Фотоотчет папуа, индонезия. Тур на остров новая гвинея Папуасы индонезии

«Знания бессмысленны, пока не помогают стать сильнее» и «Рту будет нечего жевать, пока руки не начнут работать» – в этих поговорках, популярных среди малых народностей и племен, проживающих на территории Индонезии и Папуа – Новой Гвинеи, заключена практически вся их жизненная философия. Эти места дали маршрут одной из частей экспедиции английского фотографа Джимми Нельсон (Jimmy Nelson) , работающего над фотопроектом «Пока они не исчезли» (Before they Pass Away) :

Huli

Папуа – Новая Гвинея

Считается, что первые люди мигрировали на остров Новая Гвинея более 45 тысяч лет назад. Сегодня более 3 миллионов человек (половина населения Папуа – Новой Гвинеи) живут в горной местности. Многие из местных общин замешаны в межплеменных конфликтах разного масштаба на протяжении тысячелетий.

Борьба между племенами идет за земли, свиней и женщин. Невероятные усилия прилагаются для того, чтобы произвести впечатление на противника. Мужчины Huli, крупнейшего из местных племен, раскрашивают свои лица в желтые, красные и белые цвета, и славятся традицией изготовления париков из собственных волос. Топор с когтем завершает пугающий эффект.

02.

04.

*** * ***

Asaro

Папуа – Новая Гвинея

По всему нагорному плато живут небольшие аграрные кланы, отличающиеся обычаями и традициями, говорящие на разных языках. Знаменитые «грязнули» Asaro впервые встретились с представителями западного мира только в середине 20-го века.

В соответствии с древней легендой, мужчины этого племени были вынуждены бежать от врага, и ночью укрылись у реки Асаро. На рассвете враг увидел, как они поднимаются на ноги, полностью покрытые грязью, и решили, что это духи. Асаро все еще применяют грязи и маски, чтобы наводить ужас на другие племена.

05.

07.

*** * ***

Kalam

Папуа – Новая Гвинея

Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, тогда и образовалось государство Папуа – Новая Гвинея. Коренное население является одним из наиболее неоднородных в мире. Первые посетители были сильно впечатлены тщательно спланированными в долинах садами и арыками. Женщины этих племен – очень хорошие фермеры. Мужчины охотятся и сражаются с другими племенами.

09.

11.

13.

*** * ***

Goroka

Папуа – Новая Гвинея

Жизнь проста в высокогорных селах. Тут достаточно хорошей еды, крепкие семьи и трепетное отношение к природным явлениям. Люди живут охотой, сбором растений и выращиванием сельскохозяйственных культур... и конечно же, межплеменными войнами.

15.

17.

18.

20.

22.

23.

24.

25.

*** * ***

Dani

Индонезия

Балиемская Долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, на горном хребте Джаявиджая, в провинции Папуа, находящейся в индонезийской части острова Новая Гвинея. В этой долине проживает племя Dani. Они фермеры и у них есть эффективная система орошения. Археологические исследования доказывают, что люди возделывали эту долину уже 9 тысяч лет назад.

Дани часто приходилось бороться за свою территорию, защищая ее от набегов других племен. Их называют самыми страшными в этих краях охотниками за головами. Это удивительно, учитывая тот факт, что они не ели своих врагов, в отличии от большинства других племен Папуа.

27.

29.

31.

32.

*** * ***

Yali

Индонезия

Одним из племен, населяющих регион Балиемской Долины, являются «Владыки Земли» Yali. Они живут в девственных лесах горной местности. Яли официально признаны пигмеями – мужчины тут вырастают не более, чем до 150 см.

Папуасские племена, отличающиеся внешне, и говорящие на разных языках, имеют сходный образ жизни. Они все многоженцы, у них похожие ритуалы для важных случаев. Котека – своеобразный футляр для пениса, сделанный из плода высушенной тыквы-калебаса, является частью традиционной одежды и признаком племенной идентичности.

34.

38.

39.

42.

*** * ***

Korowai

Индонезия

К югу от горного хребта Джаявиджая расположена низменность большой площади. Тут множество рек, топи, болота и мангровые леса. Это среда обитания племени Korowai, люди которого до начала 1970-х годов верили, что они – единственные люди на Земле.

Короваи являются одним из немногих папуасских племен, которые не носят Котека. Вместо этого мужчины заворачивают свои причиндалы в большие листья местных растений, и прочно связана. Они – охотники-собиратели, проживающие в домах на деревьях. Строго разделяют мужские и женские права и обязанности.

July 13th, 2010

Что такое Папуа и где это находится?

