Գնումներ Վենետիկում. Վենետիկ՝ Մուրանո կղզի, Բուրանո, Տորչելո։ Գնումներ Վենետիկում Աթիլլա Տորչելոյի գահը
Տորչելոն փոքրիկ և այժմ սակավ բնակեցված կղզի է Վենետիկյան ծովածոցի հյուսիսում, որը, սակայն, մինչև 11-րդ դարը տարածքում ամենամեծ բնակավայրն էր։ Դրա վրա առաջին բնակավայրը հիմնադրվել է 5-րդ դարի կեսերին Ալտինո քաղաքի բնակիչների կողմից, ովքեր փախել են հոների արշավանքից։ 7-րդ դարում այստեղ հայտնվեց մի եպիսկոպոս, և հիմնվեց եկեղեցի՝ կղզու ներկայիս հովանավոր Մեծ նահատակ Իլիոդորի մասունքները պահելու համար։ Միաժամանակ սկսվեց առևտուրը Կոստանդնուպոլսի հետ, ինչը Տորչելոյի համար հանգեցրեց իսկական տնտեսական վերելքի։ 10-րդ դարում կղզում ապրում էր մոտ 10 հազար բնակիչ, որը մի քանի անգամ գերազանցում էր Վենետիկի բնակչությունը։ Աղի ճահիճների առկայության շնորհիվ տեղական աղային գործարանները դարձան Տորչելոյի տնտեսության հիմքը և նպաստեցին կղզու զարգացմանը կարևոր նավահանգստի, որտեղից առևտուր էր իրականացվում Բյուզանդիայի հետ։ Բայց ծաղկման շրջանը երկար չտևեց. արդեն 12-րդ դարում Տորչելոյի նավահանգիստը ցեխոտվեց և վերածվեց ճահճի, որը սկսեց կոչվել «laguna morta»՝ մեռած ծովածոց: Նավագնացությունը դադարեց, առևտուրը դադարեց, և տեղի բնակիչները տեղափոխվեցին Վենետիկ և Մուրանո։ Բնակելի շենքերը, տասներկու եկեղեցիները և տասնվեց վանքերը շուտով ապամոնտաժվեցին վենետիկյան պալատների կառուցման համար, և Տորչելոյի նախկին հզորությունից ոչ մի հետք չմնաց: Այսօր այս փոքրիկ կղզում ապրում է ընդամենը մոտ 60 ձկնորս։
Միջնադարյան քաղաքից մինչ մեր օրերը պահպանվել են ընդամենը չորս շինություններ՝ գրավելով զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Սրանք 14-րդ դարի երկու փոքրիկ պալատ-պալացոներ են՝ Palazzo del Arquivio և Palazzo del Consiglio, որտեղ այսօր պահվում են թանգարանային հավաքածուներ, 12-րդ դարի Սանտա Ֆոսկա հռոմեական եկեղեցին հունական խաչի ձևով սյունասրահով և տաճարը: Սանտա Մարիա Ասունտա, որը կառուցվել է 7-րդ դարի կեսերին և վերակառուցվել 11-րդ դարում։ Տաճարը նշանավոր է իր 11-րդ դարի մկրտությամբ և 12-րդ դարում ավարտված բյուզանդական խճանկարների շարքով, որոնք համարվում են հյուսիսային Իտալիայի լավագույնը: Տորչելոյի մեկ այլ գրավչություն հնաոճ քարե աթոռն է, որը հայտնի է որպես Ատտիլայի գահ, իրականում այն կապ չունի հոների հզոր թագավորի հետ, բայց, ամենայն հավանականությամբ, պատկանել է տեղի եպիսկոպոսին կամ podestà-ին: Ի վերջո, զբոսաշրջիկները չեն անտեսում, այսպես կոչված, Սատանայի կամուրջը` Պոնտե դել Դիավոլոն:
Ոմանք խորհուրդ չեն տալիս այցելել այս կղզին, ոմանք այն համարում են հետաքրքիր, բայց ոչ ամենակարևորը: Ինձ համար, Տորչելոյի վրաանպայման պետք է գնալ: Վենետիկի սիրահարների և նրա պատմությամբ հետաքրքրվողների համար կարևոր է իմանալ, որ իրականում.Այսօրվա Վենետիկը սկսվեց Տորչելոյով.
