Foto reportaža Papue, Indonezija. Izlet na otok Nova Gvineja Papuanci Indonezija

“Znanje je besmisleno dok vam ne pomogne da postanete jači” I “Usta neće imati što žvakati dok ruke ne počnu raditi.”– ove izreke, popularne među malim narodima i plemenima koji žive u Indoneziji i Papui Novoj Gvineji, sadrže gotovo cijelu njihovu životnu filozofiju. Ta su mjesta bila ruta za jedan od dijelova ekspedicije engleskog fotografa Jimmy Nelson radeći na foto projektu "Prije nego što umru":

Huli

Vjeruje se da su prvi ljudi migrirali na otok Novu Gvineju prije više od 45 tisuća godina. Danas više od 3 milijuna ljudi (polovica stanovništva Papue Nove Gvineje) živi u gorju. Mnoge lokalne zajednice bile su uključene u plemenske sukobe različitih veličina tisućama godina.

Borba između plemena vodi se oko zemlje, svinja i žena. Ulažu se nevjerojatni napori da se impresionira neprijatelj. Muškarci Hulija, najvećeg lokalnog plemena, farbaju svoja lica u žuto, crveno i bijelo i imaju poznatu tradiciju izrade perika od vlastite kose. Sjekira s kandžama upotpunjuje efekt hlađenja.

02.

04.

*** * ***

Asaro

Diljem planinske visoravni žive mali poljoprivredni klanovi, koji se razlikuju po običajima i tradicijama, govore različitim jezicima. Slavni "prljavi" Asaro prvi put se susreo s predstavnicima zapadnog svijeta tek sredinom 20. stoljeća.

U skladu s drevna legenda, muškarci ovog plemena bili su prisiljeni bježati od neprijatelja, a noću su se sklonili u blizini rijeke Asaro. U zoru ih je neprijatelj vidio kako ustaju, potpuno prekriveni blatom, i zaključio da su duhovi. Asaro još uvijek koristi blato i maske za teroriziranje drugih plemena.

05.

07.

*** * ***

Kalam

Istočna polovica Nove Gvineje stekla je punu neovisnost od Australije 1975. godine, kada je formirana država Papua Nova Gvineja. starosjedioci jedna je od najheterogenijih na svijetu. Prvi posjetitelji bili su jako impresionirani pomno planiranim vrtovima i kanalima za navodnjavanje u dolinama. Žene iz ovih plemena su vrlo dobre poljoprivrednice. Muškarci love i bore se s drugim plemenima.

09.

11.

13.

*** * ***

Goroka

Život je jednostavan u visokoplaninskim selima. Postoji obilje dobre hrane, jake obitelji i pun poštovanja prema prirodni fenomen. Ljudi žive od lova, skupljanja biljaka i uzgoja usjeva... i naravno, međuplemenskih ratova.

15.

17.

18.

20.

22.

23.

24.

25.

*** * ***

Dani

Dolina Baliem nalazi se na nadmorskoj visini od 1600 metara, na planinskom lancu Jayawijaya, u provinciji Papua, koja se nalazi u indonezijskom dijelu otoka Nove Gvineje. U ovoj dolini živi pleme Dani. Oni su poljoprivrednici i imaju učinkovit sustav navodnjavanja. Arheološka istraživanja dokazuju da su ljudi ovu dolinu obrađivali prije 9 tisuća godina.

Dani su se često morali boriti za svoj teritorij, braneći ga od napada drugih plemena. Zovu ih najstrašnijim lovcima na glave u ovim krajevima. To je iznenađujuće s obzirom na činjenicu da oni nisu jeli svoje neprijatelje, za razliku od većine drugih plemena u Papui.

27.

29.

31.

32.

*** * ***

Yali

Jedno od plemena koja naseljavaju regiju doline Baliem su "Gospodari Zemlje" Yali. Žive u prašumama planinskih područja. Yali su službeno priznati kao pigmeji - muškarci ovdje ne rastu više od 150 cm.

Papuanska plemena, iako različita po izgledu i govore različitim jezicima, imaju sličan način života. Sve su poligamistice i imaju slične rituale za važne prigode. Koteka, vrsta ovoja za penis napravljena od ploda osušene tikve kalabaš, dio je tradicionalne nošnje i znak plemenskog identiteta.

34.

38.

39.

42.

*** * ***

Korowai

Južno od planinskog lanca Jayawijaya nalazi se veliko područje nizine. Ima mnogo rijeka, močvara, močvara i šuma mangrova. Ovo je stanište plemena Korowai, čiji su ljudi do ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća vjerovali da su jedini ljudi na Zemlji.

Korowai su jedno od rijetkih papuanskih plemena koja ne nose Kotek. Umjesto toga, muškarci zamataju svoja intimna tijela u veliko lišće. domaće biljke, i čvrsto spojen. Oni su lovci-sakupljači koji žive u kućicama na drveću. Prava i odgovornosti muškaraca i žena su strogo odvojeni.

13. srpnja 2010

Što je Papua i gdje se nalazi?

Papua je zapadni dio otoka Nove Gvineje, jednog od najvećih otoka na svijetu. Ako pogledate politička karta svijeta, možete primijetiti da je ovaj otok podijeljen točno na pola gotovo ravnom linijom. Jedan dio je Papua Nova Gvineja, država koja je dugo bila pod kontrolom Australije, drugi dio je sama Papua, administrativno povezana s Indonezijom.

Zapravo, otok Nova Gvineja je jedinstven po svojim stanovnicima - tamo žive pravi Papuanci - oni vrlo divlji ljudi, strašni izvana i ljubazni iznutra. Sada su, međutim, već jako izmiješani s drugim nacionalnostima iz susjedne zemlje, ali još uvijek postoje područja u Papui, vrlo izolirana i teško dostupna, gdje papuanska kultura još uvijek postoji gotovo nepromijenjena.

Ova priča će se posebno fokusirati na zapadnu Papuu, indonezijski dio otoka.
Ako ne idete u detalje i ukratko opišete povijest Papue, dobit ćete sliku osvajanja zaostalog i nerazvijenog naroda od strane naprednijih susjeda - Indonežana. Prije nekoliko desetljeća Indonezija je nasilno pokorila dio otoka kako bi preuzela prirodni resursi, kao i preseljenje njegovih stanovnika s prenapučene Jave u ovu netaknutu i rijetko naseljenu oazu. Papuanci se, naravno, ne slažu s tim i kažu da gerilski rat još uvijek traje daleko u planinama - mještani povremeno uzimaju Indonežane za taoce. Zbog toga (ili možda samo radi prikupljanja harača od turista) vlada umjetno kontrolira kretanje stranaca unutar nekih naselja Papue i prisiljava sve koji dolaze na njezinu zemlju da izdaju određenu dozvolu (dozvola, surat jalan na indonezijskom) - za novac, naravno.

Odnosi između domorodačkog stanovništva Papue i Indonežana doista su zategnuti. Papuanci su kao Tadžici za Moskovljane - rade samo najprljavije i najslabije plaćene poslove, mjesta u kojima prevladava Papuansko stanovništvo smatraju se posebno opasnim i nepovoljnim, a Indonežani uvijek posebno ističu da su Papuanci ludi i nepredvidivi. Naše emocije iz komunikacije s obojicom pokazale su se nešto drugačijima, ali više o tome u nastavku.

Kako smo tamo stigli?

Bilo je to u rujnu, tražili smo opcije za novogodišnje praznike, a već je prilično kasno da to učinimo 3 mjeseca unaprijed - u pravilu su karte za novogodišnje datume već pretjerano skupe. Na web stranici Qatar Airlinesa upisivali smo sve destinacije dok nam sustav nije vratio sumnjivo nisku cijenu za liniju Moskva-Jakarta. Tada nismo znali gdje je Jakarta.

Prvo otkriće za nas bila je veličina zemlje. Postoji oko 17.000 otoka, stanovništvo jednog otoka Jave je više od cjelokupnog stanovništva Rusije, više od 400 nacionalnosti živi u zemlji. Da biste došli s jednog kraja zemlje na drugi trebate letjeti 8 sati. U zemlji postoji više od 650 zračnih luka, a avion je glavni, a ponekad i jedini način putovanja zemljom.

Kupili smo vodič LP (Lonely Planet) i dugo se mučili s pitanjem – gdje točno ići? Vodič kroz Indoneziju je pozamašni Talmud, i što smo ga više čitali, to smo lošije zamišljali našu rutu - toliko je zanimljivih stvari bilo u Indoneziji. Ovo je Java sa svojim poznatim vulkanima, džungla Kalimantana, otok Sumatra, rezervat prirode Komodo sa slavnim komodskim zmajevima, razni rajski tropski otoci, koji su beskrajni, itd. Da se ne bi raštrkali, doslovno smo u zadnji čas odlučili izabrati jednu koju ćemo posjetiti jedini otok– Papua, i svih 16 dana koje imamo posvetimo samo njemu.

Glavni grad regije je grad Jayapura - velik je transportni čvor, odakle možete letjeti do raznih drugih dijelova Papue i regija Indonezije. Naš glavni cilj bio je mjesto Vamena je neslužbeni glavni grad gotovo netaknute, čisto papuanske zemlje. Wamena se nalazi u dolini Baliem, unutar planinskog lanca. Do Wamene nema cesta, a jedini način da se stigne je avionom. Tamo je teren planinski i teško prohodan, pa su se zato u dolini rijeke Baliem sačuvala papuanska plemena u izvornom obliku, kakva su bila prije mnogo godina, prije nego što su misionari došli na Papuu. Malo je takvih plemena ostalo, do njih se može doći samo dugim danima teškog putovanja, ali odlučili smo ne ići tako daleko. U početku smo razmatrali laganu opciju - prošetati samom Wamenom i okolicom, vidjeti život Papuanaca i snimiti šarenu nacionalnu emisiju.

Naš let do Papue bio je jako dug i naporan. Prvo, 22-satni let do Jakarte, zatim traženje karata za Jayapuru itd. Kad smo saznali da avion do Jayapure leti s tri zaustavljanja (u Makassaru, Manadu i Biaku) oko 8 sati, zaključili smo da su ti sati plus naša dvadeset i dva previše i odlučili smo se prvo smjestiti na otok Biak na neko vrijeme. nekoliko dana .

Od kuće smo krenuli 31. prosinca u poslijepodnevnim satima, a na aerodrom Biak sletjeli smo 2. siječnja u pola šest ujutro. Pomalo ošamućeni od leta, teturamo u ljepljivu noć - vlaga je skoro 100%. Odabrali smo taksistu neodvratnog lica, pronašli hotel od LP - Intsia Hotel, sudeći po karti nalazio se na obali oceana i nakon 5 minuta već smo bili tamo. Vozač je znao tri riječi na engleskom i cijelo se vrijeme smješkao. Za svaki slučaj uzeli smo njegov telefon jer smo se htjeli provozati po otoku.
Hotel se pokazao skupim, standardne sobe su bile jako loše za novac, pa smo odlučili uzeti cijeli bungalov - trošnu kućicu na plaži, ali s ogromnom kupaonicom, dobrim vodovodnim instalacijama i klimom u svakoj sobi. Za svo to bogatstvo u početku su tražili 500.000 rupija (50 dolara dnevno - ovdje i dalje sve ću cijene zaokružiti na najbliži dolar odsijecanjem četiri nule, ispada približno, ali je lakše za uočiti). Nakon dugog cjenkanja dogovorili su se za 40 dolara. U ovu cijenu uključena su tri obroka dnevno. Gledajući unaprijed, reći ću da ovu hranu nismo mogli jesti, bila je nejestiva, a kad smo bili u hotelu, jeli smo instant kašu i rezance koje smo slučajno zgrabili od kuće.

Ovaj dan smo imali standardni program – Bošnjačka plaža (prljava – puno kućnog smeća i stakla), okolica, grad.

Jedini grad na otoku Biak činilo nam se neugodno mjesto - jako prljavo, svinje kopaju po gomilama smeća, smrdi. Ali ljudi... Ljudi s otoka Biak bili su divni. Na njegovim smo ulicama dobili toliko pažnje koliko engleska kraljica ne dobije kada izađe u javnost. Mahali su nam, smješkali nam se, rukovali se s nama, slikali nas mobitelima, a nitko nije tražio novac za fotografiranje! Naprotiv, svi su jednostavno bili željni fotografiranja, a pogotovo su se svi htjeli slikati s nama.

Pokušali smo pronaći i vodiča za izlete po Biaku i obližnjim otocima. Prvo smo pitali na recepciji hotela - uvjerili su nas da ćemo imati sve - vodiča, auto, otoke itd. Neki sitni Papuanac je došao na “intervju” i govorio je solidno engleski, ali je pričao samo o dozvoli za boravak na otoku.
- Želimo vidjeti Lijepa mjesta Biak i idi na otoke, koliko će koštati?
- Oh, Biak je jako prekrasan otok, trebaš provesti tjedan dana da ga malo upoznaš! Ali prvo morate učiniti surat jalan...
- Vodič kaže da vam ne treba Surat Jalan da obiđete Biak.
- Preporučujem ti da napraviš suru Jalan, ja ću ići s tobom u policijsku stanicu i zajedno ćemo to učiniti!
- Za Surat Jalan već smo se razumjeli, raspravimo rutu oko otoka.
- Ima toliko lijepih stvari u Biaku, ali prvo – Surat Jalan!
I tako – pet puta u krug. Svaka njegova rečenica počinjala je riječju "surat jalan". To nas je prilično izmorilo, a onda i naljutilo. Uzeo sam Papuanca za ruku i odveo ga do karte otoka, zamolivši ga da pokaže prstom na ona mjesta koja je smatrao vrijednima posjeta. Papuanac je, ljupko se smiješeći, ponovo počeo o suri Jalan. Postalo je jasno da s njim nećemo kuhati kašu i poslali smo ga na put.

Nakon toga odlučili smo se više ne zamarati traženjem novog vodiča i koristiti usluge vodiča Frankieja, oglašenog na internetu.

Pozvali smo Frankieja u našu sobu da porazgovaramo o detaljima putovanja, a za posebnu jasnoću između nas zapisali smo sve naše dogovore (koliko nam je kasnije ovaj papirić bio od koristi). Za izlet do vodopada na rijeci Vardo, Frankie je tražio novac koji je, po našem mišljenju, bio nedovoljan. Kad smo rekli da nam jedan slap za cijeli dan nije dovoljan, a želimo obići fotografski najljepša i najzanimljivija mjesta na otoku, Frankie je pao u prostraciju i nije mogao ponuditi ništa osim trenutka za pamćenje. Drugog svjetskog rata. Tako da smo konačno shvatili da nećemo organizirati izlet oko Biaka s Frankiejem, bilo bi bolje da samo uzmemo vozača i idemo koristeći kartu od LP. Ali za putovanje na otok Ruhrbas za 2 dana (s jednim noćenjem), Frankie je naveo cijenu od 100 dolara, ovaj novac je uključivao benzin, brod, njegove usluge, općenito, sve osim hrane, koju smo morali kupiti sami po vlastitom nahođenju. Frankie je također rekao da je vrlo dobra cijena jer ima svoj brod i ne iznajmljuje ga ni od koga. Obećao nam je i šator i vreće za spavanje. Pristali smo na sve te uvjete i dogovorili se da se nađemo iduću večer kako bismo se pripremili za put i kupili namirnice.

A za nadolazeći dan odlučili smo organizirati izlet po Biaku uz pomoć vozača koji nas je dovezao s aerodroma. Nazvali smo ga, nekako mu objasnili da želimo razgovarati o izletu po otoku i pozvali ga u naš hotel na razgovor. Vozač nije stigao sam, već sa svojom kćeri Mityom koja govori engleski, koja nam je uvelike olakšala komunikaciju. Dogovorili smo se da sutra ujutro idemo na vodopad Vardo, zatim na drugi vodopad Varsa, u uvalu Korem i tako redom, kako ide. Mitya je pristao poći s nama kao prevoditelj. Tražili su 50 dolara za auto i gorivo. Složili smo se.
Jutro je počelo iznenađenjem. U dogovoreno vrijeme na recepciji smo sreli vozača i njegovu kćer Mitju, blijedu od uzbuđenja. Zbunjeno su mu objasnili da je danas svadba jedne od vozačevih kćeri, na koju je potpuno zaboravio, te ne može s nama. Ali pozvali su drugu osobu, on ima isti, vrlo dobar auto, i on će napraviti istu stvar za isti novac. Toliko su se iskreno ispričavali i izgledali toliko nesretni da nije bilo želje ni ljutiti se, a još manje psovati. Rekli su da bi bili nevjerojatno sretni da nas vide u 16 sati kod njih na vjenčanju, a to će biti vjenčanje po papuanskim običajima, jer je mladoženja Papuanac iz Timikija. Ovo nismo mogli propustiti i obećali smo doći.

Ispostavilo se da je naš novi vozač neugodan tip koji ne razumije ni riječi engleskog. Naučili smo riječi "stani" i "idemo" na indonezijskom i naše putovanje je počelo. Oko sat vremena kasnije stigli smo do mjesta gdje je počinjala, odnosno završavala rijeka Vardo. Vozač je pokazao prema zaljevu i sjeo za večeru s osjećajem postignuća. Pokušali smo vozaču objasniti svim potrebnim riječima u našem frazaru da nas nije briga za samu rijeku, da nam treba vodopad, ali naši pokušaji nisu bili ništa. Mještani su tumarali uokolo, a mi smo im pokušavali objasniti isto - u lice i uz pomoć svih dijelova tijela: evo rijeke, evo kanua, evo nas kako plutamo po njemu, evo vodopada i tako dalje. Pola sata smo se mučili s ovim problemom, ali bezuspješno. Ono što je za nas bilo iznenađujuće je da je izlet na vodopad Vardo najpopularnija turistička atrakcija na Biaku, a ostalo je kako je moguće ne povezati dvije činjenice - dolazak turista na rijeku i njihovu želju da posjete vodopad. potpuna misterija. Kao rezultat toga, prosvjetljenje je prešlo preko lica našeg vozača. Strpao nas je natrag u auto i odvezao nekamo. Vozili smo se oko 20 minuta, cesta je postajala sve uža i uža, dok se džungla nije zatvorila iznad nas i sunce je nestalo. Onda je put završio, počela staza, a on je pokretima pokazao da trebamo ići njome. Staza je obrasla mahovinom, zatim se počela spuštati, a počelo je biti i puno korijenja i skliskog kamenja. Ispred smo čuli šum vode i konačno došli do... vrha vodopada, mjesta odakle je voda padala! Bilo je i tužno i smiješno. Slap nismo mogli ni vidjeti, a još manje fotografirati - mogli smo samo čuti šum vode. Vozač je izgledao nevjerojatno zadovoljno – ipak su bijeli turisti htjeli vodopad i dobili su ga. Oko 5 minuta smo galopirali po stijenama, misleći naći spust – spusta nije bilo. Počeo je jak tropski pljusak i vratili smo se do auta. U redu, Bog blagoslovio ovaj vodopad, okušajmo sreću na drugom. Nekoliko su puta pokazali prstom na pravo mjesto na karti, uvjerili se da razumije i krenuli.
Čim smo napustili dio otoka gdje je bila džungla, izašlo je sunce - na obali uopće nije bilo kiše. Jako nam se svidjela cesta uz obalu - to je vjerojatno nešto najljepše što smo vidjeli na Biaku - kilometri bijelih, potpuno praznih plaža, plavi ocean i palme.

Ovdje smo prvi put požalili što nismo ponijeli šator iz Moskve - koliko smo htjeli ostati živjeti ovdje, na praznim plažama, među nevjerojatno ljubaznim ljudima, a ne u smrdljivom prljavi grad na obali prljavog zaljeva.
Vodopad u selu Varsa pokazao se vrlo lijepim, iako možda ne toliko velikim koliko smo očekivali.

A onda smo, grizući laktove od frustracije što ne možemo ostati živjeti na ovim prekrasnim mjestima, pojurili natrag u grad jer smo zakasnili na vjenčanje. Naravno, bojali smo se hoće li vjenčanje zapravo ispasti nekakvo standardno druženje i uzalud smo žurili, no na kraju je ovaj događaj ispao puno zanimljiviji nego što su slikali i odijevali Wamena Papuanci u perju.

Objavite o vjenčanju ovdje.

Otok Nova Gvineja podijeljen je gotovo savršeno ravnom granicom koja se proteže duž dužine. Zapadno od granice je Papua, jedna od dvije autonomne pokrajine Indonezije.
Indonezijska autonomna pokrajina Papua ima puno svega: površinom je najveća među pokrajinama Indonezije, ujedno je i najraznovrsnija nacionalni sastav, i ovdje je najteži teren u usporedbi s drugim regijama ovoga otočna država. Značajne su razlike u nadmorskoj visini - od snježnih planina s maksimalnom visinom od gotovo 5000 m do obalnih nizina obraslih kišnim šumama, s dijelovima savana i močvara.
Ovaj složeni krajolik otežava komunikaciju između različitih područja Papue. I to također objašnjava izuzetno raznoliku etničku sliku: pojedina plemena mogu živjeti udaljena samo nekoliko kilometara jedno od drugog, ali nikad ne komuniciraju tisućama godina.
Jedini prometni put u takvim uvjetima su rijeke, posebice rijeka Digul, koja je plovna do samog izvorišta planine Jayawijaya, jednog od grebena planine Maoke. Udaljenost od izvora do ušća u ravnoj liniji je relativno mala, ali rijeka teče kroz močvarnu nizinu u vrlo krivudavom kanalu.
Vegetacija pokrajine je vlažna prašume, nekoć debeo i visok, ali osjetno stanjen kao rezultat nemilosrdnog rezanja.
Unatoč postupnom smanjenju šumskog područja, fauna Papue još uvijek je raznolika i poznata je po endemskim vrstama, uglavnom pticama, kojih ima oko 100 vrsta. Sve su one ugrožene zbog gubitka prirodnog staništa. Osim svjetski poznate velike rajske ptice, ovdje žive tako bizarne ptice kao što su crnokrili crveni loris, Schlegelov djetlić, Biak bigfoot, plodni golub, voćna golubica, Biak kukavica i Riedelov rajski vodomar.
Za spas nestajanja divlje životinje Papua, otvoren je ovdje Nacionalni park Lorenza, koje je postalo najveće zaštićeno područje u Jugoistočna Azija. Tu je i Nacionalni park Vasur, koji je pretežno savan, ali uključuje i močvare.
U doba velikih geografskih otkrića Španjolci su prvi vidjeli ove zemlje u prvoj polovici 16. stoljeća. Kasnije su ti teritoriji postali dio Nizozemske Istočne Indije kao Nizozemska Nova Gvineja. Tijekom Drugog svjetskog rata Papuu su zauzeli Japanci, koji su uspostavili veliku bazu za opskrbu svojih trupa na pacifičkom ratištu. Na kraju rata otok su zauzeli američki marinci, koji su naišli na žestok otpor i dobro uhodanu japansku obranu. Uz znatne gubitke Papua je oslobođena. Nakon rata i do 1961., Papua je nastavila biti u nizozemskom posjedu sve do proglašenja neovisnosti Indonezije 1945., koju je okupirala indonezijska vojska 1961., a zatim 1969. apsorbirana kao njezin dio. Regija Zapadni Irian. Godine 2002. dobila je ime Papua.
Papua je najveća i najistočnija pokrajina Indonezije. Njegovim teritorijem dominira planinski krajolik, najveći vrhovi okrunjeni su ledenjacima koji se tope zbog klimatskih promjena. Sjever i jug pokrajine zauzimaju nizine. Rijeka Mamberamo, najveća u Papui, teče kroz sjevernu regiju.
Papuanci se nekoliko desetljeća bore za neovisnost svoje regije, tražeći neovisnost regije. Papuanci nisu zadovoljni sadašnjom "širokom autonomijom".
Neravan teren je dugo ometao istraživanje Papue. Tako najveći dio teritorija okruga Jayawijaya zauzima gusto naseljena dolina Baliem, a Europljani su je otkrili i istražili tek 1940-ih.
Pokrajina ima izrazito raznoliku etničku sliku: dom je mnogih papuanskih i austronezijskih naroda. Za mnoge od njih indonezijski nikada nije postao lingua franca i radije koriste jedan ili više od 269 lokalnih jezika i dijalekata.
Da ih se ne bi zamijenilo s Papuancima, drugi stanovnici pokrajine smislili su samonaziv "Papuanci".
Donedavno su lokalna plemena, posebice Marindanim i Asmati, postala poznata kao kanibali i lovci na glave. U svojim zajedničkim "dugim kućama" skupljali su tisuće neprijateljskih glava, koje su se smatrale koncentracijom mane - magične moći. Sudjelovanje svih muškaraca iz plemena u lovu na glave smatralo se manifestacijom hrabrosti i vojne hrabrosti. Danas se ovaj ritual prakticira izuzetno rijetko: prvo su ga nizozemski kolonijalisti, a potom i indonezijske vlasti zabranile i žestoko proganjale.
Ali vlasti snažno podupiru papuanske tradicije kao što je "uor" (ceremonija prvog šišanja i inicijacije mladića), prijateljski ples Josima Pankara, koji traje cijelu noć uz pratnju žičanih instrumenata napravljenih od korijena stabla kokosove palme. Originalni festival na jezeru Sentani poznat je u cijelom svijetu - najveći na Papui - čiji su ključni događaji ples Isilo koji se izvodi na čamcima i utrke čamaca s muškim i ženskim posadama.
Pokrajina ima izuzetno napete međuetničke odnose: autohtono papuansko stanovništvo nezadovoljno je činjenicom da su se mnogi Indonežani iz drugih dijelova zemlje posljednjih godina doselili u pokrajinu. U pozadini masovne nezaposlenosti, ljude privlači rad u brojnim rudarskim poduzećima: Papua je vrlo bogata mineralima i dom je jednog od najvećih svjetskih kamenoloma na velikim nadmorskim visinama, Grasberg, gdje se vadi zlato, srebro i bakar. Nezadovoljstvo Papuanaca, s njihove točke gledišta, uzrokovano je arogantnim odnosom novih doseljenika prema lokalnoj kulturi, koju smatraju primitivnom i zaostalom. Papuanci su također nezadovoljni što je njihova domovina, kako oni vjeruju, kolonija Indonezija. Oni stvaraju borbene skupine - raštrkane, slabo organizirane i slabo naoružane - i pokušavaju se izboriti za neovisnost Papue od Indonezije.
Glavni grad pokrajine zove se Jayapura, što na indonezijskom znači "slavan" ili "pobjednički". Aktivistima nacionalnog papuanskog pokreta za pokrajinsku neovisnost ne sviđa se to ime. Indonezijske vlasti odlučile su smanjiti intenzitet te se trenutno odlučuje o njegovoj zamjeni s Port Numbai. Nastala je dvostruka situacija: službeni dokumenti zadržavaju naziv Jayapura, dok lokalno stanovništvo koristi naziv Port Numbai, koji je postao simbol borbe za neovisnost od Indonezije.

opće informacije

Jezici: indonezijski, papuanski i austronezijski jezici.
Etnički sastav: Papuanci (Asmat, Kamoro, Amungme, Dani, Sempan, Nduga) i Melanežani - oko 50%, ostali (Indonežani, Kinezi, Bataki) - oko 50% (2010.).

Religije: protestantizam - 65,48%, katoličanstvo - 17,67%, islam - 15,89%, ostali (budizam, hinduizam) - 0,96% (2010).

Novčana jedinica: indonezijska rupija.
Najveće rijeke: Mamberamo, Digul.
Veliko jezero: Sentani.

Glavna zračna luka: Zračna luka Jayapura Sentani.

Brojke

Stanovništvo: 3.486.432 ljudi (2014).
Gustoća naseljenosti: 10,92 osoba/km 2 .

Najviše visoka točka : planina Puncak Jaya (4884 m).

Klima i vrijeme

Prosječna godišnja temperatura: +27°S.

Prosječna godišnja količina padalina: 2850 mm.

Relativna vlažnost: 60-70%.

Ekonomija

Tradicijski zanati: proizvodi od drva, biljna vlakna.

Uslužni sektor: turizam, trgovina, promet.

atrakcije

Zanimljive činjenice

Posjet starosjediocima

siječnja. U Moskvi je zima. Nema snijega, ni hladno, ni toplo. Sivo nebo. Osmijeh na licima građana nalazi se u javni prijevoz prilično teško. Jayapura je grad na sjeveru zapadnog Iriana, otoka Papua Nova Gvineja, najistočnija pokrajina Indonezije. Vječno ljeto je u punom jeku. Tu smo, tražimo put do Papuanaca.

U središtu otoka nalazi se dolina Baliem. Ovdje lete avioni iz grada. Ovdje postoji "civilizacija". Putovanje traje oko 30 minuta. Stari Boeing. Hodamo poljem do aviona. Poletjeli su, prešli greben i odmah sletjeli. Običan grad. Samo umjesto aerodroma tu je štala od lančane mreže. Prtljaga se predaje direktno iz utovarivača, a kada avion sleti na pistu, uključuje se sirena kako bi djeca, motociklisti, svinje i krave imali vremena pobjeći.

Ovdje se sve dovozi zrakom, kopnenih cesta nema. Vjerojatno zato već u Wameni, gdje smo stigli, možete vidjeti gole Papuance, žene golih grudi i tradicionalnu tržnicu na periferiji sela. Izrazi lica lokalnog stanovništva ne odaju emocije. Ovo su Melanežani, pripadaju vlastitoj Australoidnoj rasi. Mi nismo oni. Oni nisu mi. Čak nam se i Indonežani, koji su i sami ovdje “nedomaći”, čine kao “svoji”.
Još pola sata vožnje autom, a onda stavljamo ruksake na ramena i gazimo kroz burnu planinsku tropsku rijeku. Pada kiša. Ni hladno, ni vruće. Tu i tamo se vide borovi. Ekvator, Indonezija..?

Ruksaci sadrže samo osobnu opremu, odjeću, vreće za spavanje i putne prostirke. Nismo uzeli šatore, jer smo planirali provesti noć u lokalnim selima. Iako smo za takav pohod uzeli najlakše i najudobnije ruksake, nije bilo lako hodati u takvoj klimi bez navike. Stoga smo, prolazeći kroz kolibe Papuanaca, angažirali nosače koji su uz skromnu naknadu nosili našu prtljagu na svojim ramenima.

Ne možete bez vreća za spavanje kada noćite u lokalnim kućama, izgrađenim u obliku kruga od dasaka i pokrivenim slamom. Kukci, štakori i druge gadne stvari jurile su po nama cijelu noć. Stoga su, unatoč toploj klimi, vreće za spavanje bile vrlo korisne. Poveli smo Alexiku sa sobom. Razlog je jednostavan - minimalna težina uz maksimalnu kvalitetu.
Kretanje kroz sela i zaseoke u Papui nije jednostavno. Čini se da hodamo stazom, prilično širokom i utabanom. Stižemo do sela. Ispred nas je kamena ograda visoka više od metar. Ima stepenice od balvana. Penjemo se po njoj i spuštamo uz istu konstrukciju. Na samom dnu takvog zida nalazi se uzak prolaz kroz koji mogu trčati domaće svinje. Povijest dizajna je sljedeća. Prije nego što su bijeli misionari došli u ove krajeve, papuanska plemena su se međusobno borila. Živjeli su u kamenom dobu. Zato su svoja sela ogradili kamenom ogradom. Nisu znali kako napraviti vrata; koristili su stepenice koje su se jednostavno mogle ukloniti noću.

Žene imaju drugačiji ritual. Same kamene sjekire koje smo vidjeli u rukama Aboridžina imaju izravnu svrhu. Koriste se za rezanje falangi prstiju lijepog spola. Ovaj događaj vezan je za smrt jednog od njezinih rođaka. Rođak umire - dolje s falangom. Vidjeli smo bake koje su umjesto prstiju imale samo batrljke. Velika obitelj znači velika odricanja. Usput, gotovo bez prstiju, savršeno tkaju torbe od žice. Uostalom, na mahuni graha nema džepova za novčiće i cigarete. A cigarete su u ovim krajevima gotovo glavna valuta. (Indonezija je muslimanska zemlja, ovdje alkohol nije na visokoj cijeni).

Otvaram svoj LiveJournal postom o jednom od mojih najnezaboravnijih putovanja, jer želim da me prepoznate upravo po ovoj strani: otvorenoj, pomalo avanturističkoj, iskrenoj i hrabroj. Ovo je moj prvi post, stoga ne sudite prestrogo!

U ljeto 2010. moj me dečko pozvao na ono što je nazvao najnezaboravnijim putovanjem u mom životu. A kako sam u tom periodu bio zauzet selidbom i drugim organizacijskim problemima, povjerovao sam njegovom nagovaranju da izbor i organizaciju putovanja prepustim njemu. Da, naravno, u procesu priprema saznao sam da idemo u Indoneziju i da će format našeg odmora biti aktivan i uključivati ​​uvjete za planinarenje.

A u glavi mi je zazvonilo samo nesigurno zvono razumijevanja nakon što sam vidio s kakvom je brigom skupio kutiju prve pomoći, spakirane šibice i satelitski telefon.

Dobro, ruksaci su spakirani, zračni madraci, majice, brzosušeći ručnici spakirani, prikladne cipele kupljene.

Avantura je pred nama... Nakon dugog leta s 4 presjedanja konačno smo stigli do Wamene u Indoneziji. Zračna luka: zgrade vojarni i jedna pista za slijetanje. U avionu, neposredno prije ukrcaja, dobio sam uvodni tečaj o povijesti i zemljopisu regije.

Nova Gvineja je drugi najveći otok na svijetu, nakon Grenlanda. Nalazi se u Oceaniji, točnije u jugozapadnom dijelu Tihog oceana. Otok je gotovo jednako podijeljen između dvije države: Indonezije i Papue Nove Gvineje. Prema jednoj teoriji, ovo je jedno od prvih mjesta ljudske migracije iz Afrike, koja se dogodila prije više od 40.000 godina.

Unatoč činjenici da su otok otkrili španjolski pronalazači još u 16. stoljeću, zbog činjenice da je veliki dio otoka neprohodna džungla, neki njegovi dijelovi ostaju slabo proučeni.

Tijekom Drugog svjetskog rata otok su okupirali Japanci. Inače, Papuanci, odbijeni zvjerstvima japanske vojske, mnogo su se iskazali u pomaganju saveznicima, boreći se uz australske vojnike, prevozeći opremu i ranjenike po cijelom otoku.

Regiju koju smo planirali posjetiti otkrili smo slučajno u tom razdoblju. Američki vojni zrakoplov srušio se u džunglu otoka. Preživjeli vojnici bili su iznenađeni kada su se našli u posjetu plemenu čije postojanje nitko prije nije znao.

Bili su to ljudi čiji je razvoj odgovarao razvoju čovječanstva u pretpovijesnom razdoblju. Ova mala plemena preživljavala su prvenstveno od mesa mrtvih životinja i sakupljanja samoniklog bilja. Oruđe i oružje su im uglavnom bili izrađeni od kamena i drveta.

Mogli smo vidjeti predstavnike tri plemena: Dani, Lani i Yali.

A izgledale su ovako:

//dariamontreal.livejournal.com

Kako bismo ih vidjeli, najprije smo se nekoliko sati vozili iz Wamene, a zatim smo opremljeni ruksacima krenuli na trotjednu pješačku turu. Ili smo spavali u kolibama koje su nam ljubazno ponudili plemenski vođe, ili smo podigli šator.

//dariamontreal.livejournal.com

//dariamontreal.livejournal.com

Nakon Drugog svjetskog rata, misionari, ako se ne varam, američki i australski, počeli su dolaziti u Papuu Indoneziju s ciljem civiliziranja lokalnog stanovništva i, naravno, u vjerske svrhe. U tom su razdoblju izgradili niz škola. Nažalost, sada su sve prazne. Misionarima možete zahvaliti i za uvezeni batat od čijeg uzgoja danas živi većina stanovništva.

//dariamontreal.livejournal.com

Plemena Papue su poligamna. Žene u obitelji rade sve teške poslove: grade kolibe, podižu djecu, uzgajaju krumpir, čuvaju divlje svinje, nose vodu, kuhaju itd. Uloga muškarca u obitelji je da odražava. I također, u slučaju rata između plemena, braniti svoj teritorij. Usput, najčešće se sukobi između plemena javljaju zbog ukradenih prasadi ili žena.

S putovanja smo ponijeli razne strijele kao suvenir. Ima ih više od desetak vrsta: za praščiće, za ptice, za ribe, odvojene za neprijatelja, za nevjernu ženu...

//dariamontreal.livejournal.com

//dariamontreal.livejournal.com

//dariamontreal.livejournal.com

Otok je dom široke biološke raznolikosti.

Na otoku se može vidjeti od 5 do 10 posto svih bioloških vrsta planeta, ogroman broj endemskih vrsta – onih koje se mogu naći samo na ovom otoku i nigdje drugdje, tisuće vrsta još uvijek su nepoznate znanstvenicima, više od 200.000 vrsta insekata je navodno neotkriveno, oko 20.000 biljaka, više od 650 vrsta ptica.

//dariamontreal.livejournal.com

1. Slučajevi vjerskog i ritualnog kanibalizma još uvijek se bilježe na ovim prostorima.
2. Plemena Karawai poznata su po izgradnji svojih koliba u granama drveća. Ovo pleme nije bilo poznato sve do 1970. godine. Ali da biste ih vidjeli, morat ćete otići mjesec dana duboko u džunglu (ili organizirati poseban let helikopterom, ali poteškoća je u tome što je gotovo nemoguće da helikopter sleti u džunglu.)
3. Od 2003. vlasti Inodenze zabranjuju ulazak novinara na plemenska područja u novinarske svrhe povezane s poslom.
4. U svibnju 2006., turističkom vodiču Paulu Raffaeleu, koji je vodio australsku TV emisiju 60 Minutes, navodno se obratio član plemena i rekao da je njegov 6-godišnji nećak, Wa-Wa, optužen da pomaže zlim duhovima ( on liječi vještice). Prema lokalnim ritualima, dječak mora postati žrtva kanibalizma. Iz očitih razloga ekipa 60 minuta odbila im je pomoći. No Paul Raphael našao je podršku u drugoj televizijskoj kući koja je pristala poslati tim da spasi dječaka. Nažalost, indonezijske vlasti su cijelu grupu deportirale iz zemlje prije nego što su uopće stigli do plemena (službeno zbog problema s vizom). O sudbini dječaka nije poznato više informacija.

I još jedna fotografija

//dariamontreal.livejournal.com

//dariamontreal.livejournal.com

//dariamontreal.livejournal.com