Папуа – это западная часть острова Новая Гвинея – одного из самых крупных по площади островов в мире. Если посмотреть на политическую карту мира, можно заметить, что остров этот поделен ровно пополам почти по прямой линии. Одна его часть – это Папуа –Новая Гвинея, государство, долгое время находившееся под контролем Австралии, вторая часть – непосредственно Папуа, административно относящаяся к Индонезии.

На самом деле остров Новая Гвинея уникален своими жителями – там живут самые настоящие папуасы – те самые люди-дикари, на лицо ужасные и добрые внутри. Сейчас, правда, они уже сильно перемешаны с другими народностями из соседних стран, но остались еще районы в Папуа, сильно изолированные и труднодоступные, где папуасская культура существует до сих пор практически в неизменном виде.

В этом рассказе речь пойдет именно о Западном Папуа – индонезийской части острова.
Если не вдаваться в детали и описать историю Папуа в двух словах, то получится картина завоевания отсталого и неразвитого народа своими более продвинутыми соседями – индонезийцами. Несколько десятков лет назад Индонезия насильно подчинила себе часть острова с целью завладеть природными ресурсами, а так же переселить в этот нетронутый и малонаселенный оазис своих жителей с переполненной Явы. Папуасы, разумеется, с этим не согласны, и говорят, что далеко в горах даже до сих пор идет партизанская борьба – местные периодически захватывают в заложники индонезийцев. Именно поэтому (а может, просто чтобы собрать дань с туристов) правительство искусственно контролирует перемещения иностранцев внутри некоторых населенных пунктов Папуа и вынуждает всех прибывающих на ее земли оформлять некий пермит (разрешение, сурат джалан на индонезийском) – за деньги, естественно.

Отношениями между коренными жителями Папуа и индонезийцами и вправду натянутые. Папуасы у них вроде таджиков для москвичей – работают только на самых грязных и малооплачиваемых работах, места с преобладанием папуасского населения считаются особо опасными и неблагополучными, и индонезийцы всегда особенно подчеркивают, что папуасы безумны и непредсказуемы. У нас же эмоции от общения и с теми, и другими получились несколько другими, но об этом ниже.

Как мы туда попали?

Дело было в сентябре, мы искали варианты на новогодние каникулы, а делать это за 3 месяца уже довольно поздно – как правило, билеты на новогодние даты стоят уже заоблачных денег. Набирали все подряд пункты назначения на сайте Катарских авиалиний, пока система не выдала подозрительно низкую стоимость на маршрут Москва-Джакарта. Где находится Джакарта мы тогда не знали.

Первым открытием для нас стали размеры страны. Около 17 000 островов, население одного острова Ява больше чем все население России, в стане проживает более 400 народностей. Чтобы добраться с одного конца страны на другой нужно лететь 8 часов. В стране более 650 аэропортов и самолет – это основной, а иногда и единственный способ передвижения по стране.

Купили путеводитель LP (Lonely Planet) и долго мучились с вопросом – куда именно поехать? Путеводитель по Индонезии – это здоровенный талмуд, и чем больше мы его читали, тем хуже представляли себе наш маршрут – настолько много всего интересного было в Индонезии. Это Ява с ее известнейшими вулканами, джунгли Калимантана, остров Суматра, заповедник Комодо со знаменитыми комодскими варанами, всякие райские тропические острова, которым вообще не было числа, и т.д. Чтобы не распылятся, мы буквально в последний момент решили выбрать для посещения один единственный остров – Папуа, и все 16 имеющихся у нас дней посвятить только ему.

Столицей региона считается город Джаяпура (Jayapura) – это крупный транспортный узел, откуда можно улететь в разные другие части острова Папуа и регионы Индонезии. Нашей же основной целью был населенный пункт Вамена (Vamena) – негласная столица почти нетронутых, чисто папуасских земель. Вамена находится в долине реки Балием (Baliem Valley), расположена внутри горного массива. Дорог к Вамене нет, и единственный способ попасть туда – самолет. Местность там гористая и труднопроходимая, и именно поэтому в долине реки Балием сохранились папуасские племена в первозданном виде, какими они был много лет назад, до прихода в Папуа миссионеров. Таких племен осталось мало, добраться до них можно только долгими днями тяжкого пути, но мы так далеко решили не забираться. Мы изначально рассматривали вариант light – прогуляться по самой Вамене и окрестностям, посмотреть быт папуасов, снять красочное национальное шоу.

Летели в Папуа мы очень долго и муторно. Сначала 22-х часовой перелет до Джакарты, потом поиск билетов в Джаяпуру и т.д. Когда мы выяснили, что самолет летит до Джаяпуры с тремя посадками (в Макассаре, Манадо и Биаке) около 8 часов, решили что эти часы в плюс к нашим двадцати двум – это уже слишком, и решили для начала осесть на острове Биак на несколько дней.