Շրջել է Վենետիկով և կիսվում է իր տպավորություններով
Կղզին գտնվում է Բուրանոյին շատ մոտ, գրեթե հակառակ կողմում։ Ամեն կես ժամը մեկ վապորետտոն գնում է այնտեղ:Այնտեղ լողացեք առավելագույնը հինգից յոթ րոպե:
Պատմական նախադրյալներ
Տորչելո քաղաքը հիմնադրվել է 452 թվականին։ 638 թվականին կղզում և քաղաքում հաստատվեց տեղացի եպիսկոպոսը։ Քաղաքը նավահանգիստ էր և ակտիվ առևտրական հարաբերություններ ուներ Բյուզանդիայի հետ, որտեղից էլ հարստացավ։
10-րդ դարում քաղաքի բնակչությունը, ըստ տարբեր տվյալների, կազմում էր 10-ից 20 հազար բնակիչ։ 12-րդ դարում տեղի ջրերի հետ ինչ-որ բան պատահեց՝ նավահանգիստն ու ջրանցքները տիղմվեցին և վերածվեցին ճահճի։ Այս վայրը սկսեցին անվանել «Laguna morta» («Մեռած ծովածոց»): Առևտուրն անկում ապրեց և մարեց: Մալարիայի համաճարակը այս վայրերի բնակիչներին քշել է ներկայիս Վենետիկի կղզիներ։ Սրբազանը տեղափոխվեց Մուրանո։ Գրեթե բոլոր շենքերը ապամոնտաժվեցին և տեղափոխվեցին Վենետիկ, որտեղ այդ քարերով կառուցվեցին վենետիկյան պալատներ։
Առայժմ մաքրվել են ջրանցքներն ու առափնյա ջրերը։ Սակայն այսօր կղզում ապրում է մոտ 60 ձկնորս։
Ինչ անել Torcello-ում
Ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Վենետիկ, միշտ գնում եմ Տորչելո։ Եվ ես գնում եմ լսելու լռությունը: Այն տարբերվում է Բուրանոյի ծայրամասերի և Մացցորբոյի ջրանցքների լռությունից։ Այստեղ թանձր է ու հին, իմաստուն ու տաք։
Վապորետոյի կանգառից մեկ ասֆալտապատ արահետ ավելի խորն է տանում դեպի կղզի, որը, հետևելով ջրանցքին, թեքվում և սուզվում է տակով։միջնադարյան Սատանայի կամուրջև ավարտվում է մի փոքրիկ հրապարակով, որի վրա այժմ կենտրոնացած են այս կղզու բոլոր տեսարժան վայրերը՝ երկու հին փոքրիկ պալատներ և երկու եկեղեցիներ՝ զանգակատունով։ Բայց մի շտապեք հիասթափվել:
Սատանայի կամուրջՀետաքրքիր է, քանի որ այն ամբողջ ծովածոցի երկու կամուրջներից մեկն է, առանց ռելսերի: Երկրորդը Վենետիկում է, Cannaregio տարածքում, սա Nail Bridge-ն է (Il Ponte Chiodo): Տորչելոյի հետ կամրջի անունը կապված է կա՛մ տեղի ընտանիքներից մեկի մականվան հետ, կա՛մ վենետիկյան երիտասարդ կնոջ և ավստրիացի երիտասարդ սպայի սիրո լեգենդի հետ։ Կամուրջն այստեղ է 15-րդ դարից։
Երկու փոքր պալատ 14-րդ դարից - այժմՏորչելոյի պատմության թանգարան. Թանգարան բաց է առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 5-ը(նոյեմբերի 1-ից փետրվարի 28-ը) և ս.թ 10:30-ից 17:30երեկոյան (մարտի 1-ից հոկտեմբերի 31-ը), մուտքը՝ 3 եվրո. Պալացցոյի միջև ընկած բացատում կա մի հին քարե նստատեղ, որը կոչվում է«Ատտիլայի գահը». Ակնհայտ է, որ Աթիլան երբեք չի այցելել այս վայրերը, ամենայն հավանականությամբ, գահը պատկանել է եպիսկոպոսին. Այսօր ցանկացած մարդ կարող է անվճար նստել այնտեղ և ցանկություն հայտնել։
Տորչելոյի երկու մարգարիտ.12-րդ դարի Սանտա Ֆոսկա ռոմանական եկեղեցին և 9-րդ դարի Սանտա Մարիա Ասունտա տաճարը- Արժե Վենետիկից գալ այստեղ: Մայր տաճարը գեղեցիկ էԲյուզանդական խճանկարներ, որը դուք չեք գտնի հենց Վենետիկում: Հետևում դուք կարող եք տեսնել հնության և կենդանի հավատքի մեծությունը 5 եվրոժամը 10.00-17.00 (նոյեմբեր-մարտ) և 10.30-ից 18.30-ը(ապրիլից հոկտեմբեր): Տոմսերը, ի դեպ, կարող են համակցվել՝ այցելել բազիլիկներ և բարձրանալ զանգակատուն՝ 9 եվրո (մեկ զանգակատունը՝ 5 եվրո), բազիլիկ + թանգարան՝ 8 եվրո, երեք տեսարժան վայրերը միասին՝ 12 եվրո։
Որտեղ ուտել Torcello-ում
Քանի որ այսօր Տորչելլո կղզի- կարևոր տուրիստական վայր, հյուրերին կերակրելու հետ կապված խնդիրներ չկան: Առաջին հերթին«Taverna tipica veneziana»: tavernaveneziana.it. Սա ռեստորան է և բացօթյա սրճարանի նման մի բան, որտեղ կա պիցցա և սուրճ, զովացուցիչ ըմպելիքներ և խմորեղեն, և փոքրիկ հյուրանոց:
Երկրորդ, «Osteria Al Ponte Del Diavolo»: osteriaalpontedeldiavolo.com. Կայքում կգտնեք գներով մենյու: Տեղը բավականին հայտնի է։
Այստեղ է և Locanda Cipriani: locandacipriani.com. Եվ կրկին՝ և՛ ռեստորան, և՛ հյուրանոց։ Կա նաև սրճարան՝ սահմանված ճաշի համար սովորական գներով՝ 15-20 եվրո։
Նրանք բոլորը գտնվում են պիրկից նույն ճանապարհին, այնպես որ դուք պետք չէ որևէ բան փնտրել:
Ինչպես հասնել Torcello
Յուրաքանչյուր կես ժամվա ընթացքում 12 համարի վապորետոն անցնում է Բուրանոյից Տորչելո, այս նույն վապորետտոյով դուք հեշտությամբ կարող եք նավարկել մինչև Վենետիկ, որտեղ կիջնեք Fondamente Nove-ում:
Էջեր՝ 1
Վենետիկ... ռուսի սրտի համար այս բառի մեջ այնքան բան կա... և ոչ միայն :) Վենետիկը միլիոնավոր զբոսաշրջիկների է հրապուրում իր ջրանցքների ցանց՝ անկախ տարվա եղանակից և եվրոյի փոխարժեքից։ Մուրանոն խաղում է արևի տակ իր բազմաթիվ վաճառասեղանների բոլոր երեսներով՝ ցանկացած ճաշակի և բյուջեի համար նախատեսված ապակյա արտադրանքներով՝ գրավելով Murano արվեստի սիրահարներին և գիտակներին: Բուրանոն դուրս է գալիս մշուշներից և գրավում աշխարհի բոլոր լուսանկարիչներին իր լուսավոր տներով, նրանց անհավանական համադրությամբ և իսկականությամբ։ Իսկ միայն Տորչելլոյին հազվադեպ են այցելում և քչերն են այցելում, քանի որ ով կցանկանա իր հանգիստն անցկացնել «ծերանոցում», որտեղ այս կղզին դուրս է գրվել ծերության և հնության պատճառով։ Եվ արդեն բոլորովին հետաքրքիր չէ, թե ինչպես է նա ապրում և որքան է լինելու։ Դուրս գրեցին ու մոռացան։ Բայց իրականում հենց Տորչելլոյով սկսվեց Վենետիկի պատմությունը, որն այդքան դարեր շարունակ հիացրել է մտքերն ու հոգիները:
Իտալիայի Տորչելո կղզում // cculd.livejournal.com
Եղանակի հետ մեզ բախտը բերեց՝ ցուրտ էր, ամպամած ու հորդառատ, ինչը միայն ընդգծում էր Տորչելոյի ամայությունն ու տխրությունը։ Այստեղ հասնելու համար նախ պետք է հասնեք Բուրանո, այնուհետև տեղափոխվեք Վոպարետտո դեպի Տորչելո, որը ձեզ կտանի այս կանգառ։
// cculd.livejournal.com
Նայելով խռպոտ տներին և ամայի փողոցներին՝ դժվար է պատկերացնել, որ սա ժամանակին եղել է Վենետիկյան ծովածոցի ամենահարուստ կղզին: 1960-ականներին այստեղ կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տվել, որ այստեղ բնակավայր է եղել արդեն Հռոմեական կայսրության առաջին դարերում։ Տարբեր բնական աղետների հետ կապված 5-6-րդ դարերում կարճ «դադարից» հետո կյանքը կղզում նորից վերսկսվեց։ Իսկ յոթերորդ դարում ոռոգման աշխատանքներ են տարվել, կառուցվել է թմբուկ։ Այգիների ու խաղողի այգիների, ինչպես նաև ապակու արհեստանոցների հետքերը թվագրվում են հենց այս ժամանակաշրջանից։ Տաճարի պատին հայտնաբերվել են 639 թվականի գրություններ, որոնք վկայում են այս ժամանակաշրջանում եկեղեցական կյանքի որակի մասին։ Սակայն տասնհինգերորդ դարում այդ տարածքի ծովածոցը ճահճացավ, օդում հայտնվեցին զանազան միջատներ՝ այն ժամանակ անբուժելի հիվանդությունների կրողներ, որոնք կղզու բնակիչների աստիճանական անկման պատճառ դարձան։ Այսպիսով, 1429 թվականին դոգ Ֆրանչեսկո Ֆոսկարին ստիպված եղավ փակել կղզին:
Այժմ Տորչելոյի վրա ապրում է ընդամենը 15 մարդ, և ինչ-ինչ պատճառներով ես իսկապես ուզում եմ հավատալ, որ դրանք երկուսն են։ Իսկ այն, որ նրանց ճակատին գրված է «մենք ավստրիացի զբոսաշրջիկներ ենք», ինձ բոլորովին չի անհանգստացնում :)
// cculd.livejournal.com
Առաջին տեսարժան վայրը, որը ողջունում է ձեզ Տորչելոյի վրա, Սատանայի կամուրջն է: Սա բոլոր վենետիկյան կամուրջների նախապապն է, քանի որ նրանք ժամանակին պարապետներ չեն ունեցել։
Սատանայի կամուրջը Տորչելո կղզում, Իտալիա // ckuld.livejournal.com
Այս վայրի ողջ հարուստ պատմությամբ՝ այժմ մնացել է ընդամենը երկու եկեղեցի, մի քանի պալատներ, որտեղ կան թանգարաններ և արհեստանոցներ, և մի քանի բնակելի շենք:
// cculd.livejournal.com
Սանտա Մարիա Ասունտա բազիլիկան, որը կղզու գլխավոր կրոնական շինությունն է, դեռևս պահպանվում է։ Եկեղեցին կառուցվել է 639 թվականին Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի անունով։ 1008 թվականին եկեղեցին վերակառուցվեց իր ներկայիս տեսքով և հայտնի դարձավ որպես Սանտա Մարիա Ասունտա։ Չնայած 15-րդ դարում քաղաքի անհետացմանը՝ Սանտա Մարիա Ասունտա եկեղեցին շարունակեց կրել տաճարի տիտղոսը մինչև 1818 թվականը, երբ Տորչելոյի թեմի ճնշմամբ (այո, կար մեկը), սովորական ծխականները սկսեցին ընկնել։ Վենետիկի պատրիարքության ներքո։ 1894 թվականին բազիլիկան վերականգնվել է։
Սանտա Մարիա Ասունտա բազիլիկ Տորչելլո կղզում, Իտալիա // ckuld.livejournal.com
Ժամանակին դա տաճարային մեծ համալիր էր՝ բաղկացած բազիլիկից, եկեղեցուց, զանգակատանից, մկրտարանից և շատ այլ շինություններից։
// cculd.livejournal.com
// cculd.livejournal.com
Օրինակ՝ պահպանվել է բյուզանդական ոճով կառուցված Սանտա Ֆոսկա կլոր եկեղեցին։ 12-րդ դարում շենքը վերակառուցվել է Աֆրիկայից Տորչելո ժամանած նահատակների մասունքները պահելու համար։ Հենց այդ ժամանակ այն ստացավ իր ներկայիս տեսքը։
Եթե որոշել եք ձեր ամառային հանգիստն անցկացնել Վենետիկում, ապա մեկ օրով իմաստ ունի փախչել գոնդոլների քաղաքից դեպի հարեւան Տորչելո կղզի։ Այն ավելի քիչ հայտնի է կամ մոտ է Վենետիկին, Մուրանոյին, որտեղ արտադրվում է հայտնի Murano ապակիները, բայց դա Տորչելոյի օգտին է:
Լուսանկարում՝ Պիեր Տորչելլո կղզում
Փաստն այն է, որ այստեղ մի կարգի ավելի քիչ զբոսաշրջիկներ կան, և այդ պատճառով Տորչելոյի վրա ընդհանրապես չինացիներ և աֆրիկյան երկրներից ներգաղթյալներ չկան, ովքեր վաճառում են հուշանվերներ և ֆորմալդեհիդից արդյունահանված վարդեր:
Լուսանկարում՝ ջրանցք Տորչելլո կղզում
Սակայն վենետիկցիները դեռևս ապրում են այստեղ. որոշ աղբյուրների համաձայն, այսօր կղզում ապրում է 300 մարդ, մյուսների համաձայն՝ ընդամենը 30: Սրանք ոչ ճշգրիտ վիճակագրություն են:
Լուսանկարում՝ նավակ՝ նավակով, որը հանգչում է դեպի Տորչելո կղզի
Կան նաև հմայիչ այգիներ, սրճարաններ և ռեստորաններ՝ մատչելի գներով և իսկական վենետիկյան ուտեստներով, որտեղ միայն իտալերեն եք լսում, բայց կղզու գլխավոր գանձը Սանտա Մարիա Ասունտա տաճարն է։
Լուսանկարում՝ Սանտա Մարիա Ասունտա և Սանտա Ֆոսկա եկեղեցի
Չնայած Վենետիկյան ծովածոցն ունի այնքան բազիլիկ և եկեղեցի, որքան փետրավոր դիմակներ վաճառող խանութները, Սանտա Մարիա Ասունտա տաճարը և Սանտա Ֆոսկա ութանկյուն եկեղեցին հատուկ տեսարժան վայրեր են:
Լուսանկարում՝ Սանտա Մարիա Ասունտա տաճար
Փաստն այն է, որ սրանք Վենետիկյան ծովածոցի ամենահին եկեղեցիներն են, դրանց կառուցումը սկսվել է 638 թվականին, և ի տարբերություն վաղ քրիստոնեական այլ բազիլիկների, եկեղեցին և Տորչելլոյի տաճարը հետագայում չեն վերակառուցվել:
Լուսանկարում՝ հատակի խճանկար Սանտա Մարիա Ասունտայում
Մայր տաճարի ներսում հատկապես ուշագրավ են բյուզանդական խճանկարները։ Մեկում պատկերված է Մարիամ Աստվածածինը, երկրորդը` Վերջին դատաստանի նկարը: Արժե անմիջապես ասել, որ Վերջին Դատաստանը շատ սարսափելի է թվում, և մեղավորների պատկերները, որոնք դժոխքի բոցերի մեջ պտտվում են, անմիջապես ստիպում են մտածել մեղքերի մասին:
Լուսանկարում՝ Մարիամ Աստվածածինը պատկերող բյուզանդական խճանկար
Ի դեպ, Տորչելո կղզու սրբավայրերի հետ կապված լեգենդ կա. Ենթադրվում է, որ կղզու բոլոր բնակիչները Վենետիների ժառանգներն են, որոնք ժամանակին ապրել են բարգավաճ Ալտինում քաղաքում։ Մեր թվարկության հինգերորդ դարում Ալտինումի բնակիչները վախենում էին բարբարոսների արշավանքից և օգնության համար դիմեցին Տեր Աստծուն:
Լուսանկարում՝ ջրանցքներ Տորչելլո կղզում
Այս անգամ բարձրագույն ուժերը փոխեցին աշխարհականների աղոթքներին չպատասխանելու իրենց սովորությունը և վենետացիներին ուղարկեցին նշան, ավելի ճիշտ՝ հրահանգ՝ բարձրանալ քաղաքի ամենաբարձր աշտարակը։ Աշտարակի գագաթից քաղաքի բնակիչները ծովածոցում տեսել են մի կղզի և պատսպարվել դրա վրա բարբարոսներից։ Ի հիշատակ այս հրաշալի նշանի, կղզում կանգնեցվել է երկու տաճար։ Ի դեպ, նրանք ասում են, որ աշտարակը, որտեղից Վենետիները տեսան փրկարար կղզին, նույնպես կոչվում էր Տորչելո, ինչը ասոցիացիաներ է առաջացնում ռուսերեն «կպչել շուրջը» բայի հետ, ուստի նրանք որոշեցին կղզին անվանել նույնը:
Ի դեպ, Ալտինում քաղաքի բնակիչները, որոնք չլսեցին հրաշագործ նշանը, դաժանորեն վճարեցին իրենց գիտակցության պակասի և ինքնապահպանման թուլացած բնազդի համար։ Քաղաքը գրավել է ահեղ Ատտիլան և այնքան հայտնի է ոչնչացվել երկրի երեսից, որ նրա գծանկարները դեռևս վերականգնվում են հնագետների կողմից:
Լուսանկարում` հուշատախտակներ և սյուներ տաճարի մոտ, Տորչելո
Չնայած Աթիլան երբեք չի հասել Տորչելլո, նրա գահը կարելի է տեսնել Սանտա Մարիա Ասունտա բազիլիկայի մոտ գտնվող կղզում: Իհարկե, ամենայն հավանականությամբ, հոների առաջնորդը երբեք չի նստել դրա վրա, բայց լեգենդը լեգենդ է, դրա հետ վիճելը հաճելի չէ:
Լուսանկարում՝ գահին նստելը զբոսաշրջիկների սիրելի զբաղմունքն է
Բայց չամուսնացած աղջիկները հաճախ են նստում գահին, ըստ լեգենդի, ով նստում է Ատտիլայի գահին, կամուսնանա նույն տարում, ամենակարևորը, արագ ամուսնանալու համար, շատ երկար մի նստեք քարի վրա. չէ՞ որ դա լավ չէ առողջության համար։
Լուսանկարում՝ արձաններ Տորչելլո կղզում
Ի դեպ, չնայած Տորչելո կղզին փոքր է, սակայն հնում այստեղ ապրել է 20 հազար մարդ։ Տեղի բնակիչները փախել են այստեղից ավելի քան պրոզայիկ պատճառով՝ կղզու մոտ ջուրը սկսել է ճահճանալ, իսկ ճահճում բուծվել են մալարիայի մոծակներ։
Լուսանկարում՝ Տորչելոյի ջրանցքի վրայով կամուրջ
Այնուամենայնիվ, այսօր զբոսաշրջիկները չպետք է անհանգստանան մալարիայի համար, քսաներորդ դարում կղզու մոտակայքում գտնվող ճահիճները չորացան, և տեղական ջրամբարներում այլևս մոծակներ չկան, այնուամենայնիվ, մարդիկ այլևս չեն շտապում բնակություն հաստատել Տորչելոյի վրա, այսպես է. պատահում է - մոծակները անհետացել են, բայց մարդիկ այլևս չեն տեղափոխվում:
Այսօր Տորչելոն դրախտ է կատուների համար. Համարվում է, որ բոլոր տեղական կատուները վենետիկյան առյուծի հետնորդներն են, և, հետևաբար, նրանց պետք է վերաբերվել պատշաճ ուշադրությամբ և հարգանքով:
Լուսանկարում՝ կատուների ապաստան Տորչելոյի վրա
Թեև ապացուցված է, որ Տորչելոյի հողերը բացարձակապես ոչ պիտանի են գյուղատնտեսական կարիքների համար, տեղի բնակիչները (գյուղատնտեսության իսկական հետևորդներ) չեն հանձնվում։ Կղզում կան խաղողի այգիներ, որթահողերի արանքում ծաղկում են կարմիր կակաչները, իսկ կղզու բարգավաճման ժամանակներից մնացած հնագույն արձաններն իրենց զարդարում են: Ցավոք, խաղողի այգիները մասնավոր սեփականություն են, որոնցով կարելի է հիանալ միայն ցանկապատի հետևից։
Լուսանկարում՝ խաղողի այգի և կակաչներ Տորչելոյի վրա
Լուսանկարում՝ մանկապարտեզ Տորչելլո կղզում
Լուսանկարում՝ ռեստորան Տորչելո կղզում
Torcello-ն նաև հիանալի վայր է վենետիկյան գաստրոնոմիան բացահայտելու համար: Դա անելու համար դուք կարող եք գնալ կղզու ռեստորաններից մեկը, չնայած ամենից հաճախ հանգստյան օրերին նրանք պատվիրում են հարսանիքների համար, կամ կարող եք գնալ տեղական պանդոկ, որը գտնվում է պիմայի մոտ, որտեղ, ի դեպ, գալիս են իտալացիները. դեպի կղզի ճաշել:
Սեղանները մասամբ փողոցում են, մասամբ ծածկի տակ, դուք պատվիրում եք վաճառասեղանին։
Լուսանկարում՝ պանդոկի մոտ գտնվող սիզամարգերի վրա արևապաշտպաններ
Երբ ճաշատեսակը պատրաստ է, պանդոկի տանտիրուհին զնգում է զանգը, և դուք անձամբ վաճառասեղանից վերցնում եք թարմ պատրաստված բաս, տապակած անչոուսի, ծովախեցգետնի, սարդինայի և կաղամարի տեսականի կամ համեղ բիգոլիի մի բաժին: Գինու համար խորհուրդ ենք տալիս ընտրել տեղական պրոսեկկոն, այն շատ լավն է։
