Կոլմարի հիմնական տեսարժան վայրերը լուսանկարներով և նկարագրություններով. Կոլմար. Առասպելական քաղաք Ֆրանսիայում՝ գերմանական արմատներով և իտալական Վենետիկով Ճանապարհորդություն Կոլմարի փողոցներով:

Սա այն տարածքն է, որտեղ ապրում էին պրոֆեսիոնալ ձկնորսների և նավավարների մեծ մասը։ Quai de la Poissonnerie ամբարտակի անվանումը ֆրանսերենից թարգմանվում է որպես «Ձկան նավահանգիստ»՝ հստակ արտացոլելով այս տարածքի մասնագիտական ​​նպատակը: Ձկնորսներն ու նավակավորները միասին կազմակերպեցին բավականին ազդեցիկ կորպորացիա։ Որսված ձուկը պահվում էր ձկնաբուծարանում կամ վաճառվում էր տարածքում։ 1706 թ.-ին հսկայական հրդեհը ավերել է ավելի քան 40 տուն այս տարածքում: 1978 թվականից մինչև 1981 թվականը լուրջ աշխատանքներ են տարվել Tanneurs (tanners) և «Փոքր Վենետիկ» տարածքների միջև գտնվող կիսափայտե տների վերականգնման ուղղությամբ։

Անուն " Փոքրիկ Վենիս», որը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է «Փոքր Վենետիկ», տրվել է Կոլմարի Լաուչ ջրանցքի շուրջ գտնվող ձկնորսների և շուկայի այգեպանների նախկին տարածքին։ Այս տարածքը սկսվում է հետևից Կոիֆհուս, անցնում է ձկնորսների տարածքով և մինչև Տուրեն և Սեն Պիեռ կամուրջները։ Նախկինում այս տարածքը կոչվում էր Կրուտենաու, որի ստուգաբանությունը կապված է քաղաքների ծայրամասերում բանջարանոցային այգեգործության հետ։ Սկզբում գյուղական շրջանի բնակչությունը բաղկացած էր գինեգործներից, այգեգործներից և նավակագործներից։ Կրուտենաու թաղամասը տարածվում է Տուրեն փողոցի շուրջը, որի երկայնքով Մարշալը հաղթական մուտք գործեց քաղաք 1974 թվականին։ Լաուչ ջրանցքում թույլատրվում է նավով զբոսնելը:

Փոքր Վենետիկի երկու ամենագեղեցիկ տեսարանները բացվում են Pl-ի մոտ գտնվող կամրջից: De Six Montagnes Noires և Pont St-Pierre կամուրջից:

– 1575 (գերմանական վերածնունդ)

Կառուցված Սեն-Ժակի նախկին մատուռի տեղում (առաջին անգամ հիշատակվել է 1286 թվականին), որը ծառայել է որպես քաղաքապետարան, շենքը աշխարհիկացվել է 1575 թվականին։ Շենքի ստորին մասում կա թաղածածկ դամբարանը։ Առաջին հարկում կան զորանոցներ, իսկ վերևում՝ հյուրասենյակներ։ Հարուստ զարդարված լոջիան ավելացվել է 1577-ից 82 թվականներին՝ դառնալով Վերին Հռենոսի շրջանի Վերին Ռեյնի շրջանի Վերածննդի ճարտարապետության զարդը: Շենքն օգտագործվել է նաև կոմերցիոն նպատակներով՝ այստեղ անցկացվել են ընկույզի և ձեթի շուկաներ։ Այստեղ կար նաեւ արդարադատության պալատ։ Այնուհետև լոջիան օգտագործվում էր որպես դատավորների ամբիոն, որտեղից նրանք դատավճիռներ էին արտասանում։ 1860 թվականից շենքը օգտագործվել է որպես զինկոմիսարիատ՝ հետագայում վերածվելով ոստիկանական բաժանմունքի։

– 1480 (գերմանական վերածնունդ)

Կոլմարի հին մաքսատուն. Շենքի ամենահարավային հատվածը կառուցվել է 1480 թվականին, սակայն վերանորոգվել է 16-18-րդ դարերում։ Այն եղել է քաղաքի վարչական և տնտեսական կենտրոնը (այդ ժամանակ Կոլմարը տպագրում էր սեփական փողերը)։ Մասնավորապես, մաքսատան ստորին հարկը ծառայել է որպես պահեստ և օգտագործվել ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հարկման համար։ Շենքը հյուրընկալել է նաև Դեկապոլիսի անդամներին (Էլզասի 10 ազատ քաղաքների միություն, որը միավորվել է 1354 թվականին Չարլզ IV-ի կողմից, որը վերապրել է Էլզասի միացումը Ֆրանսիային և վերացվել միայն Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։ 1698-1866 թվականներին այն եղել է քաղաքապետարանը։ Կոլմարի.
Այս մեծ ուղղանկյուն շինությունը երկու հիմնական դարպասներով (հարավ և հյուսիս) պսակված է կայսրության խորհրդանիշ երկգլխանի արծիվով, իսկ դռների կամարները շրջապատված են քաղաքի զինանշաններով։ Երկրորդ հարկում կարելի է տեսնել մագաղաթ ձեռքին հրեշտակի տեսքով խորաքանդակ, որի վրա գրված է կառուցման տարեթիվը` 1480 թ.: Վերևում կա նիստերի սենյակ, որտեղ հանդիպում էին Դեկապոլիսի խորհուրդը և քաղաքային խորհուրդը:

Շենքի կենտրոնական մասը (կոչ զում Գրիզեն, ի պատիվ այստեղ ապրող և բաղնիքը կառուցած ընտանիքի) գնվել է քաղաքի կողմից 1482 թ. Այն ծառայել է որպես սպանդանոց մինչև 1840 թվականը։

Ամենահյուսիսային մասը (կոչ Անկենհաուս) թվագրվում է 16-րդ դարով։ Քաղաքը գնել է 1594 թվականին։ Այն օգտագործվում էր խոզի ճարպի և մոմերի առևտրի համար։ Ճակատը վերականգնվել է 1896 թվականին։ Այստեղ 1771 թվականին ծնվել է Ժան Ռապը՝ կայսրության գեներալը։
Շենքը 1930 թվականին ներառվել է որպես պատմական հուշարձան։

29 Grand-Rue Colmar.

– 1608 (գերմանական վերածնունդ)

Սուրբ Հովհաննեսի ասպետների տուն. Շենքի ճարտարապետությունը հիշեցնում է վենետիկյան պալատները։ Տունն ունի երկհարկանի կամարակապ պատկերասրահ, որի գագաթին կա քարե ճաղավանդակ, որը միացնում է երկու շենքերը։ Տան մի կողմը նայում է դեպի ճանապարհ, մյուս կողմը՝ դեպի բակ։

Իրականում այս շենքը 19-րդ դարի վերակառուցում է։ Բնօրինակ տարրերը, ամենայն հավանականությամբ, ապամոնտաժվել են, իսկ հետո նորից հավաքվել Գերմանիայում: Շենքը կառուցվել է 1608 թվականին ճարտարապետ Ալբերտ Շմիդտի կողմից, ով հայտնի է նաև որպես «գլուխների տան» և «արկադների տան» հեղինակ։ Այս տունը իրականում երբեք չի պատկանել Յոհանիտներին, ուստի պատճառ չկա այն անվանել Սբ. ասպետների տուն: Ջոն իսկապես չկա։

– 1609 (գերմանական վերածնունդ)

Այս յուրահատուկ տունը կառուցվել է 1609 թվականին խանութպան Անտոն Բուրգերի համար։ Ենթադրվում է, որ շենքի ճարտարապետն է եղել Ալբերտ Շմիդտը, ով ստեղծել է նաև նախկին բողոքական Պրոսբիտերիան և Սբ. Ջոն. Գլուխների տունը գերմանական վերածննդի ճարտարապետության հիանալի օրինակ է: Այն ստացել է իր անունը 106 ֆիգուրներից կամ գրոտեսկային դիմակներից, որոնք զարդարում են շենքի հարուստ ճակատը, որը ծածկված է եռահարկ պատուհանով: Շենքի ֆրոնտոնը զարդարված է վոլիտներով և ստեղծվել է 1902 թվականին Օգյուստ Բարտոլդիի կողմից։ Քանդակը պատվիրվել է գինու բորսայի կողմից, որը շենք է տեղափոխվել 1898 թվականին։

• Maison «Zum Kragen»

Կլաուս Ստատմանի կառուցած տունը առաջին անգամ հիշատակվել է 14-րդ դարում, սակայն այն փլուզվել է 1586 թվականին։ Stattmann, մեջբերված տասնչորսերորդ դարում. Երրորդ հարկում կա հուշատախտակ, որի վրա նշված է այս շենքի կառուցման տարեթիվը՝ 1558 թվական: Հայտնի անկյունային քանդակը թվագրվում է 1609 թվականին, այն տեղափոխվել է այստեղ Բերտ-Մոլլի փողոցի տնից:

Նկատի ունեցեք, որ այս տան և Հին գվարդիայի շենքի միջև կա մի նեղ անցում (նախկինում՝ Kragengässlein), որը միացնում է Մայր տաճարի հրապարակը և դե Մարշանդ փողոցը։

Դասակարգվել է որպես պատմական հուշարձան 1949 թ.