Вылетели из дома мы 31 декабря днем, а в аэропорту Биака приземлились 2 января в половине шестого утра. Слегка обалдевшие от перелетов, вываливаемся в липкую ночь – влажность почти 100%. Выбрали таксиста с непротивным лицом, гостиницу выудили из LP – Intsia Hotel, судя по карте, она стояла на берегу океана, и через 5 минут были уже на месте. Водитель знал три слова по - английски и все время улыбался. На всякий случай мы взяли у него телефон, так как хотели прокатиться по острову.
Гостиница оказалась недешовой, стандартные номера были уж очень убоги за свои деньги, поэтому мы решили взять аж целое бунгало – обшарпанный домик на берегу, зато с огромной ванной, хорошей сантехникой и кондеями в каждой комнате. За все это богатство сначала просили 500 000 рупий (50 долларов в сутки – здесь и далее буду все цены округлять до долларов путем отсекания четырех нолей, получается приблизительно, зато воспринимать легче). После долгого торга они согласились на 40 долларов. Эта цена включала трехразовое питание. Забегая вперед, скажу – есть эту еду мы не могли, было несъедобно, и когда были в гостинице, питались случайно захваченными из дома растворимыми кашами и лапшой.

В этот день у нас была стандартная программа – пляж Босник (грязно – много бытового мусора и стекла), окрестности, город.

Единственный город на острове Биак показался нам малоприятным местом - очень грязно, в мусорных кучах свиньи роются, воняет. Но люди….Люди острова Биак были прекрасны. На его улицах мы получили столько внимания, сколько не получает английская королева, выходя в народ. Нам махали, нам улыбались, нам жали руки, нас снимали на мобильные телефоны и никто не просил денег за фотографии! Наоборот - все просто жаждали быть сфотографированными и особенно всем хотелось сфотографироваться вместе с нами.

А еще мы попытались найти гида для поездок по Биаку и ближайшие острова. Сначала спросили в отеле на ресепшн – нас заверили, что все у нас будет – и гид, и машина, и острова и т.д. На «собеседование» пришел какой –то мелкий папуас, сносно говорящий по-английски, но все, о чем он говорил – это был пермит на пребывание на острове.
- Мы хотим увидеть красивые места Биака и съездить на острова, сколько это будет стоить?
- О, Биак очень красивый остров, вам нужно потратить неделю, чтобы немного познакомиться с ним! Но для начала нужно сделать сурат джалан…
- В путеводителе написано для для передвижений по Биаку не нужен сурат джалан.
- Я вам рекомендую сделать сурат джалан, я пойду вместе с вами в полицейский участвок и мы сделаем это вместе!
- Мы поняли уже про сурат джалан, давайте обсудим маршрут по острову.
- На Биаке так много всего красивого, но сначала – сурат джалан!
И так – по кругу раз пять. Каждая его фраза начиналась словом «сурат джалан». Нас это порядком утомило, потом - разозлило. Я взяла папуаса за руку и подвела к карте острова, попросила чтоб он ткнул пальцем конкретно в те места, которые он считает достойными посещения. Папуас, сладко улыбаясь, опять начал про сурат джалан. Стало ясно, что с ним мы каши не сварим, и отправили его восвояси.

После этого мы решили больше не мучаться с поисками нового гида и воспользоваться услугами разрекламированного в интернете гида Френки.

Мы пригласили Френки к нам в номер для обсуждения подробностей трипа, и для особой ясности между нами записывали все наши договоренности (как же нам впоследствии пригодилась эта бумажка). За поездку на водопад на реке Вардо Френки попросил какие-то неадекватные, по нашему мнению, деньги. Когда мы сказали, что нам мало одного водопада на целый день, и мы хотим посетить самые красивые и интересные в смысле фотосъемки места острова, Френки впал в прострацию и не смог предложить ничего, кроме момумента в память о Второй Мировой войне. Так мы окончательно поняли, что с Френки мы трип по Биаку организовывать не будем, лучше возьмем просто водителя и поедем с помощью карты из ЛП. Зато за поездку на остров Рурбас на 2 дня (с одной ночевкой) Френки назвал цену в 100 долларов, в эти деньги входил бензин, лодка, его услуги, в общем все, кроме еды, которую мы должны были купить сами по своему усмотрению. Френки так же сказал, что это очень хорошая цена, потому что у него есть его собственная лодка, и он ни у кого не берет ее в аренду. Еще он обещал дать нам палатку и спальники. На все эти условия мы согласились и договорились встретиться следующим вечером для подготовки к поездке и покупки продуктов.

А на предстоящий день мы решили организовать себе поездку по Биаку с помощью водителя, который вез нас из аэропорта. Мы позвонили ему, кое-как объяснили, что хотим обсудить трип по острову и приглашаем его к нам в отель на разговор. Водитель приехал не один,а с англоговорящей дочерью Мити, которая сильно облегчила наши коммуникации. Мы договорились, что завтра с утра отправляемся на водопад Вардо, потом на второй водопад Варса, на залив Корем и так далее, как пойдет. Мити согласилась поехать с нами в качестве переводчика. За машину и бензин просили 50 долларов. Мы согласились.
Утро началось с сюрприза. В огворенное время на ресепшн мы встретили бледных от волнения водителя и его дочь Мити. Они сбивчиво объяснили, что сегодня свадьба одной из дочерей водителя, о которой он совсем забыл, и он не может с нами поехать. Но они позвонили другому человеку, у него такая же, очень хорошая машина, и он сделает все то же самое за те же деньги. Они так искренне извинялись и выглядели столь несчастными, что злится и тем более ругаться не было никакого желания. Они сказали, что будут несказанно рады видеть нас в 16.00 в их доме на свадьбе, и это будет свадьба по папуасским обычаям, потому что жених – папуас из Тимики. Такого мы никак не могли пропустить и пообещали прийти.

Наш новый водитель оказался малоприятного вида парнем, который не понимал ни одного английского слова. Мы выучили слова «стоп» и «поехали» на индонезийском и наша поездка началась. Примерно через час мы приехали в то место, от которого начиналась, а точнее заканчивалась река Вардо. Водитель показал на залив и уселся обедать с чувством выполненного долга. Всеми имеющимися у нас в разговорнике нужными словами мы пытались объяснить водителю, что нам нафиг не сдалась сама река, что нам нужен водопад, но попытки ни к чему не привели. Вокруг бродили местные, и мы пытались объяснить то же самое – в лицах и с помощью всех частей тела: вот река, вот каное, вот мы на нем плывем, вот водопад и так далее. Полчаса мы бились над этим вопросом, но безуспешно. Что было удивительно для нас – поездка на водопад Вардо это самый популярный туристический аттракцион на Биаке, и как можно не соотнести вместе два факта – приезд на реку туристов и их желание посетить водопад – осталось полной загадкой. В итоге по лицу нашего водилы прошло просветление. Он запихал нас обратно в машину и куда- то повез. Вез минут 20, дорога становилась все уже и уже, пока над головой не сомкнулись джунгли и не исчезло солнце. Потом дорога кончилась, началась тропа, и он жестами показал – по ней надо идти. Тропинка поросла мхом, потом она стала спускаться вниз, начались сполошные корни и скользкие камни. Впереди мы слышали шум воды и наконец вышли к…верхней точке водопада, тому месту, откуда вода падала вниз! Было и грустно, и смешно. Мы не могли ни увидеть водопад, ни тем более его сфотографировать – мы могли только слышать шум воды. Вид у водилы был невероятно довольный – еще бы, белые туристы хотели водопад и они его получили. Минут 5 мы поскакали по камням, думали найти спуск - спуска не было. Начался сильный тропический ливень, и мы пошли назад к машине. Ладно, бог с ним, с этим водопадом, будем пытать счастья на другом. Несколько раз ткнули пальцем в нужное место на карте, удостоверились, что он понял, и поехали.
Стоило выехать из той части острова, где были джунгли, как выглянуло солнце – на побережье дождя не было совсем. Дорога вдоль берега нам безумно понравилась – наверное, это самое красивое, что мы видели на Биаке – километры белых, абсолютно пустых пляжей, синий океан и пальмы.

Тут мы первый раз пожалели, что не взяли из Москвы палатку – как хотелось остаться и пожить здесь, на пустых пляжах, среди невероятно дружелюбных людей, а не в вонючем грязном городе на берегу грязной бухты.
Водопад в деревне Варса оказался очень красивым, хотя может и не таким большим, как мы ожидали.

А потом мы, кусая локти от досады, что не можем остаться в этих прекрасных местах пожить, мчались обратно в город, потому что опаздывали на свадьбу. Конечно, у нас были опасения, что свадьба на деле окажется какими-нибудь стандартными посиделками, и мы зря торопимся, но в итоге это мероприятие оказалось гораздо интереснее раскрашенных и разодетых в перья ваменских папуасов.

Пост о свадьбе тут.

Остров Новая Гвинея разделен почти идеально ровной границей, протянувшейся по долготе. К западу от границы и находится Папуа - одна из двух автономных провинций Индонезии.
В индонезийской автономной провинции Папуа всего много: это и самая большая по площади среди провинций Индонезии, она же и самая пестрая по национальному составу, и здесь же самый сложный рельеф по сравнению с остальными регионами этой островной страны. Обращают на себя внимание перепады высот - от заснеженных гор с максимальной высотой практически в 5000 м до приморских низменностей, заросших влажными лесами, с пятнами саванн и болот.
Такой сложный ландшафт затрудняет связи между отдельными районами Папуа. И этим же объясняется крайне разнообразная этническая картина: отдельные племена могут жить на расстоянии всего нескольких километров друг от друга, но при этом никогда не общаться за тысячи лет.
Единственные транспортные пути в таких условиях - реки, в особенности река Дигул, судоходная до самых верховьев гор Джаявиджая, одного из хребтов гор Маоке. Расстояние от истока до устья по прямой относительно невелико, но река протекает по заболоченной низменности в очень извилистом русле.
Растительность провинции - это влажные тропические леса, некогда густые и высокие, но заметно поредевшие в результате нещадной вырубки.
Несмотря на постепенное снижение площади лесов, фауна Папуа все еще сохраняет разнообразие и известна эндемичными видами, главным образом птиц, которых здесь насчитывается около 100 видов. Все они находятся под угрозой исчезновения из-за потери естественной среды обитания. Кроме всемирно известной большой райской птицы здесь обитают такие причудливые пернатые, как попугай чернокрылый красный лори, дятловый попугайчик Шлегеля, биакский большеног, плодоядный голубь, фруктовая горлица, биакская кукушка, райский зимородок Риделя.
Чтобы сохранить исчезающую дикую природу Папуа, здесь был открыт национальный парк Лоренц, ставший самой большой природоохранной территорией в Юго-Восточной Азии. Также здесь есть национальный парк Васур, представляющий собой преимущественно саванну, но включающий и водно-болотные угодья.
В эпоху Великих географических открытий первыми эти земли увидели испанцы в первой половине XVI в. В дальнейшем территории вошли в состав Нидерландской Ост-Индии как Нидерландская Новая Гвинея. Во время Второй мировой войны Папуа захватили японцы, устроившие здесь крупную базу снабжения своих войск на Тихоокеанском театре военных действий. В конце войны остров штурмовали американские морские пехотинцы, встретившие ожесточенное сопротивление и хорошо налаженную оборону японцев. Ценой немалых потерь Папуа была освобождена. После войны и до 1961 г. Папуа все так же оставалась владением Нидерландов, пока не была провозглашена независимость Индонезии (1945 г.) и она не была оккупирована индонезийской армией в 1961 г. и впоследствии в 1969 г. не вошла в ее состав как часть области Западный Ириан. В 2002 г. она получила название Папуа.
Папуа - самая большая и самая восточная провинция Индонезии. На ее территории преобладает горный ландшафт, самые большие вершины увенчаны ледниками, тающими в силу изменения климата. Север и юг провинции занимают низменности. Через северную область протекает крупнейшая в Папуа река Мамберамо.
Папуасы борются за независимость своего края несколько десятилетий, требуя независимости региона. Нынешняя «широкая автономия» папуасов никак не устраивает.
Пересеченная местность долгое время препятствовала изучению территории Папуа. Так, большую часть территории округа Джаявиджая занимает густонаселенная долина Балием, и она была открыта и исследована европейцами лишь в 1940-е гг.
Провинция отличается поразительно пестрой этнической картиной: в ней проживает множество папуасских и австронезийских народов. Для многих из них индонезийский язык так и не стал языком межнационального общения, и они предпочитают использовать один или несколько из 269 местных языков и диалектов.
Чтобы их не путали с папуасами, прочие жители провинции придумали для себя самоназвание «папуанцы».
Вплоть до недавнего времени местные племена, в частности маринданим и асматы, получили известность как людоеды и охотники за головами. В своих общинных «длинных домах» они собирали тысячи вражеских голов, считавшихся сосредоточением манны - магической силы. Участие всех мужчин племени в охоте за головами считалось проявлением мужества и воинской доблести. В наше время этот ритуал практикуется крайне редко: сначала голландские колонизаторы, а затем - индонезийские власти объявили его вне закона и сурово преследовали.
Зато власти всячески поддерживают такие традиции папуасов, как «уор» (церемония первого пострижения волос и инициация юношей), танец дружбы иосим-панкар, что длится ночь напролет под аккомпанемент струнных инструментов из корней кокосовой пальмы. Известен во всем мире оригинальный фестиваль на озере Сентани - крупнейший на территории Папуа, - ключевыми событиями которого являются танец «исило», исполняемый на лодках, и лодочные гонки с мужскими и женскими экипажами.
В провинции крайне напряженные межнациональные отношения: коренное папуасское население недовольно тем, что в последние годы в провинцию переселилось много индонезийцев из других регионов страны. На фоне массовой безработицы людей привлекает работа на многочисленных горнодобывающих предприятиях: Папуа очень богата полезными ископаемыми, здесь находится один из крупнейших в мире высокогорных карьеров Грасберг, в котором добываются золото, серебро и медь. Недовольство папуасов вызывает, с их точки зрения, высокомерное отношение новых поселенцев к местной культуре, которую они считают примитивной и отсталой. Папуасов также не устраивает, что их родина, как они считают, является колонией Индонезии. Они создают боевые группы - разрозненные, плохо организованные и слабо вооруженные, - и пытаются бороться за независимость Папуа от Индонезии.
Столица провинции носит название Джаяпура, что на индонезийском языке означает «славный» или «победоносный». Название не нравится активистам национального папуасского движения за независимость провинции. Индонезийские власти решили уменьшить накал и в настоящее время решают вопрос о его замене на Порт-Нумбай. Создалась двойственная ситуация: в официальных документах сохраняется название Джаяпура, тогда как местное население использует название Порт-Нумбай, ставшее символом борьбы за независимость от Индонезии.

Общая информация

Местонахождение : запад острова Новая Гвинея. Автономная провинция Индонезии.
Административное деление : 28 округов (кабупатенов) и один городской муниципалитет (кота).
Административный центр : город Джаяпура (Порт-Нумбай) - 233 859 чел. (2010 г.).

Языки : индонезийский, папуасские и австронезийские языки.
Этнический состав : папуасы (асмат, каморо, амунгме, дани, семпан, ндуга) и меланезийцы - около 50%, прочие (индонезийцы, китайцы, батаки) - около 50% (2010 г.).

Религии : протестанство - 65,48%, католицизм - 17,67%, ислам - 15,89%, прочие (буддизм, индуизм) - 0,96% (2010 г.).

Денежная единица : индонезийская рупия.
Крупнейшие реки : Мамберамо, Дигул.
Крупное озеро : Сентани.

Важнейший аэропорт : аэропорт Джаяпура Сентани.

Цифры

Площадь : 319 036, 05 км 2 .

Население : 3 486 432 чел. (2014 г.).
Плотность населения : 10,92 чел/км 2 .

Самая высокая точка : гора Пунчак-Джая (4884 м).

Климат и погода

Экваториальный.

Среднегодовая температура : +27°С.

Среднегодовое количество осадков : 2850 мм.

Относительная влажность воздуха : 60-70%.

Экономика

Полезные ископаемые : золото, серебро, медь.
Промышленность : лесная (доставка и переработка ценных пород деревьев), горнодобывающая.
Сельское хозяйство : растениеводство (садоводство, огородничество - сладкий картофель), животноводство (овцы и козы).

Традиционные ремесла : изделия из дерева, растительных волокон.

Сфера услуг : туристические, торговые, транспортные.

Достопримечательности

■ Природные : Асматские болота, национальный парк Лоренц, гора Пунчак-Джая, национальный парк Васур, заповедник Йотефа.
■ Культурные : этнографическая деревня Курула, мумии области Вамена.

Любопытные факты

■ С 1910 по 1962 г. административный центр провинции город Джаяпура (Порт-Нумбай) назывался Голландия и являлся столицей одноименного округа в составе Нидерландской Ост-Индии.
■ В провинции Папуа находится самый восточный город Индонезии - Мерауке, в устье реки Маро, впадающей в Арафурское море. В Индонезии распространена поговорка «От Сабанга до Мерауке», что означает «По всей стране»: Сабанг на острове - самый западный из индонезийских городов.
■ Название округа Сарми в провинции Папуа представляет акроним, образованный еще в период нидерландской колонизации этой территории по первым буквам проживающих здесь папуасских народностей: собей, армати, румбуаи, манирем и исирава.
■ В лесах Папуа растет насекомоядное растение непентес замечательный. Его ловчая сумка-кувшин может достигать в длину 35 см, а в ширину - 9 см. Яркая окраска кувшинов и сладкий нектар на листьях привлекают не только насекомых, но также птиц и некоторых мелких млекопитающих, становящихся добычей коварного растения.
■ Висячий канатный мост через реку Мамберамо длиной 270 м был одним из самых больших в Индонезии, пока не упал в реку в 2011 г.
■ Папуасы племени короваи строят дома (каймы) на деревьях на высоте от 6 до 30 м из коры деревьев и пальмовых листьев, таким образом спасаясь от наводнений, членистоногих, змей.
■ Гора Пунчак-Джая в массиве Маоке высотой 4884 м - самая высокая точка Океании и самая высокая гора в мире, расположенная на острове. По некоторым сведениям, ее подлинная высота - 5029 или 5030 м.
В 1960-х гг. гора называлась в честь президента Индонезии Сукарно.
■ В 2006 г. решением Рамсарской конвенции национальный парк Васур был признан водно-болотными угодьями международной важности.
■ Уничтожение лесов Папуа ускорит глобальное потепление: 42 млн га лесов поглощают объемы парниковых газов, сопоставимые с выбросом двуокиси углерода в атмосферу почти всей Европы.
■ Женщины племени дэни носят короткие юбки, сотканные из волокон орхидей с добавлением соломы.

В гостях у туземцев

Январь. В Москве зима. Снега нет, не холодно, не тепло. Серое небо. Улыбку на лицах горожан найти в общественном транспорте довольно трудно. Джайяпура - город на севере Западного Ириана, остров Папуа-Новая Гвинея, самая восточная провинция Индонезии. Вечное лето в разгаре. Мы здесь, мы ищем дорогу к папуасам.

В центре острова есть долина Балием. Сюда летают самолеты из города. Здесь есть «цивилизация». Путь занимает минут 30. Старенький Боинг. По полю в самолет идем пешком. Взлетели, перевалили через хребет и тут же приземлились. Обычный городок. Только вместо аэропорта сарай из сетки-рабицы. Багаж раздают прямо с погрузчика, а при посадке самолета на взлетном поле включают сирену, чтобы успели разбежаться дети, мотоциклисты, свиньи и коровы.

Сюда все завозят по воздуху, сухопутных дорог нет. Наверное, поэтому уже в Вамене, куда мы прилетели, можно увидеть обнаженных папуасов, женщин с обнаженными грудями и традиционный рынок на окраине поселка. Выражение лиц местного населения не передает эмоций. Это меланезийцы, они относятся к своей, австралоидной расе. Мы не они. Они не мы. Даже индонезийцы, сами здесь «неместные», для нас кажутся «своими».
Еще полчаса на машине, а дальше рюкзаки на плечи и вброд через бурную горную тропическую реку. Идет дождь. Не холодно, не жарко. То здесь, то там виднеются сосны. Экватор, Индонезия..?

В рюкзаках только личное снаряжение, одежда, спальники и туристические коврики. Палатки мы не брали, поскольку ночевать планируется в местных деревушках. Хоть рюкзаки брали наиболее легкие и удобные для такого похода, в таком климате без привычки идти было нелегко. Поэтому проходя через хижины папуасов мы нанимали носильщиков, которые за скромное вознаграждение взваливали нашу поклажу на свои плечи.

Без спальников не обойтись при ночевках в местных домиках, выстроенных в форме круга из досок и крытых соломой. Насекомые, крысы и прочие гады бегали по нам всю ночь. Поэтому, несмотря на теплый климат, спальники очень даже пригодились. Мы с собой брали Alexika. Причина проста - минимальный вес при максимальном качестве.
Движение по деревням и хуторам на Папуа - дело не простое. Вроде бы мы идем по тропе, довольно широкой и натоптанной. Доходим до селения. Перед нами каменный забор высотой более метра. У него стоит сложенная из бревен лестница. Залазаем по ней и спускаемся вниз по такой же конструкции. В самом низу такой стены сооружен узкий проход, через который могут бегать домашние свиньи. История конструкции такова. До прихода в эти края белых миссионеров племена папуасов воевали друг с другом. Жили они в каменном веке. Именно поэтому они окружали свои селения каменной изгородью. Ворот делать не умели, использовали лестницы, которые можно было просто-напросто убирать ночью.

К середине второго дня почти все наши рюкзаки были на плечах у туземцев. К нам же в руки стали попадать каменные топоры и луки, которыми до сих пор пользуются мужчины племени дани. Собственно, помимо такого оружия, на них можно увидеть разве что стручок фасоли, одеваемый на мужской половой орган. Такая вот половая защита! С одного конца веревочкой он крепится вокруг талии, а с другой - вокруг тестикул.

У женщин же существует другой ритуал. Те самые каменные топоры, которые мы видели в руках у аборигенов, имеют прямое назначение. Ими отрубают фаланги пальцев на руках у представительниц прекрасного пола. Привязано такое событие к смерти одного из ее родственников. Умер сородич - фалангу долой. Мы видели бабушек, у которых вместо пальцев остались лишь культяпки. Большая семья - большие жертвы. Кстати, почти без пальцев они превосходно плетут сумочки-авоськи. Ведь карманов для мелочи и сигарет на фасолевом стручке нет. А сигареты в этих краях чуть ли не основная валюта. (Индонезия - страна мусульманская, алкоголь здесь не в почете).

Задачей нашего похода было достигнуть поселений, где нет электричества. А значит, нет телевидения, нет голливудских фильмов, нет рекламы, не промывки мозгов. Значит, есть сохранение местных традиций и культуры. Вокруг нас соломенные хижины, мужчины со стручками на причинных местах и женщины с обрубленными пальцами. Дети… Их лица, выражения на них ничем не отличаются от взрослых. Эдакие еще не выросшие мужчины. Единственной отличие - это сопли. Белые сопли на черном лице. Ну а ночью по крышам хижин лупил ливень, а по нашим спальникам бегали крысы. Туалет - по малой нужде в любом месте, по большой - в любом месте за деревенской оградой.

Обратный путь - короткий, но более трудный и опасный. По тропе вдоль бурной реки. Навесные мосты из лиан, по которым пройти можно только в одиночку. После дождя почва скользкая. Один неверный шаг - и ушел в пропасть. Кстати, на всем пути я единственный не отдал свой рюкзак носильщикам. В нем лежала карта местности, навигатор, аптечка. Увидеть все это содержимое, улетающее в воду вместе с одним из папуасов, мне совершенно не хотелось, поэтому нести все я с самого начала решил сам.

Выход к реке, обратная переправа через мутный горный поток, встреча микроавтобуса - ощущение, что мы в одно мгновение перенеслись из сказки прошлого в реальное «цивилизованное» настоящее. Уже через несколько часов старенький Боинг, который мы дожидались прямо на взлетной полосе, нес нас обратно в столицу индонезийского Папуа - Джайяпуру, а оттуда на современный Бали.

Племя дани открылось белым в 30-е года XX века. Еще несколько лет и стручки от фасоли будут променяны на китайские шорты и футболки, а традиции почитания умерших родственников на многолетние телесериалы. На юге Папуа живут племена короваев и асматов. Там нет аэродромов и электричества. Миссионеры попали в те края лишь в 80-е годы XX века. В тех местах не строят домов, люди живут на деревьях. Для школы выживания Волчица это шанс, возможность увидеть мир таким, каким он был еще несколько сотен лет назад, таким, каким он оставался на протяжении тысячелетий. Готовим следующую экспедицию!

Свой ЖЖ я открываю постом об одном из своих самых незабываемых путешествий, так как именно с такой стороны я хочу, чтобы вы меня узнали: открытой, немного авантюрной, искренней и смелой. Это мой первый пост, так что не судите строго!

Летом 2010 года мой молодой человек предложил мне совершить, как он назвал, самое незабываемое путешествие моей жизни. И так как я была в этот период занята переездом и другими организационными хлопотами, я доверилась его уговорам, предоставить выбор и организацию путешествия ему. Да, конечно, в процессе подготовки, я узнала, что мы едем в Индонезию, и что формат нашего отдыха будет активным и предполагает походные условия.

И лишь неуверенно звякнул звоночек понимания в голове после того, как я увидела с какой тщательностью он собирает аптечку, упаковывает спички и спутниковый телефон.

Ну вот, рюкзаки собраны, упакованы надувные матрасы, футболки, быстросохнущие полотенца, куплена подходящая обувь.

Впереди приключение... После затяжного перелета с 4 пересадками мы, наконец-то, добрались до Вамена(Wamena) в Индонезии. Аэропорт: барачная постройки и одна посадочная полоса. В самолете, как раз перед посадкой, мне устроили вводный курс истории и географии этого региона.

Новая Гвиния - второй по величине остров в мире, после Гренландии. Он находится в Океании, а точнее на юго западе Тихого океана. Остров практически поровну поделен между двумя странами: Индонезия и Папуа новая Гвинея. По одной из теории, это один из первых мест миграции человечества из Африки, которое происходило более 40 000 лет назад.

Несмотря на то, что остров был открыт испанскими первооткрывателями еще в 16 веке, из-за того, что огромная часть острова - непроходимые джунгли, отдельные его части остаются до сих пор мало изученными.

Во время Второй мировой войны остров был оккупирован Японцами. Кстати, папуасы, отторгнутые зверствами японской армии, немало проявили себя в помощи союзникам, воюя вместе с автралийскими солдатами, транспортируя снаряжение и раненых через весь остров.

Регион, который мы собирались посетить, был открыт случайно как раз в этот период. Американский военный самолет потерпел крушение в джунглях острова. Спасшиеся солдаты были удивлены, когда обнаружили себя в гостях племени, о существовании которых никто до этого не знал.

Это были люди, развитие которых соответствовало развитию человечества в предысторический период. Эти небольшие племена существовали приемущественно за счет мяса умерших животных и собирания дикорастущих растении. Их орудие труда и оружие изготовлялось в основоном из камня и дерева.

Нами удалось увидеть представителей трех племени: Дани(Dani), Лани (Lani), и Яли (Yali).

И выглядили они так: