք ունեին։ Բայց նրանց համազգեստը չի խանգարել նրանց զվարճանալ գիշերային դիսկոտեկում...

Իսկ վերջում Խորվաթիան մեզ հերթական հանդիպումն արեց՝ Տրոգիրի մոտ գտնվող Սեբեթ փոքրիկ գյուղում, Մեդենա հյուրանոցից ոչ հեռու, որտեղ մենք ապրում էինք։ Գյուղն ինքնին բնորոշ խորվաթական է՝ մաքուր, կոկիկ, տաճարով և դիմացը հրապարակով, սալարկված, ինչպես բոլոր հին քաղաքներում, սպիտակ քարով, մի քանի նեղ ուղիղ փողոցներով, որտեղ տների պատուհանները նայում են յուրաքանչյուրին։ ուրիշի աչքերը. Եվ իհարկե, հինավուրց բերդի պարսպի մնացորդներով։ Մի խոսքով` Տրոգիր մանրանկարչությամբ: Կամ Սպլիտ: Կամ Պրիմոստեն - կարող եք անվանել տասնյակ քաղաքներ, որոնք նման են երկվորյակների, բայց նաև տարբերվում են որպես երկվորյակներ, իրենց բնավորությամբ, իրենց հատուկ առանձնահատկություններով:

Մեր գյուղի յուրահատկությունը նրա արվեստի պատկերասրահն էր։ Մենք դա անմիջապես տեսանք՝ բաց դռների մոտ նկարներ կային՝ ծաղիկներ, ծով, նավակներ, առագաստանավեր, կղզիներ, ժայռեր։ Այն ամենը, ինչ մենք տեսանք Խորվաթիայում ճանապարհորդելիս, հանկարծակի կենդանացավ կտավի վրա: Նրանք վառվում էին վառ գույներով, նյարդային համարձակ հարվածները դավաճանում էին հեղինակի անզուսպ խառնվածքին։ Ձեռքը ուժեղ զգաց, ակնհայտորեն առնական: Դռան վերեւում գրված էր «Miliyada Barada»։ Նկարները նայելուց հետո անցանք առաջ։ Բայց նրանք նույնիսկ մեկ տասնյակ քայլ չէին արել, երբ բախվեցին «Մինո Բարադա փողոց» ցուցանակին։ Հետաքրքրված՝ վերադարձանք պատկերասրահ։ Տան վրա մենք տեսանք մարմարե հուշատախտակ, որը նախկինում չէր տեսել: Նա հայտնել է, որ այս տանը ծնվել և ապրել է հայտնի պատմաբան, Խորվաթիայի գիտությունների ակադեմիայի անդամ Մինո Բարադան, ով նաև գրող էր և ականավոր հասարակական գործիչ։ Նրա կյանքի ամսաթվերը զարմանալի էին. 1889 - 1989 թվականներ: Հարյուր տարի: Մենք նորից նայեցինք պատկերասրահը: Երկրորդ հարկից մեզ կանչեց մի հաճելի կանացի ձայն և հարցրեց, թե ինչն է մեզ այստեղ բերել։ «Հետաքրքրություն», - բացատրեցինք մենք: Կինը ձեռքին բռնած վրձինը վայր դրեց ու իջավ մեզ մոտ։ Նրբագեղ, խելացի ու էլեգանտ հագնված, ասես հյուրերի էր սպասում։ ներկայացավ. Միլիյադա Բարադա, նկարիչ, բանաստեղծ, պատկերասրահի սեփականատեր։ Հայտնի անվան և նույնքան հայտնի տան ժառանգորդուհին։

Տեսեք, այս անկյունը ժամանակին եղել է բերդի պարսպի մի մասը: Այն ավելի քան 500 տարեկան է։ «Նա հպարտությամբ ցույց է տալիս հնագույն որմնանկարն ու խորշը, որը երկար ժամանակ պահպանվել է։ -Այստեղ սավառնում է իմ նախնիների ոգին, ես դա զգում եմ։

Ինքը՝ Միլիադան, ծնվել է այստեղից հեռու՝ Ավստրալիայում. խորվաթները վաղուց ցրված են աշխարհով մեկ, նրանցից հատկապես շատ են Կանադայում և Կանաչ մայրցամաքում: Նա վերադարձավ իր պատմական հայրենիք շատ երիտասարդ, ինչ-որ բան քաշեց նրան: Չնայած այնտեղ դեռ եղբայր ու քույր կային։ Այժմ ապրում է Զագրեբում։ Նա շատ է գրում՝ բանաստեղծություններ, նկարներ։ Մանկուց նկարել եմ և հաստատ գիտեի, որ նկարիչ եմ լինելու։ Նրա նկարները գնում են մասնավոր կոլեկցիոներներ և տարբեր երկրների թանգարաններ։ Նրանք զարդարում են նաև Վատիկանի հավաքածուն։ Միլիադան նույնիսկ չէր մտածում պոեզիայի մասին: Անսպասելիորեն սկսեցին առաջանալ ոտանավորներ և ռիթմեր։ Եվ դրանք վերածվեցին 8 գրքի։ Բանաստեղծությունները, ինչպես նկարները, ծովի, ծաղիկների, հայրենի հողի մասին են: «Իմ արմատների և իմ տարերքի մասին», - ասում է Միլիադան:

Երբ նա գալիս է Սեբեթ, մարդիկ գալիս են նրա մոտ: Ձկնորսները խոսում են իրենց որսերի մասին և նայում նրա նկարներին։ Նրանց դուր են գալիս, միայն տղամարդիկ են զարմանում, թե ինչպես է նա՝ կինն, կարողանում այդքան ճշգրիտ պատկերել ծովի բազմակողմանի բնավորությունը։ Կանայք խոսում են երեխաների մասին. Նա հետաքրքրված է լսելով: Նա գիտի բոլոր տեղացիներին: Այո, սա դժվար չէ՝ գյուղում ընդամենը 500 մարդ կա։ Նրանք ապրում են առատությամբ, և դա ուրախացնում է Միլիադային։ Նա շատ բարեգործական աշխատանք է կատարում: Նա ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի անդամ է արդեն 26 տարի։ Կազմակերպում է մարդասիրական օգնություն պատերազմներից, աղքատությունից և հիվանդություններից տառապող աֆրիկացի երեխաների, հարևան Բոսնիայից և այլ երկրներից փախստականների համար: Բարեբախտաբար, նրա հայրենակիցներն այլևս շտապ օգնության կարիք չունեն՝ նրանք ամուր կանգնած են իրենց ոտքերի վրա։

Որպես հրաժեշտ, Միլիադան ինձ նվիրեց իր բանաստեղծությունների գիրքը։ Նրա նկարներից մեկը վերարտադրված է փոշու բաճկոնի վրա։ Հաստ ծառ, որի ճյուղերի միջով ծովը կապույտ է փայլում։ Ծառը ավելի քան հարյուր տարի է աճում է այն տան մոտ, որտեղ ապրել են նրա նախնիները և որտեղ ապրելու են նրա թոռները...

Արդեն օդանավակայանում ես հասկացա, թե ինչ էի կորցնում դեռ Խորվաթիայում։ Dalmatians! Ես պատկերացնում էի, որ Դալմատիայից ծագումով էլեգանտ խայտաբղետ շներ կտեսնեն այնտեղ ամեն քայլափոխի, ինչպես Դիսնեյի հայտնի «101 դալմատացիները» ֆիլմում։ Ոչինչ չի պատահել։ Մոսկվայում այս թանկարժեք շներին կարելի է շատ ավելի հաճախ գտնել, քան իրենց հայրենիքում։ Երբ ես հուզեցի տեղի բնակիչներին մի հարցով՝ որտեղ են դալմատացիները, նրանք ծիծաղելով պատասխանեցին. Զաոստրոգի ֆրանցիսկյան վանքում: 1724 թվականի նկարում առաջին անգամ պատկերվել է դալմատիացի։ Պետք է նայենք...

Ելենա Բեռնասկոնի

Ո՞ր երկիրն է կոչվում «1000 կղզիների երկիր»: և ստացավ լավագույն պատասխանը

Պատասխան Ђ@nyushka[guru]-ից
ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ
Քննարկվող երկիրը աշխարհի ամենամեծ կղզի պետությունն է, որը հաճախ անվանում են «1000 կղզիների երկիր»։ Ռաբինդրանաթ Թագորն ասել է այս պետության մասին. «Ես տեսնում եմ Հնդկաստանը ամենուր, բայց չեմ ճանաչում այն»: (Ինդոնեզիա).

Պատասխան՝-ից 1 [ակտիվ]

Պատասխան՝-ից ՀԱՆԿԱ[գուրու]
Ինդոնեզիայի Հանրապետությունը (Republik Indonesia) պետություն է Հարավարևելյան Ասիայում, Մալայական արշիպելագի կղզիներում և կղզու արևմտյան մասում։ Նոր Գվինեա(Իրիան Ջայա): Հյուսիսում սահմանակից է Մալայզիային, արևելքից՝ հետ Պապուա Նոր Գվինեա, Թիմոր կղզում՝ Արեւելյան Թիմորի հետ։
Ինդոնեզիան աշխարհի ամենամեծ արշիպելագն է: Այն բաղկացած է ավելի քան 13676 կղզիներից՝ 5 հիմնական և 30 փոքր արշիպելագներ։ Առավելագույնը մեծ կղզիներ- Նոր Գվինեա, Կալիմանտան (Բորնեո), Սումատրա, Սուլավեսի (Սելեբես) և Ճավա: Մնացած կղզիները շատ ավելի փոքր տարածք ունեն։ Երկիրը ձգվում է 5120 կմ Ասիայի մայրցամաքի և Ավստրալիայի միջև։ Այստեղ հասարակածը բաժանում է Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսները։
Բնակչության էթնիկ կազմը ճավացի, սունդանցի, մադուրեզցի, բադույ, թենգեր, ինդոնեզական մալայացի, բալինցի, միանգկաբաու, աչե, բանջար, դայակ, մակասար, բուգի, մինահասան, գալելա և այլն։
Հավատացյալների մեծամասնությունը մուսուլմաններ են (մոտ 90%)։
Ինդոնեզերենը պատկանում է Ավստրոնեզիայի լեզուների ընտանիքի ինդոնեզական ճյուղին։ Մշակված է մալայերենից։ Լատինական այբուբենի հիման վրա գրելը.
Ազգային կարգախոս. «Bhinneka Tunggal lka - Միասնություն բազմազանության մեջ»
Օրհներգ՝ «Ինդոնեզիա Ռայա (Մեծ Ինդոնեզիա)»
Անկախության ամսաթիվ 1945 թվականի օգոստոսի 17 (հռչակված)
1949 թվականի դեկտեմբերի 27 (ճանաչված) (Նիդեռլանդներից)
Պաշտոնական լեզու Ինդոնեզերեն
Մայրաքաղաք Ջակարտա
Ամենամեծ քաղաքը Ջակարտա
Կառավարման ձևը Հանրապետություն
Նախագահ Սուսիլո Բամբանգ Յուդհոյոնոն
Տարածք
Ընդամենը
% ջրի մակերես 15-րդն աշխարհում
1,919,440 կմ²
4,85
Բնակչություն
Ընդամենը (2005)
Խտությունը 4-րդն է աշխարհում
241 973 879 մարդ
116 մարդ /կմ²
ՀՆԱ
Ընդամենը (2004)
Մեկ շնչին բաժին ընկնող 15-րդ տեղն աշխարհում
$801,432 մլն
3500 $
Արժույթ Ինդոնեզական ռուպիա (IDR)
Ինտերնետ տիրույթ. id
Հեռախոսային կոդ+62
Ժամային գոտիներUTC +7 … +9

Պատասխան [գուրու]-ից
Թաիլանդ, եթե չեմ սխալվում։

Պատասխան՝-ից Unixaix CATIA[գուրու]
Հազար կղզիների երկիր

Պատասխան՝-ից Ամորֆ Մորգ[ակտիվ]
Երկու տարբերակ կա))
Խորվաթիա և Կանադա

Պատասխան՝-ից Իրինա[փորձագետ]
Բերմուդյան կղզիներ, կարծես:

Պատասխան՝-ից Մոսկվա Մոսկվա[գուրու]

Պատասխան՝-ից Իրինա[գուրու]

Պատասխան՝-ից DORZ[գուրու]

Պատասխան՝-ից Իրինա[փորձագետ]
Բերմուդյան կղզիներ, կարծես:

Պատասխան՝-ից Մոսկվա Մոսկվա[գուրու]
ամենայն հավանականությամբ Ֆիլիպինները կամ Ինդոնեզիան

Պատասխան՝-ից Իրինա[գուրու]
Ինդոնեզիա. Ինդոնեզիայի Հանրապետությունը աշխարհի ամենամեծ կղզի պետությունն է։ Ըստ վերջին տվյալների՝ Ինդոնեզիան բաղկացած է 18108 կղզիներից, որոնցից շուրջ 1000-ն ունեն մշտական ​​բնակչություն։

Պատասխան՝-ից DORZ[գուրու]
ԿՐԱԲԻՆ Հարավային Թաիլանդի ամենագեղեցիկ նահանգն է՝ 1000 կղզիներից բաղկացած երկիր, որը հայտնաբերել է մեծ Սինբադը՝ խիզախ նավաստի և արկածախնդիր:

Պատասխան՝-ից Ամորֆ Մորգ[ակտիվ]
Երկու տարբերակ կա))
Խորվաթիա և Կանադա

Պատասխան՝-ից Վալենտինա Սմիրնովա (Ախմատովա)[գուրու]
Թաիլանդ, եթե չեմ սխալվում։

Պատասխան՝-ից Unixaix CATIA[գուրու]
Հազար կղզիների երկիր
Աշտարակի ժամացույցը ցույց էր տալիս ուղիղ 11.40։ Զարմացած հայացք գցեցի ձեռքի ժամացույցներիս վրա՝ 19.10. Նա մտավոր հեգնանքով ասաց. «Երջանիկ մարդկանց քաղաքը. նրանք ժամացույց չեն դիտում»: Էքսկուրսավարը, ըստ երևույթին, կռահելով իմ տարակուսանքը, ասաց. «Այս ժամացույցը կանգ առավ 1667 թվականի երկրաշարժի ժամանակ»։ Սպիտակ քարե նեղ փողոցների անշարժ սլաքների տակ կյանքը թրթռում էր՝ խառնելով դարերը։
Դուք պետք է մտնեք հին Դուբրովնիկ Պիլա դարպասով, կիսաշրջանաձև աշտարակով, որի քանդակն է քաղաքի հովանավոր սուրբ Սբ. Վլահա. Նրա ոսկեզօծ արձանը` Վլահը, որը ձեռքում է քաղաքի մանրակերտը երկրաշարժից առաջ, կանգնած է եկեղեցու խորանում, որը կրում է սրբի անունը: Դրա դիմացի աստիճանները՝ միլիոնավոր ոտնաչափերով հղկված, վաղուց արդեն բնակեցված են եղել զբոսաշրջիկներով։ Երեկոյան այստեղ երաժշտություն է բարձրանում։ Պուլսատիվ լազեր, որը մութ երկնքում տարօրինակ պատկերներ է գծում, երբեմն սայթաքում է հնագույն պատերի վրայով: Սուր ճառագայթը մի վայրկյան սառչում է, լուծվում է հնագույն լապտերների աղոտ լույսի տակ, ինչպես պատերը։ Ժամանակների նյութականացված կապ...
Զարմանալիորեն, հենց Խորվաթիայում ես զգացի այս հայեցակարգի բացարձակ կոնկրետությունը՝ որոշակիորեն մաշված հաճախակի օգտագործումից: Ադրիատիկ ափի երկայնքով ցրված փոքր քաղաքներում, կույր փեղկերի հետևում, որոնք ամուր փակում են բաց պատուհանները, մարդիկ ապրում են ամրացված տներում, որոնք հին ժամանակներից անփոփոխ են պահել իրենց տեսքը և ստացել են ճարտարապետական ​​հուշարձանների կարգավիճակ: Երեխաները, զուրկ մռայլ հնության հանդեպ հարգանքից, ցատկում են 17-րդ դարի քարե սալահատակների վրա գծված «խոպանչի» մեջ: Ինչպես շատ դարեր առաջ, բացվում են խանութների ծանր դռները՝ լցված տարբեր ապրանքներով՝ տեղական և արտասահմանյան:
Մեզ՝ մի խումբ լրագրողների, Խորվաթիա էր հրավիրել մոսկովյան Danvita տուրիստական ​​ընկերությունը, որն ընտրել էր Ադրիատիկ ափին գտնվող այս երկիրը՝ որպես իր գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Ավելի ճիշտ՝ դրա այն հատվածը, որը կոչվում է Դալմատիա, որը մինչ այժմ մյուսներից քիչ զարգացած է ռուսական զբոսաշրջային բիզնեսի կողմից։
Ի դեպ, Խորվաթիան հին զբոսաշրջային ավանդույթներով երկիր է։ Պատմական տարեգրությունները պարունակում են տեղեկություններ, որ առաջին հյուրանոցը վաճառականների և այլ այցելու գործարարների համար կառուցվել է Դուբրովնիկում դեռ 16-րդ դարում։ Այնուամենայնիվ, զբոսաշրջության իրական բումը սկսվեց 19-րդ դարում` երկաթուղիների զանգվածային շինարարությամբ: 1840 թվականին Ադրիատիկ ծովի ամենամեծ թերակղզում գտնվող Իստրիա նահանգի Օպատիյա քաղաքում կառուցվել է առաջին տուրիստական ​​հյուրանոցը։ Եվ նրա ամենամոտ հարևանները լցվեցին Խորվաթիա՝ ավստրիացիներն ու հունգարացիները, ովքեր առաջինն էին գնահատում տեղական բուժիչ կլիման, բնության գեղեցկությունը և բազմազան ու առողջ հանգստի հնարավորությունները: Այստեղ բոլորի համար շատ բան կա. մենության մասին երազող ժամանակակից Ռոբինսոնները (նրանք ասում են, որ եթե նույնիսկ երկիրը լցվի հանգստացողներով, նրանք նեղ չեն լինի. բոլորի համար կա անձնական ծովախորշ կամ կղզի, որտեղ ցանկացած նավավար հաճույքով կտանի քեզ»: մայրցամաքից» էժան գնով), «առաձգական քամու» մասին երազող ալպինիստներն ու զբոսանավերը՝ սկուբա դայվինգի և օգտակար ջերմային աղբյուրների սիրահարների համար: Եվ, իհարկե, գուրմանների համար՝ ձկների լավագույն տեսակները (իսկ տեղական ջրերում կա մոտ 400 տեսակ), օմարներն ու ոստրեները սեղան են գալիս թարմ՝ շրջանցելով սառնարանը։
Խորվաթիան այն երկիրն է, որտեղ ցանկանում եք վերադառնալ: Պատճառը, թերեւս, ներդաշնակության ու գեղեցկության մեջ է, որն այստեղ չգիտես ինչու դուրս է եկել գիտատեխնիկական առաջընթացի դաժան դարաշրջանի վերահսկողությունից։

Պատասխան՝-ից 1 [ակտիվ]
Այդպիսի հին երկրներ կարելի է անվանել Հունաստան, Թաիլանդ, Ինդոնեզիա և մի երկու այլ երկրներ

Խորվաթները շատ են սիրում իրենց երկիրը, այնպես որ մի զարմացեք, եթե լսեք, օրինակ, նման գեղեցիկ լեգենդ տեղի բնակիչների շուրթերից: Նրանք ասում են, որ մոլորակը ստեղծելիս Աստված յուրաքանչյուր երկրի գանձերի տոպրակից տվել է մեկը, բայց Խորվաթիայի վրա պարկը պատռվել է, և հարստությունը ցրվել է: Ահա թե ինչու այստեղ դուք կգտնեք բնության մեջ գոյություն ունեցող ամենահիասքանչ բաները՝ ամենամաքուր ծովը, բարձր լեռներ, հարուստ բույս ​​ու կենդանական աշխարհ. Եվ եթե այստեղ ավելացնեք հնագույն տաճարներ և գեղատեսիլ միջնադարյան քաղաքներ, ապա Խորվաթիայի հմայքն անսահման կլինի, վստահ է Պերվոմայսկի պողոտա 33 հասցեում գտնվող Relax տուրիստական ​​ակումբի գրասենյակի մենեջեր Նատալյա ՕՐԼՈՎԱՆ։

Եթե ​​ցանկանում եք մանրակրկիտ ճանաչել Խորվաթիան, հիշե՛ք նրա անուններից ևս մեկը՝ ոչ պաշտոնական, բայց չափազանց գեղեցիկ՝ Հազար կղզիների երկիր:

- Իրականում դրանք 1185-ն են: Հազվադեպ է, որ երկիրը կարող է պարծենալ բնության գեղատեսիլ անձեռնմխելի անկյուններով, այդ իսկ պատճառով կղզիները համարվում են Խորվաթիայի բնորոշ նշանը:- նշում է Նատալյա Օրլովան: — Էկոլոգիական մաքրությունը երկրի գլխավոր հարստությունն է՝ Խորվաթիայում
8 ազգային և 11 բնական պարկեր։ Ցանկում ներառված է ազգային պարկերից մեկը՝ Պլիտվիցյան լճերը Համաշխարհային ժառանգությունՅՈՒՆԵՍԿՕ. Հիմա ավելի մանրամասն խոսենք խորվաթական հազար կղզիներից մի քանիսի մասին։

Բրակ.Եթե ​​երազում եք արևի լոգանք ընդունել և բարձր ալիքներ, լավագույն լողափԽորվաթիայում Ոսկե եղջյուրից լավ բան չեք գտնի: Հսկա մողեսի լեզվի պես դուրս ցցված ծովի մեջ (թեև ոչ այնքան կոպիտ), մի քանի կիլոմետր երկարությամբ ցամաքի այս շերտը, որը գտնվում է կղզու հենց ծայրին և փչում բոլոր քամիներից, բնության իսկական հրաշք է: Սա շատ լավ տեղդասերի համար ջրային տեսակներսպորտաձևեր, ինչպիսիք են սերֆինգը, պարապլայդինգը, սկուբա դայվինգը, ջրային սկուտերները և կատամարանները: Այս ամենը բյուրեղյա մաքուր ջրի ֆոնին անջնջելի տպավորություն է թողնում: Ուշադրություն դարձրեք սրան հետաքրքիր փաստՈչ միայն Դիոկղետիանոսի պալատը Սպլիտում, այլև Բուդապեշտում գտնվող խորհրդարանի շենքը և Վաշինգտոնի Սպիտակ տունը կառուցվել են Բրակ կղզու քարից:

Հվար.Այն կոչվում է խորվաթական Իբիցա բարերի և երիտասարդական աղմկոտ երեկույթների առատության համար, որոնք, սակայն, երեկոյան ժամը 23-ից հետո տեղափոխվում են ք. անապատային կղզիհարեւանությամբ՝ տեղի բնակիչներին չանհանգստացնելու համար։ Սա միայն մի մասն է այն ամենի, ինչով հարուստ է Հվարը՝ գինեգործների և ֆերմերների կղզին: Պարզապես նայեք ատոլների հիասքանչ արշիպելագին Հին քաղաքի ծոցի դիմաց: Նույնիսկ այս պատճառով արժե նավարկել դեպի Հվար։

Պագը և Լաստովոն։Գաստրոնոմիական էքսկուրսիաների ամենատարածված ուղղությունները Պագ և Լաստովո կղզիներն են: Դրանցից առաջինում պատրաստվում է ավանդական էջի պանիր՝ յուրահատուկ համով յուրահատուկ մթերք՝ պատրաստված տեղական ոչխարի կաթից։ Եթե ​​դուք ուտելի խեցեմորթների և խեցեմորթների սիրահար եք, ապա անպայման պետք է այցելել Լաստովո կղզի: Ծովափնյա բազմաթիվ պանդոկներում, որոնք զարդարված են ավանդական սերբո-խորվաթական ոճով, օմարները, ոստրեները, կակղամորթերը և նույնիսկ ավելի քիչ հայտնի խեցգետնակերպերը մատուցվում են կողմնակի ճաշատեսակների և տարբեր սոուսների հետ:

Մլջեթ.Կղզին հայտնի է նրանով, որ այնտեղ ապրում են մանգուստները, որոնք բերվել են միջնադարում՝ թունավոր օձերի դեմ պայքարելու համար։ Վերջիններս այս պատերազմում պարտություն կրեցին և աստիճանաբար ամբողջովին անհետացան կղզուց, բայց մանգուստները շատացան և դարձան Մլջեթի կենդանի գրավչությունը։ Կղզին իդեալական վայր է անաղարտ բնության սիրահարների համար և զբոսնում է սոճու անտառներով:

Սրա ամենաառեղծվածային տեսարժան վայրերից մեկը դրախտ- Ոդիսևսի քարանձավ. Ըստ լեգենդի՝ թափառող հունական արքան յոթ տարի անցկացրել է կղզում գեղեցկուհի Կալիպսոյի հետ։ Ափսոս, որ ժամանակակից սիրահարները չեն կարող իրենց թույլ տալ յոթ տարվա ռոմանտիկ ճամփորդություն, բայց նույնիսկ 1185 խորվաթական կղզիներից որևէ մեկում անցկացրած յոթ օրը հավերժ կհիշվի:

Լյուդմիլա Բաժենովա

Օգտագործված պատկերներ՝ Shutterstock/Fotodom