Հասցե՝ 9 de la rue des Marchand

– 1626 (գերմանական բարոկկո)

• Maison Pfister

Pfister-ը գերմաներենից թարգմանվում է որպես «հացթուխ, հացթուխ»: Maison Pfister-ը կառուցվել է 1537 թվականին գլխարկագործ Լյուդվիգ Շերերի համար, ով իր հարստությունը վաստակել է Վալ դե Լիեպրում առևտուր անելով։ Չնայած իր միջնադարյան առանձնահատկություններին, տունը Վերածննդի դարաշրջանի ճարտարապետության առաջին օրինակն է Կոլմարում: Իր երկհարկանի անկյունային պատուհանով, փայտե պատկերասրահով, ութանկյուն աշտարակով և աստվածաշնչյան և աշխարհիկ թեմաներով որմնանկարներով, Maison Pfister-ը դարձել է Կոլմարի հին քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը: Այն ստացել է իր անունը 1841-ից 1892 թվականներին տունը վերականգնած և այնտեղ ապրած ընտանիքից։

Ադոլֆի տունը կառուցվել է մոտ 1350 թվականին և համարվում է Կոլմարի ամենահիններից մեկը։ Այն ստացել է իր անունը Ադոլֆների ընտանիքից, որը 19-րդ դարի վերջում հանել է գոթական պատուհանները։ 14-րդ դարի վերջի այդ պատուհանները, կամարաձև ձևով, դարձան կրոնական ճարտարապետության ազդեցությունը քաղաքային ոճի վրա: Երրորդ հարկում 16-րդ դ.

Ադոլֆի տան կողքին կա մի ջրհոր, որը թվագրվում է 1952 թվականին, որի վրա երկու առյուծի գլուխներ կան։ Ջրհորն ի սկզբանե գտնվել է մոտակայքում գտնվող Առևտրականների փողոցում։

Վոլտերը եկել է Կոլմար 1753 թվականին՝ աշխատելու իր Annales de l'Empire (Կայսրության տարեգրություն) գրքի վրա՝ Հյուսիսային խորհրդի ֆրանսիացի խորհրդատուների և նրանց հարուստ գրադարանի օգնությամբ։ Նա նաև ցանկանում էր հետևել իր գրքի տպագրական աշխատանքներին J.F. Գրախանութում: Շոեպֆլին. Նա աչք ուներ տիկ. Գալլը՝ քաղաքապետի կինը, 15-րդ դարի ազնվականների առանձնատանը, որը վերակառուցվել է 1609 թվականին։

կայք. Վոլտերի եռամսյա մնալը Կոլմարում հատկապես իրադարձություններով պայմանավորված էր ճիզվիտների միաբանության հետ կապված խնդիրների պատճառով, որը մեծ ազդեցություն ուներ քաղաքում։ Շքանշանը կտրականապես դեմ էր Լուսավորության դարաշրջանի հայտնի փիլիսոփայի գործերին։ Այնուամենայնիվ, չնայած Վոլտերի բազմաթիվ քննադատություններին Կոլմարի հասցեին, որը նա անվանեց «քաղաք՝ կիսով չափ ֆրանսիական, կես գերմանական», նրա որոշ մեկնաբանություններից կարելի է ենթադրել, որ այստեղ նրան դուր է եկել։

• Կոլմարի փակ շուկա

  – 1865 (ֆրանսիական նեոբարոկկո)

Փակ շուկան (Marché couvert) բացվել է 1865 թվականին և նախագծվել է ճարտարապետ Լուի-Միշել Բոլցի կողմից, ով նաև նախագծել է Կոլմարի քաղաքային թատրոնը (1849 թ.)։ Ինչպես փոքրիկ կղզի, այս փակ շուկան շրջապատված է երեք փողոցներով և ջրանցքով։ Տեղացի ֆերմերները կարող են իրենց արտադրանքը բերել անմիջապես փոքր նավերով: Շինանյութերի ընտրությունը՝ աղյուս, երկաթ, չուգուն, արտացոլում է Կլմարի անցումը արդյունաբերական դարաշրջան: 2010թ.-ին վերանորոգումից հետո Կոլմարի շուկան կրկին բաց է ամեն օր, իսկ հիմնական շենքի կողքին ամեն հինգշաբթի անցկացվում է լրացուցիչ բացօթյա շուկա:

Շուկայի հարավ-արևմտյան անկյունում գտնվող խորշում կարելի է տեսնել մի շատրվան, որի վրա պատկերված է փոքրիկ խաղողագործի արձանը: Այս բրոնզե քանդակը ստեղծվել է 1869 թվականին Օգյուստ Բարտոլդիի կողմից։ Բնօրինակ արձանը այժմ գտնվում է Ունտերլինդենի թանգարանում և փոխարինվել է կրկնօրինակով 1986 թվականին։

• Նախկին հիվանդանոց – Ancien Hôpital

  – 1736–1744 (ֆրանսիական կլասիցիզմ)

Այն բանից հետո, երբ ֆրանցիսկացիները լքեցին իրենց վանքը, գավառի կրոնական կարգի վերադասը 1543 թվականին վաճառեց բոլոր շենքերը Կոլմարին: Այնուհետև վանքը վերածվել է հիվանդանոցի, սակայն 1735 թվականին կայծակը հարվածել է նրան և ավերվել։ Հիվանդանոցը վերակառուցվել է 1736 - 1744 թվականներին՝ օգտագործելով քաղաքային բերդի պարսպից մնացած քարերը, որոնք ավերվել են 1673 թվականին։ Հիվանդանոցի շենքը 18-րդ դարի ֆրանսիական ճարտարապետության հիանալի օրինակ է՝ հավասարակշռված և խիստ նեոկլասիկական ոճով:

16-րդ դարի վերջին շենքի արեւմտյան հատվածը վերապահված էր զինվորական հոսպիտալի համար։ Հարևան Սուրբ Մատթեոս եկեղեցին այդ ժամանակ բաժանված էր երկու կեսի. մեկը տրվել էր բողոքական եկեղեցուն, մյուսը՝ կաթոլիկին։ Զինվորական հոսպիտալը տեղափոխվել է 1792 թվականին, սակայն քաղաքացիական հիվանդանոցը մնացել է շենքում մինչև 11937 թվականը, երբ կառուցվել է Պաստերի նոր հիվանդանոցը՝ քաղաքից արևմուտք։ Այն ժամանակ այս շենքը զբաղեցրել էին Բարձր Էլզասի համալսարանի երկու ֆակուլտետները, իսկ 2012 թվականին վերանորոգումից հետո այն վերածվել էր Կոլմարի մեդիա գրադարանի։

– 1771 (ֆրանսիական կլասիցիզմ)

• Քաղաքապետարան – Hotel de ville

  – 1790 (ֆրանսիական կլասիցիզմ)

Շենքի ներկայիս ձևը թվագրվում է 18-րդ դարի վերջից, ավելի ստույգ՝ 1775 թ. Փարիզի աբբայությունից ցիստերցիական վանականները գնել են Էնսիշեյմի և Սենտ-Կրուա ան Պլենի հարկադիր կատարող Ժան-Ժակ Ռեյսի ունեցվածքը: Բրակոննոն՝ աբբայության մենեջերը, խնդրեց ճարտարապետ Ռիտեր Գեբվիլերին վերակառուցել շենքը նեոկլասիկական ոճով։ Գործընթացը տեւեց մի քանի տարի՝ 1778-ից 1782 թվականներին։ Տարիներին Ֆրանսիական հեղափոխությունշենքը բռնագրավվել և օգտագործվել է սկզբում որպես նախարարության կենտրոնակայան (1790թ.), այնուհետև՝ 1810-1866թթ.՝ որպես պրեֆեկտուրա, որից հետո շենքը գնել է Կոլմարը և վերածվել քաղաքապետարանի։

• Cour d'Assises

  – 1840 (ֆրանսիական նեոկլասիցիզմ)

• Քաղաքային թատրոն

  – 1849 (ֆրանսիական նեոկլասիցիզմ)

• Պրեֆեկտուրա

  – 1866 (ֆրանսիական նեոբարոկկո)

• ջրային աշտարակ

Այս աշտարակը քաղաքում պահպանված ամենահինն է։ Ջրային աշտարակը (Tour D'eau De Colmar) օգտագործվել է խմելու ջրի կարգավորման և բաշխման համար: Աշտարակի նախագիծը ստեղծվել է քաղաքային ճարտարապետ Ժան-Բատիստ Վիկտոր Հյուի և շվեյցարացի ինժեներ Անրի Գրյուների կողմից։ Այս աշտարակը պատրաստված է գերմանական նեո- գոթական ոճև գտնվում է քաղաքի ամենաբարձր վայրերից մեկում։ Այն զարդարում է քաղաքը 1886 թվականից։ Աշտարակի բարձրությունը 53 մետր է։ Այն կարող է պահել մինչև 1200 խմ ջուր։ Աշտարակը չի օգտագործվել 1984 թվականից։

• Gare SNCF կայան

  – 1905 (գերմանական նեոբարոկկո)

• Cour d'appel

  – Վերաքննիչ դատարան – 1906 (գերմանական նեոբարոկկո)

Նախատեսված Oberlandesgericht-ի կամ «Ռայխի բարձր դատարանի» համար, որը չափազանց նեղ էր Ինքնիշխան խորհրդի պալատում, այս շենքը կառուցվել է 1906 թվականին։ Շինարարությունը սկսվել է 1902 թվականի մայիսին Այգեգործության և խաղողագործության ընկերության նախկին փորձարարական խաղողի այգու տեղում։ Շենքը նախագծվել է ճարտարապետներ Կուդերի և Մյուլերի կողմից՝ գերմանական նեոբարոկկո ոճով։

կայք. Կոլմարը դարձավ տարածաշրջանային դատական ​​մայրաքաղաք 1698 թվականին Ինքնիշխան խորհրդի ժամանումով: Ֆրանսիական հեղափոխությունից ի վեր գոյություն ունի բարձրագույն դատարան, որը կոչվում է Վերաքննիչ դատարան, և թագավորական կամ կայսերական դատարան՝ կախված ժամանակաշրջանից։ Էլզաս-Լոթարինգիայի Գերագույն դատարանը 1918 թվականին վերափոխվեց Oberlandesgericht-ի, որը նշանակվեց Գերմանիային Էլզասը միացնելու ժամանակ։ 1923 թվականին այն կրկին վերածվել է վերաքննիչ դատարանի, որը մինչ օրս մնում է այս շենքում։

Կոլմարն իր պատմությունը սկսում է մինչև 823 թվականը, երբ գերմանական ազգի սուրբ հռոմեական կայսր Լյուդովիկոս Բարեպաշտը նվերի ակտով հիշատակեց Կոլումբարիումի մոտ գտնվող անտառները: Հետագայում հին հռոմեական Columbarium անունը դարձավ Կոլմար կարճ անունը։ Այսպիսով, 9-րդ դարի սկզբին քաղաքն առաջին անգամ հիշատակվել է պատմական փաստաթղթերում։ «Կոլումբարիում» անվանումը ոչ մի կապ չունի թաղման սափորների թաղման վայրի հետ։ Լատիներեն այս բառը նշանակում է «աղավնանոց»: Իր երկարամյա պատմության ընթացքում քաղաքը եղել է գերմանական ազգի Սուրբ Հռոմեական կայսրության կենտրոններից մեկը և եղել է հայտնի Decapole-ի՝ Էլզասի տասը կայսերական քաղաքների միության մաս: 18-րդ դարում մարշալ Տուրենը նվաճեց Կոլմարը ֆրանսիական թագի համար։ Սրանից հետո քաղաքը, ինչպես ողջ Էլզասը, մի քանի անգամ Ֆրանսիայից անցավ Գերմանիա և հակառակը։ 1945 թվականի փետրվարի 2-ին ֆրանսիական 1-ին բանակը գեներալ Դե Լատտր դե Տասինյեի հրամանատարությամբ ազատագրեց Կոլմարը։

Զբոսանք միջնադարյան ամենագեղեցիկ Էլզաս քաղաքով, որը գտնվում է Վերին Հռենոս դեպարտամենտի կենտրոնում, սովորաբար սկսվում է հանրահայտ Unterlinden թանգարանից: Թանգարանը գտնվում է 1269-1289 թվականներին հիմնադրված համանուն Դոմինիկյան վանքի պատերի մեջ։ Միջնադարում աբբայությունը ռենական միստիկայի «բարձր տեղն» էր։ 19-րդ դարի կեսերին վերացված վանքի պատերի մեջ կառուցվել է թանգարան։ Ի լրումն միջնադարյան և ժամանակակից նկարների ուշագրավ հավաքածուի, այստեղ է գտնվում արևմտյան արվեստի գլուխգործոցներից մեկը՝ Մաթիաս Գրյունևալդի 16-րդ դարի Իսենհայմի զոհասեղանը:

Սինի հրապարակից, որի վրա նայում է հանրակացարանի ճակատը, թեքվում ենք դեպի Տետես փողոց:

Փողոցն անվանվել է համանուն տան պատվին, որի ճակատին երևում են բազմաթիվ «գլուխներ», այլ կերպ ասած՝ գրոտեսկային դիմակներ։ Վաճառական Անտոն Բուրգերը այս տունը կառուցել է 1609 թվականին։ Սա գերմանական վերածննդի հիանալի օրինակ է, որի ճակատը զարդարված է հայտնի դիմակներով և էլեգանտ եռահարկ պատուհանով: Տան մույթի վրա դրված է հայտնի քանդակագործ Ֆրեդերիկ Օգյուստ Բարտոլդիի արձանը, որը ծնունդով Կոլմարից է և Նյու Յորքի Ազատության արձանը ստեղծող։

Rue des Boulangers փողոցի երկայնքով…

Մենք դուրս ենք գալիս մեկ այլ Դոմինիկյան աբբայության անսամբլ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին վանքի շենքերում էր գտնվում քաղաքային գրադարանը։ Նրա հավաքածուները պարունակում են ավելի քան 1200 ձեռագիր, որոնցից ամենահինը թվագրվում է 8-րդ դարով, և 3000 հռեներեն, ֆրանսիական և իտալական ինկունաբուլաներ։ Վանքի եկեղեցին վիթխարի նավ է՝ ծածկված փայտե առաստաղով։ Այն ապահովված է փխրուն սյուներով, առանց կապիտալների: Ներքին հսկայական տարածությունը բնորոշ է դահլիճային եկեղեցիներին։ Կոլմարում գտնվող Դոմինիկյան տաճարը ծառայում է որպես կայսրության մենդիկական կարգերի ճարտարապետության լավագույն օրինակներից մեկը: Բազիլիկան ավարտվել է 1346 թվականին, երբ Կոլմարի դոմինիկացիները ձեռք բերեցին որոշակի համբավ և նույնիսկ փառք, քանի որ հենց նրանք էին նախաձեռնել բարեփոխումները կարգում: Եկեղեցում պահպանվում է միջնադարյան կրոնական գեղանկարչության գլուխգործոցը՝ Վարդաբուշ Մարիամ Աստվածածինը, որը նկարել է Մարտին Շոնգաուերը 1473 թվականին:

Լուսանկարում պատկերված է Դոմինիկյան եկեղեցու գոթական պորտալը։

Դոմինիկյան եկեղեցու մուտքի դիմաց կանգնած է մի համեստ եռահարկ տուն՝ գործնականում զուրկ դեկորացիաներից։ 1753-54 թվականներին Վոլտերն այստեղ ապրել է 13 ամիս։ Նա կանգ առավ Կոլմարում՝ ավարտելու Կայսրության տարեգրությունը։ Վոլտերը ստիպված եղավ ընդհատել գրքի աշխատանքը Պրուսիայի արքունիքի հետ վեճի և Ֆրիդրիխ II թագավորի հրամանով վտարման պատճառով։ Կոլմարի փաստաբանների և Գերագույն դատարանի անդամների հարուստ գրադարանները նրան հնարավորություն են տվել ավարտին հասցնել իր աշխատանքը։

Հին Կոլմարի խորհրդանիշներից է այսպես կոչված Pfister տունը։ Տունը կրում է 19-րդ դարի տերերից մեկի անունը։ Այն կառուցել է գլխարկագործ Լյուդվիգ Շերերը 1537 թվականին։ Տեսականորեն այս տունը դեռևս միջնադարյան է, սակայն նրա զարդարանքը ստեղծվել է Վերածննդի դարաշրջանի ոգով։ Տունը կառուցված է քարից և փայտից և առանձնանում է շատ երկար փայտե պատկերասրահով և երկհարկանի անկյունային պատուհանով։ Ճակատները զարդարող նկարները ներկայացնում են 16-րդ դարի գերմանացի կայսրերը, չորս ավետարանիչները, եկեղեցու հայրերը, աստվածաշնչյան կերպարները և այլաբանական կերպարները:

Պֆիստերի տան կողքին, Մայր տաճարի հրապարակի անկյունում, կանգնած է Ադոլֆի տունը։ Այն համարվում է քաղաքի ամենահիններից մեկը։ Տունն անվանվել է տիրոջ անունով, ով 19-րդ դարի 2-րդ կեսին վերականգնել է ճակատների գոթական պատուհանները։ 2-րդ հարկի պատուհանի ադամանդե ցանցը հիշեցնում է միաժամանակ ստեղծված Սեն-Մարտեն տաճարի պատուհանների բացվածքները: Լուսանկարում Ադոլֆի տունն է կենտրոնում։

Նախկին պահակատունը գտնվում է Ադոլֆի տան հարեւանությամբ։ 13-րդ դարից ի վեր, քաղաքի տաճարի դիմաց, գտնվում է Սուրբ Ժակի գերեզմանատան մատուռը կամ ռուսերեն՝ Սուրբ Հակոբոսը։ 1575 թվականին այն վերակառուցվել է պահակատան (պահապանների սենյակ)։

Պորտալն ու լոջիան վերին Հռենոսում Վերածննդի դարաշրջանի կյանքը հաստատող ճարտարապետության վառ օրինակ են:

Սուրբ Մարտինի քաղաքային տաճարը, որը կառուցվել է 1235-1365 թվականներին, Գոթական ճարտարապետության հիմնական գործն է Էլզասում։ Տաճարի խորանի վերևում գտնվող տանիքի գագաթին կարելի է տեսնել արագիլների բույն։ Արագիլները Էլզասի լեգենդար խորհրդանշական թռչուններն են:

Հարավային աշտարակը հրդեհի զոհ է դարձել, որը ոչնչացրել է դրա ավարտը 1572 թվականին: Երեք տարի անց այն փոխարինվեց ներկայիս գմբեթով, որը տաճարի զանգակատանը տալիս էր իր յուրօրինակ ուրվագիծը:

Մայր տաճարը մի քանի անգամ վերականգնվել է։ Վերջին վերականգնումը, որն ավարտվել է 1982 թվականին, բացահայտեց տաճարի հիմքերը, որոնք թվագրվում են մ.թ. 1000 թվականին, ինչպես նաև 11-րդ և 12-րդ դարերի հաջող վերակառուցման հետքեր: Հարկ է նշել, որ Սուրբ Մարտինը եպիսկոպոսական աթոռ է ծառայել 1791-ից 1802 թվականներին։

Մայր տաճարից, Pfister տան մոտով, գտնվում է Merchants Street (Rue des Marchands):

Դրան կարող եք հետևել մինչև նախկին մաքսատուն կամ Կոիֆհուս։ Այս տունը ծառայել է որպես քաղաքի առևտրի սիրտը։ Coifhus-ը Կոլմարի ամենահին հասարակական շենքն է: Վերջերս այն վերականգնվել է իր սկզբնական տեսքին` վերականգնելով Վերածննդի դարաշրջանի ճաղավանդակը, որը հանվել է ավելի քան 20 տարի առաջ:

Առաջին հարկը ծառայել է որպես պահեստ և հարկման վայր արտահանման և ներմուծման ապրանքների համար։ Երկրորդ հարկի դահլիճում հավաքվել էին 1354 թվականին հիմնադրված Էլզասի տասը կայսերական քաղաքների ֆեդերացիայի՝ Դեկապոլիսի պատգամավորները։

Կոիֆհուսի հետևում, կիսափայտե տների ֆոնի վրա, կարող եք տեսնել Շվենդի շատրվանը՝ քանդակագործ Բարտոլդիի ստեղծագործությունը: Լազար դե Շվենդին զինվորական հրամանատար էր գերմանական ազգի սուրբ Հռոմեական կայսրին և Կոլմարի մոտ գտնվող Հոհլանդսբուրգի տիրակալին: Շվենդին Հունգարիայում կռվել է թուրքերի դեմ։ Բրոնզե հրամանատարը ցնցում է Tokaji որթատունկը, որը նա հետ էր բերել իր ռազմական արշավներից: Փաստորեն, ալզասյան «տոկայը» պինո գրիս է, որն այս կողմերում հայտնի է միջնադարից:

Հին մաքսային հրապարակից Grande Rue-ն տանում է հարավ: Դրա վրա միջնադարյան տների շարքում աչքի է ընկնում կլասիցիստական ​​ոճով կառուցված շրջանային դատարանի պալատը։ Այն կառուցվել է ճարտարապետներ Շասեն և դե Ռունգսի կողմից 1764-1771 թվականներին։ Շենքը նախատեսված էր շրջանային դատարանի համար. գերագույն մարմինարդարադատությունը Էլզասում և նահանգային խորհրդարանը, որը գտնվում է Կոլմարում 1698 թ. Այստեղ դեռ գտնվում է Գերագույն դատարանը։ Մինչև քսաներորդ դարի սկիզբը շենքը ծառայել է որպես վերաքննիչ դատարանի նստավայր։ Հարկ է նշել, որ Կոլմարը պահպանել է Ալզասի արդարադատության մայրաքաղաքի տիտղոսը. քաղաքում դեռ գործում է Հռենոսի երկու գերատեսչությունների վերաքննիչ դատարանը։

Վերադառնալով նախկին մաքսատուն և անցնելով գետի վրայի կամուրջը, կարող եք հասնել Թաներների թաղամաս։ 1966 թվականին Ֆրանսիայում Մալրոյի հանրահայտ օրենքի շնորհիվ Կոլմարում ստեղծվեց առաջին պահպանվող գոտին։ 1968-74 թվականներին իրականացված Կոժևնիկի թաղամասի վերականգնման որակը շարունակում է ամեն տարի գրավել հարյուրավոր և հազարավոր զբոսաշրջիկների։

Նրանց գրավում է քաղաքի կենտրոնում իրական գյուղ տեսնելու հնարավորությունը։ Բարձր կիսափայտե տները, որոնց մեծ մասը թվագրվում է 17-րդ և 18-րդ դարերով, ծառայում էին որպես կացարան և արհեստանոց արհեստավորների համար, որոնք չորացնելու համար արևածած կաշին էին կախում վերին հարկերի բացվածքների պատկերասրահներից:

Լոշ գետի ափին մի փոքր այն կողմ փակ շուկա է։ Աղյուսից և սրբատաշ քարից կառուցված շինությունը՝ երկաթե տանիքով, որը հենված է թուջե սյուներով, պահպանել է իր սկզբնական գործառույթը։ Այն կառուցվել է 1865 թվականին՝ ճարտարապետ Լուի Միշել Բոլցի նախագծով։

Հինգշաբթի Կոլմարում շուկայական օր է: Շուկան թափվում է փողոցներով մինչև Կոյֆհուիսի հետևում գտնվող կաշեգործների թաղամաս: Շուկայի հարավ-արևելյան անկյունում գտնվող խորշում տեղադրված է 1869 թվականի Բարտոլդիի գինեգործի արձանը:

Հավելենք, որ սովորական օրերին շուկայում կարելի է բավականին մատչելի գներով շատ ուտելիքներ գտնել, այդ թվում՝ նարնջագույն ֆրանսիական սեխ և ալզասական համեղ խոզի մսով կարկանդակներ։ Այնտեղ՝ բարում, կարող եք խմել տեղական հիանալի գարեջուր և ուտել այն, ինչ վաճառվում է շուկայում։

Ձկան առևտրի թաղամասը (de la poissonnerie), թեև ես այս անունը կթարգմանեի որպես «ձկան առևտրականների թաղամաս», գտնվում է Լոշես գետի ափին։ Հին ժամանակներում ձկնորսների և ձկնորսների կորպորացիան շատ ազդեցիկ էր Կոլմարում: Ձկնորսությունը նրանց բարգավաճման աղբյուր էր մինչև քսաներորդ դարի կեսերը։ Որսը պահվել և վաճառվել է Poissonnerie ամբարտակում:

Բնական պատմության թանգարանի կենդանաբանական, հանքաբանական և ազգագրական հարուստ հավաքածուները վերջապես իրենց տեղը գտան 1985 թվականին Լաուչի ափին գտնվող հին տանը։ 16-րդ դարի այս շենքում երկար տարիներ եղել է Թյուրենի դպրոցը (ecole Turenne): Թանգարանը ղեկավարում է Բնական պատմության միությունը, որը ամենահիններից է Կոլմարում:

Գրավելով բազմաթիվ զբոսաշրջիկների՝ այն ստացել է իր մականունը քաղաքի հարավ-արևելյան մասով հոսող Լաուչ գետի երկու կողմերում շարված հնագույն տների շարքից։

Մենք գտնվում ենք Կրուտենաու կոչվող շուկայի այգեպանների թաղամասի սրտում, որն անցնում է Տուրեն փողոցի երկայնքով, որը կոչվում է մարշալի անունով, ով Լյուդովիկոս XIV-ի օրոք նվաճել է Կոլմարը ֆրանսիական թագի համար: Հենց այս փողոցն է ընտրել մարշալը 1674 թվականին քաղաք իր հաղթական մուտքի համար։

Արժե նաև նայել հարևան Վեց Սև լեռների հրապարակը (Place des six montagnes noires):

Հրապարակի կենտրոնում Ժան Ռոսելմանի արձանով զարդարված շատրվան է։ Ֆրեդերիկ Օգյուստ Բարտոլդին ստեղծել է այս հուշարձանը 1888 թվականին։ Ժան Ռոսսելմանը Կոլմարի հայտնի քաղաքացի է։ Նա քաղաքի պրովոստն էր (գվարդիայի պետը) և հերոսաբար զոհվեց՝ հաջողությամբ պաշտպանելով Կոլմարը և նրա հանրային ազատությունները բանակից և Ստրասբուրգի եպիսկոպոսի պահանջներից 1262 թվականին։ Հերոսի արձանի վրա պատկերված է քաղաքի քաղաքապետ Հերկուլ դե Պեյերիմհոֆի դիմանկարը, ով պաշտոնանկ արվեց 1877 թվականին՝ գերմանական իշխանությունների հրամաններին ենթարկվելուց հրաժարվելու համար։

Եկեք մի փոքր հետ գնանք Սեն Ժան փողոցով։ Նրա անունը կապված է Հոսպիտալների կամ Յոհանիների ասպետական ​​կարգի նստավայրի հետ, որը հիմնադրվել է Երուսաղեմում խաչակրաց արշավանքների ժամանակ։

Շքանշանի ասպետներ Սբ. Հովհաննես Երուսաղեմացին այստեղ է հաստատվել 13-րդ դարում։ Մի քանի դեկորատիվ դետալներ, որոնք պահպանվել են հին տան ճակատներին, համեստորեն վկայում են անցյալի պատմության մասին։ Համույթը լրջորեն վերակառուցվել է 19-րդ դարում։ Այժմ այստեղ գործում է մասնավոր դպրոց։

Գրեթե դիմացը կա մի օրիգինալ տուն, որը քաղաքում հայտնի է որպես «Սուրբ Հովհաննեսի ասպետների տուն»։ Ամենայն հավանականությամբ, հոսպիտալները կապ չունեն այս տան հետ։ Այս շենքը կառուցվել է վենետիկյան պալատների հատակագծով. երկու թեւեր, փողոցին ուղղահայաց, սահմանակից են բակին, որը փակված է երկհարկանի պատկերասրահով, ճաղավանդակներով։ Կառուցվել է 1608 թվականին և քանդվել 19-րդ դարում, տունն ամբողջությամբ վերակառուցվել է։

Գլխավոր փողոցում (Grande Rue) կա հետաքրքիր նախկին բողոքական պրեսբիտերություն: Վերածննդի շենքը զարդարված է առաջին հարկում գտնվող արկադով, որը պարունակում է բազմաթիվ խանութներ և երկու անկյունային պատուհաններ, որոնց վրա դրված են սալիկապատ սյուներ: Այստեղ ապրում էին բողոքական քարոզիչներ, որոնց եկեղեցին կանգնած էր մոտակայքում։ Լուսանկարում աջ կողմում ֆոնի վրա երևում է բեյ պատուհանով ճակատը։

Եթե ​​Grand Rue-ից աջ թեքվեք, կարող եք գնալ փետրվարի 2-ի հրապարակ, որն անվանվել է նացիստական ​​օկուպանտներից քաղաքի ազատագրման ամսաթվի անունով: Հրապարակի ամենաշքեղ շինությունը Սուրբ Մատթեոս (Սուրբ Մատթեո) եկեղեցին է, որը ժամանակին պատկանել է ֆրանցիսկացիներին։

Այն կառուցվել է 13-րդ դարի վերջին, իսկ մի քանի տարի առաջ քրտնաջան վերականգնման արդյունքում վերադարձվել է միջնադարյան կոշտ տեսքին։ Դոմինիկյան եկեղեցու հետ միասին այն ներկայացնում է այս մասերի մենդիկական օրդերների հիմնական գործունեությունը: 1575 թվականից՝ կրոնական բարեփոխումներից հետո, այն վերածվել է բողոքական եկեղեցու։ Շնորհիվ իր ուշագրավ ակուստիկայի՝ Սեն Մաթյո եկեղեցին դարձել է երաժշտական ​​կարևոր կենտրոն։ Ամեն տարի այն հյուրընկալում է համերգներ Colmar Music Festival-ում:

Նախկին Ֆրանցիսկյան աբբայությունից հյուսիս գտնվում է հմայիչ հրապարակը, որը շարված է հնագույն կիսափայտե տներով: Նա կրում է Ֆրանսիայի ազգային հերոսուհու՝ Ժաննա դ Արկի անունը։

Հրապարակից հեռանում են միջնադարյան փողոցները՝ հետաքրքիր անուններով. Crow Street (Rue de Corneille) և Bear Street (Rue de l’Ours)

Կենտրոնական հետիոտնային փողոցը, որը ձգվում է Ունտերլինդեն թանգարանից մինչև Ժաննա դ Արկ հրապարակ, կոչվում է Rue des Clefs, այսինքն՝ Բանալիների փողոց։ Բազմաթիվ կիսափայտե տների մեջ առանձնանում է Վերածննդի դարաշրջանի շենքը՝ զարդարված վեհաշուք պորտալով։ Նրա մականունը փոքր-ինչ տարօրինակ է հնչում՝ Le poele des Laboureurs, բառացի թարգմանությամբ՝ The Tillers' Oven: Տունը ծառայում էր որպես միջնադարյան ֆերմերների ազդեցիկ կորպորացիայի անդամների հանդիպման վայր։ 19-րդ դարում այն ​​օգտագործվել է հրեական համայնքի կողմից որպես պաշտամունքի վայր մինչև սինագոգի կառուցումը։ Ֆրիզայի կենտրոնում կարող եք կարդալ գերմաներեն մակագրությունը՝ EH VERACHT ALS GEMACHT, որը նշանակում է «ավելի արագ կոտրել, քան պատրաստել»։

Քաղաքի իշխանությունը նույնպես գտնվում է նույն Rue de Cleix-ում։ Դասական պալատը, որը կառուցվել է 1789 թվականի հեղափոխությունից 10 տարի առաջ, պետք է ծառայեր որպես Պաիրիսի Ցիստերսյան աբբայության վանահայրի քաղաքային նստավայրը, որը գտնվում է Վալ դ’Օրբեյում՝ Կոլմարից 20 կմ հեռավորության վրա։ 1790 թվականից պալատի պատերի ներսում հաստատվել է դեպարտամենտի վարչակազմը, այնուհետև Վերին Հռենոսի պրեֆեկտուրան 1800 - 1866 թվականներին։ վերջապես պալատը դարձավ Կոլմարի պաշտոնական քաղաքապետարանը։ Լուսանկարում քաղաքապետարանի ճակատը աջ կողմում է՝ զարդարված դրոշներով։

Հին քաղաքից արևմուտք ընկած է Champs de Mars-ը: Դրա կողքին կա մի մեծ հրապարակ, որը կրում է Կոլմարում ծնված Նապոլեոն գեներալ Ռապի անունը, որը կայսրին ամենահավատարիմ զորավարներից մեկն է։ 2000 թվականի ամռանը հրապարակը վերակառուցվեց և վերածվեց հետիոտնային գոտու։ Նրա կենտրոնում կա գեներալ Ռափի (1771-1821) հուշարձանը։ Այս արձանը քանդակագործ Բարտոլդիի առաջին հասարակական աշխատանքն էր։ Բնօրինակ արձանը սկզբում ցուցադրվել է Փարիզի Ելիսեյան դաշտերում 1855 թվականին ցուցահանդեսի ժամանակ, այնուհետև 1856 թվականին այն տեղափոխվել է Կոլմար։ 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օկուպանտները հանել են հուշարձանը։ Այն վերականգնվել է 1945 թվականի փետրվարին քաղաքի ազատագրումից անմիջապես հետո։

Կոլմարում կա նաև գեներալ Ռափի անունը կրող փողոց։ Բայց այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում գտնվող հուշարձանից բավականին հեռու։ Այս փողոցը հայտնի է իր խաղալիքների և մանրանկարների հրաշալի թանգարանով։ երկաթուղիներ. Մեծահասակների տոմսն արժե 4,5 E:

Իհարկե, մենք չտեսանք քաղաքի բոլոր տեսարժան վայրերը: Մեր ծրագրերում ներառված չէին Unterlinden և Bartholdi թանգարանները։ Բայց նույնիսկ առանց թանգարանների, մենք գրեթե ամբողջ օրը շրջեցինք քաղաքում։ Կոլմարը անպայման արժե այցելել:

Քայլելու երթուղին Google քարտեզի վրա.

A. Unterlinden թանգարան
Բ. Գլուխներով տուն
Գ. Դոմինիկյան եկեղեցի և Վոլտերի տուն
Դ. Մայր տաճարի հրապարակ. Սուրբ Մարտինի տաճար. Պահակատուն։ Ադոլֆի տուն
E. Pfister House
Զ Հին մաքսատան հրապարակ. Կոիֆհյուիս.
Գ.Կոզևնիկով թաղամաս. Փակ շուկա
H. Poissonry Quay (ձկնորսներ)
I. «Փոքրիկ Վենետիկ». Rue Turenne. Ժան Ռոսսելմանի հուշարձան
J. Grand Rue. Բողոքական պրեսբիտերություն.
K. հրապարակ 2 փետրվարի. Սուրբ Մաթյո եկեղեցի.
L. Place Joan of Arc.
M. Խաղալիքների և մանրանկարչության երկաթուղու թանգարան:

Հետևեք դեղձի պուդելներին, Նեո, և դուք կտեսնեք շատ ավելին գեղեցիկ Կոլմարից: Ես լսեցի Մորփեուսի խորհուրդը և, հետևելով շների հետ տիկնոջը, Բոլշայա փողոցից աջ թեքվեցի դեպի կենտրոն։ Մեծ հաշվով, ես դեռ չեմ սկսել շրջել Կոլմարով, թեև հասցրել եմ գրել երկու հսկայական զեկույց։ Այսպիսով, ես քայլեցի մի փողոցով և քայլեցի Լաուչի ամբարտակով: Ժամանակն էր գնալ Կոլմարի պատմական մասի հենց կենտրոն։

Կոլմարի շուրջ զբոսանքի այս հատվածի մեկնարկային կետը դարձյալ էր Վեց Սև լեռների հրապարակ. Հրապարակի ու դրա վրա շատրվանի մասին, բայց հրապարակի ռոմանտիկ ու մռայլ անունը ինձ այնքան դուր եկավ, որ նորից նշեցի։

Աջից հայացք նետելով Բարտոլդիի ճեմարան. Թերևս սա Կոլմարի ամենահայտնի բնիկն է: Բոլորը գիտե՞ն, թե ով է Նյու Յորքի Ազատության արձանի հեղինակը։

Ես մի փոքր մոլորվեցի Կոլմարի արևմտյան մասի փողոցներով։ Այստեղ առանձնահատուկ տեսարժան վայրեր չկան, բայց փողոցներն ու բակերը շատ գեղատեսիլ են։

Ճամփորդության հինգերորդ օրը ես սկսեցի կարոտել կանացի ընկերակցությունն ու ուշադրությունը: Այս չկատարված կարիքը սուբլիմացվեց նրանով, որ ես սկսեցի որսալ կին հեծանվորդների: Դե, նրանց լուսանկարելու փորձի իմաստով։

Այսպիսով, այս շարքի առաջին գրավչությունը Վոլտերի տունը. 18-րդ դարի հայտնի փիլիսոփան այստեղ ապրեց գրեթե մեկ տարի և մնաց լիակատար «հիացած» իր տնով և ամբողջ Կոլմարով: «Գժական տուն նույնիսկ գարշելի փոքրիկ քաղաքում», - այսպես նկարագրեց նա այդ վայրը: Նրան ապշեցրել է կոլմարացիների ծայրահեղ բարեպաշտությունը և միևնույն ժամանակ նրանց վատ բնավորությունը. «Նրանք ամեն օր գնում են եկեղեցի և անընդհատ խոստովանում են, բայց միևնույն ժամանակ ատում են միմյանց»։

Ճանապարհորդության ընթացքում առաջին անգամ իմ ուղեկիցներից մեկն ինձանից ավելի շատ լուսանկար արեց: Միաժամանակ ընկերս նույնպես մինիմալիստ էսթետ է, նա ամեն ինչ նկարել է բացառապես իր բջջային հեռախոսով։

Վոլտերի տան նույն բակում կա նախկին գարեջրի գործարան։ Այս տպավորիչ թռչնանոցում գայլուկ են չորացրել: Գարեջրի գործարանի շենքի պատուհանի մոգենդովիդը ոչ մի կապ չունի հրեաների հետ։ Կոլմարում վեցթև աստղը իջեւանատերերի և գարեջրագործների խորհրդանիշն էր:

Հարևանությամբ կա ևս մեկ տեսարժան վայր՝ 16-րդ դարի ծածկված փայտե պատկերասրահ:

Նոյեմբերյան գույների խռովություն: Հետին պլանում դուք կարող եք տեսնել մեկ այլ օբյեկտ, որը կոչվում է Բարթոլդիի քանդակ, այս անգամ ռեստորան:

Մեկ այլ հեծանվորդ. Նա չափազանց արագ էր իմ տեսախցիկի համար:

Նաև թաքուն լուսանկարում էի աղջիկներին՝ առանց հեծանիվների։ Բայց գաղտագողի պատճառով լուսանկարներն այսպես ստացվեցին, ահա մեկը, որը տանելի է։

Աղջիկներին հետապնդելով՝ ես պատահաբար ընկա Հին քաղաքի սահմաններից դուրս և հայտնվեցի հսկայական քարի վրա Champ de Mars. Մենք դրանով կշրջենք Կոլմարի մասին զեկույցի վերջին մասում։ Առայժմ ես պարզապես ցույց կտամ Քեռի Անսիի հուշարձան. Սա նկարիչ Ժան-Ժակ Վալցի կեղծանունն է, ով ծնվել և մահացել է Կոլմարում։ Նա Էլզասի և Ֆրանսիայի ջերմեռանդ հայրենասերն էր։ Մեծ հաշվով, ալզասյան հուշանվերների իննսուն տոկոսը այս կամ այն ​​կերպ կշահագործի նրա ստեղծագործությունը: Ես նվեր գնեցի Gewürztraminer-ի շիշ, և պիտակի վրա Annecy-ի նկարն էր, ես գնեցի մի տուփ թխվածքաբլիթ, և այնտեղ կար Annecy: Բացի այդ, Կոլմարում պահպանվել են նրա աշխատանքի ութ նշաններ։ Նրա ստեղծագործությունների առավել ամբողջական հավաքածուն է.

Արդեն նոյեմբերին Կոլմարը սկսում է պատրաստվել Սուրբ Ծննդին։

Այս տների տեղում եղել է քաղաքի պարիսպը, այսինքն. Ես արդեն կանգնած եմ միջնադարյան Կոլմարից դուրս։ Աջ կողմում գտնվող շենքում պահպանվել է միջնադարյան բակ (հինգ դար առաջ)։ Նշել էի, բայց ինչ-որ կերպ մոռացել եմ գնալ այնտեղ։

Դժվար է որոշել կենտրոնական վայրը Կոլմարում։ Այս կոչման համար մի քանի հավակնորդներ կան: Դրանցից մեկը շրջակայքն է Դոմինիկյան եկեղեցի.

Եվ ահա հենց Դոմինիկյան եկեղեցին է։ Արտաքուստ բավականին խիստ և պարզ: Արժե ներս մտնել՝ տեսնելու Մարտին Շոնգաուերի «Վարդերի Մադոննան» տեղական գլուխգործոցը (15-րդ դար):

19-րդ դարի նեոգոթական պորտալ.

Կոլմարում կա շատ հզոր Unterlinden թանգարան. Համարվում է ամենաթեժներից մեկը Ֆրանսիայում: Բայց ես ընդամենը հինգ ժամ ունեի անցկացնելու Կոլմարում, և դա բավարար չէ նույնիսկ պարզ զբոսանքի համար: Ընդհանրապես, ես չեմ գնացել:

Ձախ կողմում Կոլմարի ամենագեղեցիկ տներից մեկը գտնվում է Rue des Heads-ի սկզբում։ Ճակատային մասը շատ նրբաճաշակ է, նրբաճաշակ պատշգամբ։

Street of Heads, խանութ, որը վաճառում է շոկոլադե գլուխներ։ Պատահականությո՞ւն։ Մի մտածիր։

Եվ պատասխանն այն է, որ այս փողոցում կա ևս մեկ ատրակցիոն Գլուխների տուն(1609)։ Այն ունի բացարձակապես խելահեղ ֆասադային դեկոր, տունը զարդարված է 106 գլուխներով, այստեղից էլ նրա անվանումը։

Գոլովոդոմի վերևում կա Գավաթակիրի արձանիկը, որը պատրաստել է, ինչպես արդեն կարող եք կռահել, նույն Բարթոլդիին:

Ամենատպավորիչը ծոցի պատուհանն է:

Գլուխների տան ներսում կա հարմարավետ բակ, մուտքն ազատ է։

Իրականում ես արդեն երրորդ օրն է շրջում էի Կոլմարում։ Պարզապես առաջին երկու զբոսանքները տեղի են ունեցել երեկոյան կամ գիշերը ճանապարհորդելուց հետո: Հետևաբար, ես արդեն բավականին լավ գիտեի քաղաքում շրջելու իմ ճանապարհը, մանավանդ որ կենտրոնն այդքան էլ մեծ չէ։ Ժամանակ առ ժամանակ տանը ծանոթների էինք հանդիպում։ Ենթադրենք, մենք մի անգամ ընթրել ենք այս կարմիր կիսափայտե Pfeffel ռեստորանում:

Քանի որ մենք սկսեցինք խոսել սննդի մասին, ես ձեզ կասեմ, թե ինչ ալզասական խոհանոց եմ հասցրել փորձել Կոլմարում: Առաջին ուտեստն է բիկոֆ(Baeckeoffe): Երեք տեսակի միս (գառան, տավարի և խոզի), հնեցված սպիտակ գինու մեջ և շոգեխաշած կարտոֆիլով։ , նրանք ինձ բերեցին այս նույն բիկոֆից մի ամբողջ տաշտ, այնպես որ ես նորից հազիվ դուրս սողաց ռեստորանից։ Բայց ի տարբերություն շուկրուտի, ես բիկոֆ չէի սիրում, չեմ սիրում շոգեխաշած միս կարտոֆիլով, կաղամբ, այո։ Ուշադիր ընթերցողները անմիջապես նկատեցին, որ ափսեի վրա գրված է կոմպոզիտոր Գեորգ, ոչ թե Պֆեֆել։ Իսկապես, ես սա վերցրեցի մեկ այլ ռեստորանում:

Իսկ Պֆեֆելում ես վերցրի մսի խխունջներ Fleischschneke, նույնպես բնորոշ ալզասական ուտեստ։ Աղացած միսը փաթաթում են լապշայի շատ թանձր խմորով, այնուհետև ամբողջը կտրատում են «խխունջների»։ Բայց նորից, ռուլետը ինձ մոտ չստացվեց, ես այն կերա միայն ցուցադրության համար, այն չափազանց գեղջուկ ուտելիք էր: Ուշադրություն դարձրեք կանաչ ցողուններով հետաքրքիր գինու բաժակներին։ Դա նաև ալզասյան թեմա է, ես խմել եմ Gewürztraminer բացառապես նման բաժակներից: Մեկնելուց առաջ ես վեց կտոր գնեցի իմ տան համար, բայց ինչպես պարզվեց, Gewürztraminer-ը, որը ես սիրում էի, հազվադեպ է վաճառվում Մոսկվայի խանութներում կամ արժե տասը (!) անգամ ավելի թանկ, քան Էլզասում: Այսպիսով, ակնոցներն առայժմ անգործության են մատնված:

Այստեղ մենք բաժանվեցինք ընկերությունից: Նա գնաց ճաշի, և ես որոշեցի մոլեռանդորեն շրջել Կոլմարի ամբողջ կենտրոնում։ Ես չէի ուզում մի ամբողջ ժամ վատնել ճաշի վրա։

Հրապարակը Unterlinden թանգարանի դիմաց.

Հիշեք, որ ես գրել էի նման ձևավորման մասին ձևով (կիսափայտե տների ճակատներին. Եթե մոռացել եք, ապա հիշեցնում եմ, որ այն կոչվում է «կուրուլյան աթոռ» (ուրվագծով նման) և միայն ազնվական ծագում ունեցող մարդիկ են ունեցել Ճիշտ է նման հարդարանքի, այսինքն՝ աջ կողմի տանը ապրում էր մի փոքրիկ, բայց լավ ծնված տղա։

Ճամփորդություն մեքենայով Ֆրանսիայի արևելյան մասումԵս ու կինս հայտնվեցինք գեղեցիկ Կոլմար քաղաքում։ Սա Ստրասբուրգից հետո մեր ճանապարհորդության երկրորդ կետն էր: Կոլմար քաղաքը պատկանում է Էլզաս նահանգին, որը միշտ գայթակղիչ է եղել հարեւան պետությունների հետ։ Միայն այն չէ, որ գերմաներենն այդքան շատ է ճարտարապետության, մշակույթի, խոհանոցի և կյանքի այլ ոլորտներում: Տեղի բնակիչները ամեն կերպ ցույց են տալիս, որ իրենք պատկանում են Ֆրանսիային, սակայն, այնուամենայնիվ, մեծամասնությունը խոսում է գերմանական բարբառով։

Կոլմար -ամենաներից մեկը գեղեցիկ քաղաքներԷլզաս. Հնագույն փողոցներ և մայթեր, կիսափայտե տներ, հին քարե շինություններ. այս ամենը անջնջելի տպավորություն է ստեղծում: Բացի այդ, Կոլմարը Էլզասի գինիների մայրաքաղաքն է, և առանց պատճառի չէ, որ այստեղից է սկիզբ առնում Route du Vin - Գինու ճանապարհը։

Գնացեք գեղեցիկ Կոլմարհնարավոր է Ստրասբուրգ կամ Բազել (Շվեյցարիա) քաղաքներից։ Եթե ​​հասնեք այնտեղ հանրային տրանսպորտ, ապա այնտեղ կարող եք հասնել գնացքով, մոտ 30 րոպեում Իսկ մեքենայով՝ Ստրասբուրգից մոտ 90 կմ։

Կոլմարը գտնվում է գավառի հարթ հատվածում՝ Լոչես գետի ափին։ Այն մոտավորապես հավասարապես հեռու է շվեյցարական Բազելից և ֆրանսիական Ստրասբուրգից։

Ընդհանուր առմամբ, մենք մեկուկես օր անցկացրինք Կոլմարում։ Մնացել է հյուրանոցում Հյուրանոց Balladinsտեղակայված՝ Կոլմար, 5 Rue des Ancetres. Առաջին երեկո մեր բախտը չբերեց՝ հորդառատ անձրև էր գալիս, որը ցրեց բոլոր զբոսաշրջիկներին։ Սակայն երկրորդ օրը եղանակը գեղեցիկ էր, և մենք ամբողջությամբ նվիրվեցինք քաղաքը ուսումնասիրելուն։

Կոլմարն այնքան ներդաշնակ է, որ բոլոր զբոսաշրջիկները թողնում են այն ուժեղ տպավորություններով։ Հին քաղաքի ոլորուն փողոցները, ջրանցքները և շենքերի գունագեղ ճակատները կազմում են Կոլմարի յուրահատուկ «կորպորատիվ ոճը»: Այն երբեմն նույնիսկ անվանում են թանգարան բաց երկնքի տակ։

Հին քաղաքի ներսում զարմանալիորեն արմատավորվել են տարբեր ճարտարապետական ​​ոճեր: Այստեղ հեշտությամբ կարող եք գտնել վաղ գոթական, բարոկկո, ռոկոկոյի, կլասիցիզմի և Վերածննդի ժառանգության գլուխգործոցներ: Հին քաղաքի շրջակայքում ճարտարապետական ​​պատկերն ավելի ամբողջական է, քանի որ շենքերի մեծ մասը վերադառնում է Վերածննդի դարաշրջանին:

Բացի «քարե տեսարժան վայրերից, Կոլմարը հետաքրքիր է զբոսաշրջիկների համար մի քանի այլ պատճառներով:
Կոլմարը Ֆրանսիայի ամենաչոր քաղաքն է, որը նպաստում է գինեգործության զարգացմանը։ Այս տարածաշրջանի գինիները հիմնականում սպիտակ են և փրփրուն (օրինակ՝ Cr?mants d’Alsace): Օգոստոսին Կոլմարում անցկացվում է գինու փառատոն՝ պարերով, համերգներով և, իհարկե, համտեսով։
Ի դեպ, գինու փառատոնը Կոլմարում անցկացվող միակ փառատոնը չէ։ Օրինակ՝ Կոլմարում սեպտեմբերին անցկացվում է ամենամյա ջազ փառատոն, իսկ հոկտեմբերին՝ կինոփառատոն:

Կոլմարի տեսարժան վայրերը

Կոլմար քաղաքի գլխավոր թանգարանը Unterlinden թանգարանն է (Mus?e d’Unterlinden)։ Հնագույն շենքի պատերի ներսում կա տարբեր դարաշրջանների արվեստի հարուստ հավաքածու, ներառյալ բարոկկո և վերածնունդ: Ի դեպ, շենքը, որում գտնվում է թանգարանը, 13-րդ դարի դոմինիկյան վանք է։
Ինչպես բոլոր թանգարանները, Unterlinden-ն ունի իր հիմնական ցուցանմուշը, որն ապահովել է համաշխարհային հռչակ։ Սա Մաթիաս Գրունեվալդի Իզենհայմի զոհասեղանն է:
Unterlinden-ը ցուցադրում է նկարներ, զենքեր, հնագիտական ​​գտածոներ, հնաոճ կահույք և շատ ավելին: Դուք կարող եք լուսանկարել առանց ֆլեշի:
Կոլմար քաղաքի ևս մեկ թանգարան - Բարտոլդիի թանգարան.Այս թանգարանը, ինչպես երևում է անունից, ամբողջությամբ նվիրված է Ազատության արձանի հեղինակ Բարթոլդիի անձին։ Թանգարանում ցուցադրվում են տարբեր նկարներ, էսքիզներ, քանդակներ, ինչպես նաև Բարտոլդիի անձնական իրերն ու կահույքը։ Թանգարանը բացվել է Կոլմարում, քանի որ նկարիչն ու ճարտարապետն այստեղ է ծնվել։
Ինչպես գիտեք, Ազատության արձանը, որն այժմ կանգնած է Նյու Յորքի նավահանգստում և համարվում է ազատության և անկախության խորհրդանիշ, ԱՄՆ-ին նվիրել է Ֆրանսիան։
Ահա Unterlinden թանգարանի պաշտոնական կայքը՝ http://www.musee-bartholdi.com/musee/

Երեխաների հետ զբոսաշրջիկների համար Կոլմարն ունի հրաշալի Խաղալիքների և մոդելային գնացքների թանգարան:Իսկ մեծահասակներին հավանաբար հետաքրքիր կլինի շրջել թանգարանի երեք հարկերում՝ շրջապատված խաղալիքներով։ Այստեղ դուք կգտնեք հենց առաջին Barbie տիկնիկը, վինտաժային քամու մեքենաներ, տիկնիկներ և մի շարք այլ խաղալիքներ: Եվ մի ամբողջ հարկ տրվում է բոլոր տեսակի գնացքների ցուցահանդեսին։ Որոշ չափահաս այցելուներ շողշողացող աչքերով շրջում են թանգարանում, կարծես նորից 6 տարեկան են, և ծնողները նրանց բերել են Կենտրոնական մանկական աշխարհ:
Ահա Խաղալիքների և մոդելների լոկոմոտիվների թանգարանի պաշտոնական կայքը՝ http://museejouet.com/

Բացի Կոմարի թանգարաններից կան հետաքրքիր եկեղեցիներ, ուշադրության արժանիյուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ.

Առաջին հերթին սա Սեն-Մարտենի քոլեջի եկեղեցին է՝ քաղաքի գլխավոր տաճարը: Եկեղեցին կառուցվել է 1234-1365 թվականներին։ մեկ այլ, ավելի վաղ եկեղեցու տեղում։ Համալսարանական եկեղեցին ժամանակին տուժել է ուժգին հրդեհից, այնուհետև զանգակատներից մեկը մնացել է չվերականգնված. Եկեղեցու ներսը շքեղորեն զարդարված է քանդակներով։ Հատկանշական է, որ Մարտին Շոնգաուերի «Մադոննան վարդերի ծառատանը» կտավը նախկինում պահվել է այս եկեղեցում՝ մինչ գողանալը։ Ավելի ուշ նկարը հայտնաբերվել է և այժմ պահվում է Կոլմարի Դոմինիկյան եկեղեցում։ Դա իրականում դա է:

Մեկ այլ հետաքրքիր եկեղեցի Կոլմարում Սուրբ Մատթեոսն է: Այստեղ ակուստիկան գերազանց է, այդ իսկ պատճառով այս եկեղեցում անցկացվում է Կոլմարի միջազգային փառատոնը Սպիվակովի ղեկավարությամբ։

Հիմա անդրադառնանք Կոլմարի մնացած տեսարժան վայրերին, առանց որոնց այս քաղաքը հնարավոր չէ պատկերացնել։
Գլխների տունը Կրեմլի դասի տեսարժան վայր է Մոսկվայում:Դե, եթե դա խոսում է կարևորության և փառքի մասին։ Գլուխների տունը գտնվում է Ֆրանսիայում, Կոլմար, Rue des T?tes, 19 հասցեում: Կոլմարի հնագույն առանձնատներից մեկի համբավը բերել են շենքի ողջ ճակատով սփռված ծամածռացող դեմքերով քանդակները: Ներկայումս ղեկավարների տանը գործում է թանկարժեք ալզասյան ռեստորան և հյուրանոց։

Pfister House-ը նույնքան հետաքրքիր շենք է Կոլմարում: Տունը կառուցվել է 1537 թվականին գլխարկագործ Լուի Շերերի կողմից։ Այն քարից և փայտից միջնադարյան շինություն է՝ երկար փայտե պատկերասրահով և երկհարկանի անկյունային պատուհանով։ Ֆասադի որմնանկարներում պատկերված են 16-րդ դարի գերմանացի կայսրեր, սուրբ հայրեր, ավետարանիչներ, աստվածաշնչյան այլ կերպարներ և տեսարաններ Աստվածաշնչից:

Ռոմանտիկ Կոլմարը ավելացնում է «Փոքրիկ Վենիս» կոչվող քառորդը: Petite Venise-ը տարածք է Կոլմարում, շուկայի այգեպանների, ձկնորսների և կաշվե կաշեգործների նախկին թաղամաս, որը ձգվում է Լաուչ (Լոշ) գետի երկայնքով: Այս գետը ժամանակին ծառայել է որպես նրանց հաղորդակցության հիմնական միջոց։ Տարածքի անվանումը պատահական չէ. ջրի վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքը նման է Բրյուգեին, որն իր հերթին կոչվում է «Հյուսիսի Վենետիկ»։ Գետի երկայնքով կա 14-18-րդ դարերի կոկիկ վերականգնված տների շղթա։ Քաղաքի գեղատեսիլ կիսափայտե տների լավագույն տեսարանները կարելի է տեսնել Rue des Tanneurs-ից և Fishmangers' Quai-ից (quai de la Poissonnerie), որոնք ձգվում են գետի երկայնքով, ինչպես նաև երկու կամուրջներից՝ Սենթ բուլվարում: -Պիեռ և Place des Sixes սև լեռների մոտ (place des Six Montagnes Noires): Colmar, Colmar - Ֆրանսիայի Էլզասի ամենագեղեցիկ քաղաքը լուսանկար 8

Զբոսաշրջիկների համար հետաքրքիր է Թաներների թաղամասը։ Այս տարածաշրջանին բնորոշ կիսափայտե տներն ունեն անսովոր ձեղնահարկի կառուցվածք։ Կաշեգործների համար օդափոխությունը կարևոր էր, ուստի ձեղնահարկը բաղկացած է բաց պատուհաններից:

Բաց մի թողեք հնարավորությունն այցելելու հայտնի Կոլմար շուկա, որտեղ կարող եք գնել Ալզասի շրջանի ամենահամեղ ապրանքները:
Պեկարեի փողոցում դուք կարող եք փայփայել ձեզ անուշաբույր խմորեղենով: Ինչպես անունն է հուշում, այստեղ բոլոր տեսակի խանութներ կային, բայց հիմա էլ քիչ բան է փոխվել։ Պատրաստեք ձեր քիթը հմայիչ բուրմունքներ ներշնչելու համար: Հասցե՝ Ֆրանսիա, Կոլմար, Rue des Boulangers:

Եզրափակելու փոխարեն ուզում եմ ասել, որ խստորեն խորհուրդ եմ տալիս այցելել Կոլմար քաղաքը, եթե հայտնվել եք Էլզայում։ Սա իսկապես պետք է տեսնել, առանց որի Էլզասի ըմբռնումը լիարժեք չի լինի:

Տանուլյայի բնօրինակ հաղորդագրությունը
Սա իսկապես գեղեցկություն է, որքա՜ն ջանք էր պետք այն ստեղծելու և, հավանաբար, ավելին` այն պահպանելու և պահպանելու համար: Հիմա մեծ ցանկություն ունեմ այս ամենը սեփական աչքերով տեսնելու։

Վերին Հռենոսի Լոչես (Լաուչ) գետի վրա, Էլզասի գինու ճանապարհի հենց կենտրոնում, կա մի շատ գեղեցիկ քաղաք, որը կարծես հեքիաթային բնակավայր լինի։ Այս քաղաքը կոչվում է Կոլմար և գտնվում է Էլզասում (Ֆրանսիա): Ֆրանսիացի գրող Ժորժ Դյուամելը Կոլմարին անվանել է «ամենա գեղեցիկ քաղաքաշխարհում» և նա միակը չէր, ով այդքան անկեղծ սիրով պատվեց Կոլմարին։

Իր ճարտարապետական ​​և պատմական ժառանգության հարստության շնորհիվ Կոլմարը մնում է բացառապես եզակի վայր. 67 հազար բնակչությամբ քաղաքը պահպանում է գավառական մթնոլորտը, որն անշուշտ կրում է իր հմայքը։

Ոչ բոլոր եվրոպական քաղաքները կարող են պարծենալ ճարտարապետությամբ, որը հասել է մեր ժամանակներին գրեթե իր սկզբնական տեսքով: Կոլմարի պատմական կենտրոնում գտնվող հետիոտնային գոտիները հյուրերին հնարավորություն են տալիս հիանալ մշակութային ժառանգության անթիվ հարստության գեղեցկությամբ, որն ամեն կերպ ուշագրավ է:

Միջնադարը հին քաղաքում թողել է գոթական ճարտարապետության ապշեցուցիչ շենքեր, այդ թվում՝ Սուրբ Մարտինի եկեղեցին և Դոմինիկյան վանքը: Դոմինիկյան վանքի կողքին է գտնվում Unterlinden թանգարանը, որը Ֆրանսիայի ամենաշատ այցելվող արվեստի թանգարաններից է։ Թանգարանի շենքը նույնպես կառուցված է գոթական ոճով, իսկ ներքին հավաքածուները պարունակում են միջնադարի, վերածննդի և բարոկկոյի գլուխգործոցներ, ինչպես նաև որոշ հետաքրքիր: հնագիտական ​​արտեֆակտներ.

Այստեղ դուք միշտ կարող եք գտնել բաց ցուցահանդես ժամանակակից արվեստ. Կենտրոնական հրապարակում գտնվում են Pfister House-ը և The House with Heads-ը, որը տեղացիների առանձնահատուկ սիրելին է: Ընդհանուր առմամբ, Կոլմարում կարող եք գտնել բոլոր տեսակի ճարտարապետություն՝ գոթական, վերածննդի, բարոկկո և ռոկկո, կլասիցիզմ և կայսրություն, արտ նովո և մոդեռնիզմ, էլեկտրական և պոստմոդեռնիզմ:

Քայլելով փողոցներով՝ հյուրերը կարող են հիանալ շենքերի գեղեցկությամբ և տանիքների պայծառությամբ և հանգստանալ Quai de la Poissonnerie-ում: Կոլմարն ունի իր Փոքր Վենետիկը. մի տարածք, որը նախկինում ձկնորսների և այգեպանների քառորդն էր, այժմ բավականին հայտնի քայլող գետ է զբոսաշրջիկների համար:

Այս վայրին առանձնահատուկ հմայք են հաղորդում 14-18-րդ դարերի կոկիկ տները։ Մեծ մասը գեղեցիկ տեսարաններկբացվի ձեզ համար Rue des Tanneurs-ից և Quai de la Poissonnerie-ից: Բացի այդ, ուր էլ նայեք, աճեցվում են ապշեցուցիչ, կենսունակ, գունավոր ծաղիկներ:

Կոլմարը համարվում է Ֆրանսիայի ամենաչոր քաղաքը տեղումների քանակով, ինչը դրականորեն է ազդում գինեգործության վրա։ Տեղական ավանդական ռեստորաններում կարող եք գտնել ալզասական խոհանոցի բազմաթիվ համեղ ուտեստներ:

Քաղաքն ունի նաև զարմանալի լուսավորության համակարգ, արդարացի կլինի ասել, որ Կոլմարը ցայտում է լույսի և գույնի հմայքը: Համակարգչով կառավարվող 900 լույսի աղբյուրներ բաշխված են ամբողջ քաղաքում և միացված են օպտիկական մալուխի միջոցով, ինչը թույլ է տալիս կազմակերպել օրիգինալ լուսային շոուներ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Կախարդական թելի պես լուսավորությունը ձգում է ամբողջ քաղաքը՝ ընդգծելով ուրվագծերն ու ռելիեֆները՝ ուշադրությունը կենտրոնացնելով հազարավոր ճարտարապետական ​​մանրամասների վրա: Քաղաքը լուսավորվում է գիշերը՝ ուրբաթ և շաբաթ օրերին, ինչպես նաև Կոլմարի կյանքին նվիրված հատուկ միջոցառումների ժամանակ՝ միջազգային փառատոն, Էլզասի գինու տարածաշրջանային տոնավաճառ, Սուրբ Ծնունդ:

Կոլմարը քանդակագործ Ֆրեդերիկ Բարտոլդիի (նա նախագծել է Ազատության արձանը) և նկարիչ/տպագիր Մարտին Շոնգոերի հայրենի քաղաքն է։

Տեղացիներին չարժե հիշատակել, բայց Կոլմարը ֆրանսիական քաղաք է՝ գերմանական անցյալով: 1648 թվականին, Վեստֆալիայի խաղաղության ստորագրումից հետո, Կոլմարը Էլզասի մեծ մասի հետ միասին զիջեց Ֆրանսիային։ Մինչ այդ, քաղաքի մասին տարբեր հիշատակումների հիման վրա, Կոլմարի պատմությունը սկսվում է առնվազն 11 դարով: