Η ιστορία της Βαρκελώνης: τρεις χιλιάδες χρόνια στον αγώνα για ανεξαρτησία και ευημερία. Πώς να περάσετε μια υπέροχη μέρα στη Βαρκελώνη. Οδηγός βήμα προς βήμα

Όταν υπάρχει πολύ λίγος χρόνος, είναι πολύ δύσκολο να διεισδύσεις στην ατμόσφαιρα μιας ευρωπαϊκής πόλης, να γνωρίσεις τα χαρακτηριστικά της και να την εξετάσεις λεπτομερώς. Αλλά αν δεν λειτουργήσει διαφορετικά και ο επόμενος σταθμός σας είναι η Βαρκελώνη, τότε θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο αναπτύσσοντας μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη περιπέτεια διαδρομή για μια μέρα. Υποσχόμαστε ότι αυτή η μέρα θα τη θυμόμαστε για μια ζωή και την επόμενη φορά σίγουρα θα θέλετε να περάσετε πολύ περισσότερο χρόνο εδώ! Λοιπόν, εδώ είναι το δρομολόγιό μας στη Βαρκελώνη για 1 ημέρα.

Ένα ωραίο μπόνους μόνο για τους αναγνώστες μας - ένα εκπτωτικό κουπόνι όταν πληρώνετε για περιηγήσεις στον ιστότοπο έως τις 31 Οκτωβρίου:

AF500guruturizma - κωδικός προσφοράς για 500 ρούβλια για εκδρομές από 40.000 ρούβλια
AFTA2000Guru - κωδικός προσφοράς για 2.000 ρούβλια. για εκδρομές στην Ταϊλάνδη από 100.000 RUB.
AF2000TGuruturizma - κωδικός προσφοράς για 2.000 ρούβλια. για εκδρομές στην Τυνησία από 100.000 ρούβλια.

Casa Batllo

Το Batlló είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά κτίρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιστορία της δημιουργίας αυτού του αριστουργήματος ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο όπως και με τα υπόλοιπα κτίρια του Antoni Gaudi: ο πλούσιος Ισπανός επιχειρηματίας αποφάσισε να ξεπεράσει το γειτονικό σπίτι Amalie σε νεογοτθικό και αρ νουβό στυλ σε πολυτέλεια και διακόσμηση και, φαίνεται, ήξερε σε ποιον να απευθυνθεί. Σε μόλις 2 χρόνια, η πρόσοψη του κτιρίου, χωρίς συμμετρία, ήταν κατάφυτη από πολύχρωμα μωσαϊκά και ανθρώπινα οστά και η οροφή του κτιρίου με έναν πύργο πάνω της έγινε σαν λέπια δράκου, που, παρεμπιπτόντως, λαμπυρίζει μέσα ο ήλιος με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Παρά τα φαινομενικά τρομακτικά στοιχεία των κρανίων που πλαισιώνονται από μπαλκόνια και κολώνες, το Batllo, αντίθετα, φαίνεται ελκυστικό και υπέροχο. Αν στο προηγούμενο αρχιτεκτονικό μνημείομπορούν να εντοπιστούν θαλάσσια μοτίβα, τότε εδώ ο Γκαουντί, σε μια ομάδα με άλλους ταλαντούχους τεχνίτες, ενσάρκωσε τον μύθο της νίκης του Αγίου Γεωργίου επί του δράκου και μετά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα οστά ανήκουν στα θύματα του τέρατος και ο πύργος με το σταυρό είναι ένα είδος σπαθιού που τρυπιέται στην πλάτη του. Μπορείτε να επισκεφτείτε το «House of Bones» καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00 με 21,5 ευρώ για συνταξιούχους, φοιτητές και παιδιά από 7 έως 18 ετών, ενώ άλλοι θα πρέπει να πληρώσουν 24,5 ευρώ. Τα εισιτήρια στα ταμεία θα κοστίζουν 4 ευρώ παραπάνω.

Plaza Catalunya

Το κέντρο της Βαρκελώνης είναι η πηγή εννέα διάσημων εμπορικών δρόμων, που αντιπροσωπεύεται από ένα τετράγωνο με τη μορφή του ήλιου και τις ακτίνες που πηγάζουν από αυτόν. Η ζωή γύρω από το τοπικό ορόσημο είναι σε πλήρη εξέλιξη 24 ώρες την ημέρα: υπάρχει μετρό εδώ. Το βουητό των λεωφορείων και των αυτοκινήτων δεν υποχωρεί μέχρι το βράδυ. Από τις μπουτίκ γύρω από την πλατεία, πλήθη ντόπιων και τουριστών έρχονται εδώ για να ξεκουραστούν, να ταΐσουν τα περιστέρια, να τραβήξουν φωτογραφίες με φόντο μνημειώδη γλυπτά και σιντριβάνια και να δοκιμάσουν την καταλανική κουζίνα. Το χειμώνα αυτό το μέρος είναι γεμάτο με παγοδρόμιο και το φθινόπωρο φιλοξενούνται εθνικές εορτέςμε παραστάσεις.

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης

Ένα τεράστιο κτίριο με πολλά παράθυρα σε στιλ αρ νουβό είναι αντιληπτό από μακριά. Από τα εγκαίνια του μουσείου το 1955, οι ιδιοκτήτες του συλλέγουν έργα που αντιπροσωπεύουν όχι μόνο την ισπανική τέχνη, αλλά και την ξένη τέχνη από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Είναι τόσα πολλά τα εκθέματα που χρειάστηκε να διατεθούν για αυτό ένα-δυο γειτονικά κτίρια, μικρότερα από το κύριο. Φιλοξενούν εκθέσεις σύγχρονων συγγραφέων και στεγάζουν βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στα κτίρια υπάρχει μια τεράστια πλατεία - ένα αγαπημένο μέρος για skateboarders, το οποίο, παρεμπιπτόντως, αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη για αυτόν τον σκοπό. ΣΕ εργάσιμεςΤο μουσείο είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 19:30, τα Σαββατοκύριακα - από τις 10:00 έως τις 21:00, τις αργίες - από τις 10:00 έως τις 15:00 και τις Τρίτες δεν είναι καθόλου ανοιχτό. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 14 ευρώ οι συνταξιούχοι και τα παιδιά κάτω των 14 ετών έχουν δωρεάν είσοδο.

Παλάτι Γκουέλ

Άλλο ένα έργο του Γκαουντί, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO, από το οποίο ο αρχιτέκτονας άρχισε να αναπτύσσει το μοναδικό του στυλ. Ο πολιτικός και φιλάνθρωπος Guell ήταν φίλος του Antonio και μπορούσε μόνο να τον εμπιστευτεί για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Μετά από 5 χρόνια, έλαβε ένα επιτηδευμένο και μοναδικό παλάτι από γκρίζο μάρμαρο, παρόμοιο του οποίου δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Το κάτω μέρος του κτιρίου είναι διακοσμημένο με γοτθικές πύλες από σφυρήλατο σίδερο, πολλά παράθυρα και μπαλκόνια, τα κάγκελα στα οποία είναι αλληλένδετα, σχηματίζοντας σύμβολα της κόλασης. ενώ το μέσο του παλατιού είναι σχεδιασμένο σε ένα αρκετά λιτό στυλ χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, δείχνοντας τη συγχώνευση γης και ουρανού. Και στην οροφή υπάρχουν πύργοι καμινάδας που φτάνουν προς τον ουρανό και τους θεούς, καλυμμένους με ψηφιδωτά των πιο φωτεινών χρωμάτων.

Η εσωτερική διακόσμηση είναι επίσης αξιοσημείωτη - τα καντήλια κατά μήκος της σκάλας, τα κόκκινα χαλιά, οι μαρμάρινες κολώνες και τα έπιπλα με ένθετο από ελεφαντόδοντο κόστισαν στον Güell πολλά χρήματα και τράβηξαν την προσοχή ακόμη και του βασιλιά της Ισπανίας, Umberto I. Παιδιά κάτω των 10 ετών Οι παλιοί μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο του παλατιού δωρεάν, και για άλλους, το εισιτήριο θα κοστίζει 9-12 ευρώ. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 20:00 (Απρίλιος έως Οκτώβριος) και 10:00 – 17:30 (Νοέμβριος έως Ιανουάριος).

Καθεδρικός ναός Sagrada Familia

Το καλύτερο έργο του Antonio Gaudi, αφιέρωσε αρκετά χρόνια της ζωής του σε αυτό, χωρίς να προλάβει να το τελειώσει. Η κατασκευή συνεχίζεται σήμερα, αλλά οι κάτοικοι της πόλης δεν βιάζονται - στην Ισπανία υπάρχει ένας θρύλος για το τέλος του κόσμου, που θα έρθει μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ο ναός αποτελείται από τρία κτίρια, που προσωποποιούν τη γέννηση, το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού, και πάνω από το καθένα από αυτά υψώνονται τέσσερις κώνοι, που αντιστοιχούν στους 12 αποστόλους. Ο κεντρικός πύργος, ύψους 170 μέτρων, είναι σύμβολο του Ιησού, και μάλιστα είναι σχεδιασμένος με την παραμικρή λεπτομέρεια. Παρά την έκπληξη των εργαζομένων για την αχρηστία των διακοσμήσεων σε τέτοιο ύψος, ο Γκαουντί συνέχισε να στέκεται σταθερός και επρόκειτο να ενσαρκώσει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη στην πρόσοψη του κτιρίου.

Θρησκευτικές σκηνές και τελετουργίες από τη Βίβλο με ολόσωμα αγάλματα αγίων, ανάγλυφα, παράθυρα, βιτρό, καμάρες, κολώνες και σκάλες δεν άφησαν ούτε μια επίπεδη θέση στους τοίχους του καθεδρικού ναού, ώστε τώρα να μοιάζει περισσότερο μιας μυρμηγκοφωλιάς. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι μια τέτοια αφθονία εξωτερικών διακοσμήσεων δεν καταπιέζει και μειώνει τον χώρο, αλλά αντίθετα, είναι πολύ ευρύχωρος εκεί. Μπορείτε να επισκεφτείτε αυτό το θαύμα του κόσμου καθημερινά από τις 9:00 έως τις 18:00 και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες μέχρι τις 14:00. Το εισιτήριο κοστίζει 15-20 ευρώ ανάλογα με την παρουσία ξεναγού στην εκδρομή σας.

Park Guell

Μια φορά κι έναν καιρό, ο γνωστός επιχειρηματίας Guell το αποφάσισε για άλλη μια φοράεπενδύστε τα συσσωρευμένα κεφάλαια σε ακίνητα σε μια οικολογικά καθαρή περιοχή, μακριά από τη θορυβώδη πόλη και τα εργοτάξια, αλλά σε αρμονία με τη φύση. Βασίστηκε στην πρωτοτυπία του κτιρίου και στράφηκε στον παλιό του φίλο Γκαουντί. Ωστόσο, μετά τη σκληρή δουλειά του αρχιτέκτονα για 14 χρόνια, τα σχέδιά του να πλουτίσει απέτυχαν παταγωδώς. Οι ισπανοί πλούσιοι δεν εκτίμησαν το στυλ του «Gingerbread House», το οποίο ήταν πολύ τολμηρό για εκείνη την εποχή, και πέρασε στα χέρια του κράτους.

Ακόμη και σήμερα κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την υπερβολή του βασιλείου, που φαίνεται να έχει ξεφύγει από τις σελίδες των βιβλίων των παραμυθιών. Όπως πάντα, δεν θα βρείτε ίσιες γραμμές και ασκητικούς τοίχους στις πολύχρωμες επαύλεις. Οι εσωτερικές αίθουσες κόβουν την ανάσα με τα κοσμήματα τεχνιτών που διακοσμούσαν την κυρτή, μερικές φορές κυρτή οροφή με εκατοντάδες μικρά μετάλλια από ιριδίζοντα λουλούδια, που θυμίζουν το πίσω μέρος μιας σαλαμάνδρας.

Στήλες, παγκάκια με τη μορφή καμπυλωτών φιδιών, οδογέφυρες, ένα ασυνήθιστο τοπίο με εξωτικά φυτά, καταστρώματα παρατήρησης, μουσεία και καταστήματα με σουβενίρ - όχι ακόμα πλήρης λίσταόλα όσα μπορείτε να δείτε εδώ. Μέρος του πάρκου είναι δωρεάν επισκέψιμο, ενώ τα εισιτήρια για άλλες περιοχές κοστίζουν 8 ευρώ για τους ενήλικες και 6 ευρώ για τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της κρύας περιόδου, το πάρκο είναι ανοιχτό από τις 8:30 έως τις 18:30, την άνοιξη από τις 8:00 έως τις 20:30 και το καλοκαίρι από τις 8:00 έως τις 21:30.

Μνημείο Κολόμβου

Αυτό το μνημείο βρίσκεται σε πολλές πόλεις της Ισπανίας και καθεμία από αυτές είναι έτοιμη να αποδείξει ότι στην πόλη τους γεννήθηκε και έζησε ο Κολόμβος. Μια ομάδα γλυπτών με καλλιτέχνες-μηχανικούς έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη το ορόσημο που σέβονταν οι κάτοικοι της Βαρκελώνης και 7 χρόνια αργότερα μια στήλη 60 μέτρων υψώθηκε πάνω από τη Βαρκελώνη. Στη βάση του μνημείου υπάρχει ένα πέρασμα όπου βρίσκεται ένας ανελκυστήρας - μεταφέρει τους τουρίστες στο κατάστρωμα παρατήρησης "στα πόδια" του πλοηγού.

Δόθηκε μεγάλη προσοχή στα αγάλματα στους πρόποδες του αγάλματος - όλοι όσοι συμμετείχαν στις ανακαλύψεις του Κολόμβου αιχμαλωτίζονται εδώ για πάντα. Αυτοί είναι οι Καταλανοί ηγεμόνες που τον εξόπλισαν για την αποστολή. και την ομάδα, χωρίς την οποία ίσως δεν θα μπορούσε να πετύχει. και θεοί που συμβολίζουν τη νίκη. Δεν παίρνουν χρήματα για να δουν το γλυπτό, αλλά για μια όμορφη πανοραμική θέα πρέπει να πληρώσετε 2 ευρώ.

Λιμάνι

Εδώ και 2000 χρόνια, το λιμάνι της Βαρκελώνης υποδέχεται κρουαζιερόπλοια, αλιευτικά και εμπορικά πλοία. Η τεράστια πλατεία κοντά στο κτήριο του χρησιμεύει ως μέρος για να περπατήσουν και να συναντηθούν οι Ισπανοί και στο κέντρο της βρίσκεται ένα μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου. Από εδώ υπάρχουν δρόμοι προς τη La Rambla, τη Μεγάλη Αγορά, τη Λεωφόρο Columbus, το Μουσείο Ιστορίας της Καταλονίας και όμορφη γέφυραμε τη μορφή κύματος, μέσα από το οποίο διατρέχει το μονοπάτι προς το μεγαλύτερο ενυδρείο και τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης. Και κατά μήκος του αναχώματος υπάρχουν πολυτελή γιοτ, καφετέριες στο δρόμο και καταστήματα με σουβενίρ.

Λα Ράμπλα

Ένας πεζόδρομος μήκους χιλιομέτρου, απαραίτητος στη λίστα για τους τουρίστες. Συνδέει πέντε λεωφόρους, καθεμία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σε ένα από αυτά υπάρχει ένα σιντριβάνι όπου πετούν νομίσματα. Το δεύτερο είναι ένα μέρος συγκέντρωσης για τους οπαδούς της Μπάρτσα. στο τρίτο μπορείτε να αγοράσετε σπόρους εξωτικών φυτών ως δώρο στους αγαπημένους σας. Το τέταρτο προσφέρει εθνικά σνακ και γλυκά. και το πέμπτο αντιπροσωπεύεται από την όπερα.

Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τη La Rambla βρίσκονται η Pla del Hos και το περίπλοκο, ασυνήθιστο House of Umbrellas. Οι καλλιτέχνες του δρόμου, οι μίμοι, οι μάγοι, τα ζωντανά αγάλματα και οι απλά ντυμένοι ήρωες από την ιστορία ή τις σύγχρονες ταινίες είναι ιδιαίτερα υπέροχοι εδώ. Σε κάθε στροφή, νόστιμες πινακίδες παραπέμπουν σε πιτσαρίες και εστιατόρια που σερβίρουν ευρωπαϊκή κουζίνα, αλλά τα τρόφιμα, τα αναμνηστικά και τα πράγματα στη La Rambla είναι 2-3 φορές πιο ακριβά από ό,τι αλλού.

Αγορά Boqueria

Δεν θα βρείτε πιο γραφικό μέρος στη Βαρκελώνη από το Boqueria. Όλα τα εμπορικά περίπτερα είναι στολισμένα σαν να ετοιμάζονται για έκθεση τροφίμων. Οι πωλητές αγαπούν τη δουλειά τους και τακτοποιούν τα φρούτα και τα λαχανικά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να περάσετε από την πολύχρωμη ποικιλία και να μην αγοράσετε τουλάχιστον ένα κιλό ώριμες ντομάτες ή ζουμερά πορτοκάλια, τακτοποιημένα σε μια πυραμίδα. Διάφορα φρούτα ή smoothies από αυτά πωλούνται σε κάθε γωνιά προς 1-2 ευρώ ανά μερίδα. Οι επόμενες σειρές προορίζονται για τα πιο φρέσκα θαλασσινά, τα οποία μπορούν να ετοιμαστούν για εσάς χωρίς να βγείτε από το ταμείο, για παράδειγμα, μια μερίδα γαρίδας σε κουρκούτι κοστίζει 4-6 ευρώ.

Και φυσικά, η πιο δημοφιλής περιοχή στην αγορά είναι το τμήμα αλλαντικών (chorizo από 2 ευρώ το ξυλάκι) και jamon (από 50 ευρώ το μισό κιλό). Σχεδόν από κάθε πάγκο κρέμονται λαμπερά κόκκινα δεμάτια από κόκκινες πιπεριές, σκόρδο και μανιτάρια και βάζα με μπαχαρικά, ελιές και λάδι πλαισιώνουν τα πίσω ράφια. Για να μην αφήσετε τα μισά από τα χρήματα των διακοπών σας εδώ (καθώς οι ντόπιοι έμποροι σας δελεάζουν επιδέξια να αγοράσετε ένα ολόκληρο χοιρινό μπούτι με τη μία), οι ξεναγοί προσφέρουν μια γαστρονομική περιήγηση στην Boqueria για 15-70 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει μια γευσιγνωσία και ένα μάθημα από το σεφ. Επίσημα, η αγορά είναι ανοιχτή από τις 8:00 έως τις 20:30, αλλά αν τα εμπορεύματα εξαντληθούν νωρίτερα, οι πάγκοι κλείνουν, οπότε είναι καλύτερο να φτάσετε εδώ πριν τις 16:00.

Γοτθική Συνοικία

Πολλά κτίρια, χτισμένα σχεδόν το ένα δίπλα στο άλλο, είναι φτιαγμένα στο μεσαιωνικό γοτθικόκαι χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, αλλά δεν πρόκειται απλώς για πρώην οικισμούς Ρωμαίων στρατιωτών, αλλά για ένα ολόκληρο θησαυροφυλάκιο πολύτιμων ιστορικά μνημεία. Πάνω από τα στενά σκοτεινά δρομάκια, εντυπωσιακούς μεγέθους ενεργές εκκλησίες και βασιλικές υψώνονται σχεδόν σε κάθε βήμα. Πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσετε χρόνο για μια φωτογραφία στη δαντελένια Γέφυρα των Στεναγμών, που ενώνει τα δύο μέρη της κατοικίας του Προέδρου της Καταλονίας.

Με 7 ευρώ μπορείτε να ξεναγηθείτε ιστορικό μουσείοστην ίδια συνοικία και κατεβείτε στα ερείπια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η εξερεύνηση της Γοτθικής Συνοικίας θα χρειαστεί πολύ χρόνο, μετά από την οποία θα χρειαστείτε λίγη ξεκούραση και η Βασιλική Πλατεία με τα σιντριβάνια και τους φοίνικες θα σας δώσει αυτή την ευκαιρία - τα μπαρ είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ανάμεσα στα πολιτιστικά αξιοθέατα, τα πιο δημοφιλή είναι η γκαλερί μοντέρνας τέχνης και η έκθεση Salvador Dali.

Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλονίας

Στο Εθνικό Παλάτι της Βαρκελώνης, από Τρίτη έως Σάββατο από τις 10:00 έως τις 19:00, ανοίγει τις πόρτες του το Μουσείο Ρωμανικής Τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα. Οι ενότητες του είναι αφιερωμένες σε φωτογραφίες, σχέδια, αρχαία νομίσματα και μετάλλια, βιβλία, αποκλειστικά έπιπλα από τον Antoni Gaudi, τοιχογραφίες και πίνακες ζωγραφικής διάσημων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Picasso και Dali.

Η είσοδος του μουσείου αντιπροσωπεύεται από μια τεράστια φαρδιά σκάλα, στο κέντρο της οποίας πέφτει ένα σιντριβάνι σαν καταρράκτης και στα πλάγια φυτεύονται στολισμένοι θάμνοι και δέντρα. Τα Σαββατοκύριακα μερικές φορές υπάρχει δωρεάν είσοδος, τα παιδιά κάτω των 16 ετών και οι συνταξιούχοι επίσης δεν χρειάζεται να πληρώσουν, ενώ για όλους τους άλλους η τιμή του εισιτηρίου είναι 12 ευρώ.

Μαγικό σιντριβάνι Montjuic

Όταν όλα τα αξιοθέατα τελειώσουν τις ώρες εργασίας τους και δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάνε, το Σιντριβάνι Carlos Buigas Singing Fountain θα ξεκινήσει την παράσταση του το βράδυ. Οι περισσότεροι από 3.620 πίδακες του Montjuic προσαρμόζουν αυτόματα την πίεση του νερού στον ρυθμό των ρομαντικών μουσικών συνθέσεων. Χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος και περίπου 3.000 εργάτες για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο και στην αρχή το σιντριβάνι λειτουργούσε χειροκίνητα από μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Η παράσταση πραγματοποιείται κάθε μισή ώρα από τις 21:00 έως τις 23:00 από Πέμπτη έως Κυριακή (Μάιος-Οκτώβριος) και από τις 19:00 έως τις 21:00 την Παρασκευή και το Σάββατο (Οκτώβριος-Μάιος). Για διευκόλυνση, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες παρατήρησης και καφετέριες γύρω από το σιντριβάνι, ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα.

Αψίδα του Θριάμβου

Το ρωμαϊκό έθιμο της ανέγερσης μιας αψίδας στη μνήμη σημαντικών γεγονότων μεταδόθηκε σε πολλές χώρες και η Βαρκελώνη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Για τα εγκαίνια της Παγκόσμιας Έκθεσης το 1888, ο Josepe Vilaseche δημιούργησε ένα μεγαλοπρεπές αριστούργημα, ανώτερο από παρόμοια κτίρια σε γειτονικές ιδιοκτησίες. Το κλασικό στυλ καμάρας από κόκκινο τούβλο σε συνδυασμό με γκρι πέτρα φαίνεται απλό αλλά καλόγουστο.

Οι διακοσμήσεις περιλαμβάνουν πολυάριθμα ανάγλυφα που λένε για τα επιτεύγματα της Βαρκελώνης, καθώς και γλυπτά που απεικονίζουν τη διαδικασία υποδοχής και επιβράβευσης των επισκεπτών. Η αψίδα μήκους 30 μέτρων χρησιμεύει ως είσοδος στο πάρκο Citadel, όπου είναι ευχάριστο να περπατάτε όταν ο καιρός είναι δροσερός. Και όχι μακριά από την αψίδα υπάρχει ένα ζωολογικό μουσείο, ένα πάρκο και πολλά ενδιαφέροντα κάστρα.

Βαρκελώνη. Καλύτερα να το δεις μια φορά

Ετσι, πρώτη μέρα , είναι και η επέτειος του συζύγου μου, μάλιστα, εξαιτίας της οποίας (επέτειο) ξεκίνησε το ταξίδι. Στην πραγματικότητα, έπρεπε να πετάξουμε για τη Βαρκελώνη δύο ημέρες νωρίτερα, αλλά εδώ είναι τα μειονεκτήματα ενός τσάρτερ: με φθηνότερες τιμές εισιτηρίων σε σχέση με τις κανονικές πτήσεις, δεν μπορείτε ποτέ να είστε σίγουροι ότι θα πετάξετε την ημέρα που θέλετε.

Φτάσαμε στη Βαρκελώνη στις 6 η ώρα το πρωί. Σχεδίαζα να είμαι στο ξενοδοχείο στις 10 η ώρα, αλλά, όπως λένε, ναι, ονειρευόμουν. Εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού πρακτορείου μας συνάντησαν και το μισό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο, μας φόρτωσαν σε λεωφορείο και... γύρισαν στην πόλη για 3 ώρες, πηγαίνοντας κόσμο σε ξενοδοχεία. Όπως πάντα, ήμασταν πολύ "τυχεροί" - το "Aragon" μας αποδείχθηκε το τελευταίο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι διασχίσαμε την οδό Arago, στην οποία βρίσκεται, τουλάχιστον πέντε φορές. Ως αποτέλεσμα, μπήκαμε στο ξενοδοχείο μόνο γύρω στη μία το μεσημέρι. Ενώ τακτοποιούσαμε και κρεμούσαμε κάποια πράγματα στην ντουλάπα, φύγαμε από το ξενοδοχείο μόλις στις τρεις. Όλο το πρόγραμμα που είχε προγραμματιστεί για την πανηγυρική ημέρα διακόπηκε. Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη διαδρομή με το λεωφορείο είχε τη δική της θετική πλευρά - είδαμε την πόλη σχεδόν δωρεάν και πήραμε λίγο τον προσανατολισμό μας. Ήμασταν απλώς κουρασμένοι, φυσικά, γιατί δεν κοιμόμασταν τα βράδια. Αλλά δεν χαλαρώσαμε - πήγαμε χαρούμενα στο πρώτο μας ραντεβού με τη Μπαρτσελόνα.

Δεδομένου ότι είχε ήδη περάσει πάνω από μισή μέρα, αποφασίσαμε να μην αγοράσουμε ένα πενταήμερο ταξιδιωτικό πάσο προς το παρόν, αλλά αγοράσαμε μια κάρτα T-10 για δέκα ταξίδια, η οποία θα πρέπει επίσης να μας φανεί χρήσιμη. Το εφάπαξ εισιτήριο μεταφοράς κοστίζει 1,45 ευρώ και το εισιτήριο T-10 κοστίζει 8,25 ευρώ, που είναι πολύ πιο επικερδές. Κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα όχημα, το T-10 κομποστοποιείται, αλλά το βολικό είναι ότι δύο άτομα μπορούν να οδηγήσουν πάνω του. Κατά συνέπεια, μας ήταν αρκετό για 5 ταξίδια.
Πήραμε το μετρό για την Αψίδα του Θριάμβου και από εκεί περπατήσαμε στο πάρκο Citadel. Στο δρόμο, στρίψαμε στο Μουσείο Σοκολάτας (Museu de la Xocolata, Carrer del Comerç 36), που ιδρύθηκε το 2000 από τη Συντεχνία Ζαχαροπλαστείων της Βαρκελώνης. Η είσοδος στο μουσείο είναι φθηνή - 4,3 ευρώ. Το εισιτήριο είναι μια νόστιμη σοκολάτα, που μας βοήθησε, γιατί την τελευταία φορά φάγαμε ένα πολύ πενιχρό πρωινό στο αεροπλάνο στις 5 π.μ. (κάπως οι Ισπανοί ήταν άπληστοι για το φαγητό Η έκθεση του μουσείου είναι αρκετά μικρή, αλλά η τέχνη του). οι τεχνίτες είναι καταπληκτικοί. Μπορείτε να δείτε πώς φτιάχνονται τα μουσειακά εκθέματα στην αυλή, όπου μια πραγματική σχολή ζαχαροπλαστικής βρίσκεται σε μια αίθουσα με γυάλινους τοίχους. Το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, το απόγειο της επίσκεψης, ήταν ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα, που ήπια στην καφετέρια του μουσείου - ήταν τρελό και απλά απρεπώς νόστιμο.
Και μας άρεσε το Citadel Park: ευρύχωρα σοκάκια, μεγάλα ασυνήθιστα φανάρια, φαρδιά γκαζόν και είναι τόσο ωραίο, ήρεμο, κανείς δεν ενοχλεί κανέναν, μπορείτε να χαλαρώσετε ενεργά και να ξαπλώσετε στο γρασίδι και να οδηγήσετε μια βάρκα. Και το σιντριβάνι «Cascade», στο οποίο είχε το χέρι ο Γκαουντί, τότε ακόμα πολύ νέος αρχιτέκτονας, μπορούσε να διακοσμήσει τα πιο διάσημα πάρκα στον κόσμο.

Η συνοικία La Ribera ξεκινά από το πάρκο και περιπλανηθήκαμε στους παλιούς δρόμους της, κάνοντας ατελείωτα κλικ με την κάμερα. Στη Βαρκελώνη, μπορείτε να φωτογραφίσετε κυριολεκτικά κάθε σπίτι - παντού υπάρχει κάποια απόλαυση, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της πρόσοψης. Έτσι, σιγά σιγά, γύρω στις οκτώ το βράδυ, φτάσαμε στη Barceloneta - την παλιά συνοικία των ψαράδων και των λιμενεργατών, όπου είχε προγραμματιστεί ο εορτασμός της επετείου του συζύγου μου. Περπατήσαμε με στόχο το εστιατόριο «El Rey de la Gamba-2» (Passeig de Joan de Borbó, 53), για το οποίο διάβασα στο φόρουμ Vinsky. Αυτό το εστιατόριο είναι βολικό επειδή το μενού έχει φωτογραφίες από όλα τα πιάτα και μπορείτε εύκολα να επιλέξετε από όλα αυτά τα Zarzuel και Maricel τι θα θέλατε να φάτε.

Καθίσαμε στη βεράντα, διαλέξαμε μια πιατέλα με θαλασσινά για δύο για 40 ευρώ και, ενώ ετοιμαζόταν, κοιτάξαμε με ενδιαφέρον το jamón - τεράστια χοιρινά μπούτια ξηρής κοπής κρεμαστά από την οροφή του εστιατορίου. Η παραγγελία έγινε αρκετά γρήγορα σε δύο τεράστια πιάτα και μετά συνειδητοποίησα ότι φαίνονταν να παρασυρθήκαμε - η ποσότητα του φαγητού φαινόταν τρομακτική. Σε ένα πιάτο υπήρχε μια πυραμίδα από μύδια, μεγάλες γαρίδες, κρέας καλαμαριού και κομμάτια ψαριού. Αυτή η πυραμίδα στεφανώθηκε από μια τεράστια, μουστακαλή λαγκουστίνα, η οποία λυπημένη μας κοίταζε με τα γυαλιστερά της μάτια. Σε ένα άλλο πιάτο, τα αδέρφια του που είχαν ανατμηθεί ήταν ξαπλωμένα στη σειρά.
«Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χειριστούμε μια τέτοια ποσότητα φαγητού στη ζωή μας», σκέφτηκα, αλλά υποτίμησα τη δύναμή μας - καταφέραμε να τελειώσουμε τα πάντα αφού καθίσαμε για μιάμιση ώρα. Ο σερβιτόρος άλλαξε τα πιάτα μας πολλές φορές, αφαιρώντας τα βρώμικα γεμάτα άδεια κοχύλια, νύχια και κοχύλια. Στην αρχή, μάζεψα έξυπνα το κουφάρι της γαρίδας από το καβούκι της με ένα πιρούνι και μαχαίρι και μετά, κοιτάζοντας γύρω μου και βλέποντας ότι κανείς δεν ασχολείται με την εθιμοτυπία όταν τρώει θαλάσσια πλάσματα, προχώρησα στο να τρώω με τα χέρια μου. Ξεπλύναμε όλη αυτή την αφθονία με λευκό κρασί, και όταν τελείωσε, παραγγείλαμε σανγκρία - ροδιά κόκκινο, σε μια κανάτα θολωμένη από το κρύο. Όπως διάβασα αργότερα, μια ξύλινη κουτάλα τοποθετείται σε μια κανάτα για να στύψει τον χυμό από τα φρούτα που επιπλέουν στο κρασί. Εμείς, εν αγνοία μας, ανακατέψαμε τον πάγο με αυτό

Φυσικά, η σαγκρία είναι μια υπέροχη εφεύρεση, ιδιαίτερα καλή το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι καθόλου φθηνή. Σύμφωνα με έναν από τους θρύλους, ο συγγραφέας αυτού του ποτού υποτίθεται ότι ήταν ο Ιταλός στρατιώτης Helio Gabal, ο οποίος για πολύ καιρό έτρεφε το όνειρο της δημιουργίας ενός κρασιού εσπεριδοειδών. Πέρασε αρκετά χρόνια σε αυτό - πρώτα στην πατρίδα του, μετά στην Ισπανία, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να φτιάξει κρασί από πορτοκάλια. Ένα βράδυ, ο ενοχλημένος Γκαμπάλ, συνειδητοποιώντας ότι είχε αποτύχει, από τη λύπη του πέταξε πολλά χοντροκομμένα πορτοκάλια σε μια κανάτα με κρασί από σταφύλι, δηλώνοντας ότι, παρά τις αποτυχίες, θα έπινε μόνο κρασί εσπεριδοειδών. Οι έκπληκτοι Ισπανοί παρακολουθούσαν γοητευμένοι τον Ιταλό να ανακατεύει το κατακόκκινο ποτό. Αφού δοκίμασαν το ποτό, αναφώνησαν «Es Sangre del Diablo!» (Ισπανικά: «Αυτό είναι το αίμα του διαβόλου!»). Ο Γκαμπάλ ανακηρύχθηκε αιρετικός και συνεργός του Σατανά, συνελήφθη και αργότερα κάηκε στην πυρά. Και το όνομα "sangria" κόλλησε στο ποτό που επινόησε. Και μόνο λίγα χρόνια αργότερα η Ιερά Εξέταση ήρε την απαγόρευση και επέτρεψε την παρασκευή της σανγκρίας.

Γενικά γιορτάσαμε όμορφα την πανηγυρική εκδήλωση. Μόνο μετά από ένα τέτοιο γλέντι έφυγε πρώτα το στομάχι μου από το εστιατόριο και μετά εγώ.
Ο καιρός ήταν υπέροχος - ένα ελαφρύ δροσερό αεράκι από τη θάλασσα, έναστρος ουρανός- Λοιπόν, δεν ήθελα πραγματικά να επιστρέψω στο ξενοδοχείο, αλλά δεν είχαμε κοιμηθεί για περισσότερες από 36 ώρες. Με μικρές παύσεις από παγκάκι σε πάγκο, κοιτάζοντας αγκυροβολημένα γιοτ στην πορεία, φτάσαμε στη Rambla de Mar και περπατήσαμε κατά μήκος της εμπορικό κέντρο«Maremagnum». Μετά από αυτό, με τις τελευταίες δυνάμεις μας, περάσαμε με τα πόδια από το άγαλμα του Κολόμβου μέχρι το σταθμό του μετρό Drassanes και σύντομα βρεθήκαμε στο σταθμό Clot, πέντε λεπτά με τα πόδια από τον οποίο βρισκόταν το ξενοδοχείο μας. Μου φάνηκε ότι αποκοιμηθήκαμε εν κινήσει, στη διαδικασία να μεταφέρουμε το σώμα στο κρεβάτι.
Το Hotel Catalunya-Aragon, όπου μέναμε, είναι ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο τριών αστέρων με πρωινό σε μπουφέ. Στην αρχή μας τοποθέτησαν σε ένα ωραίο μεγάλο δωμάτιο με τηλεόραση LCD και ένα μεγάλο μπάνιο με μπιντέ, όπου μείναμε για 3 ημέρες, μετά το οποίο χάλασε το κλιματιστικό μας. Στη ρεσεψιόν μας πρότειναν είτε να περιμένουμε μέχρι αύριο για τον τεχνικό, είτε να μετακομίσουμε σε άλλο δωμάτιο. Το προσφερόμενο δωμάτιο ήταν μικρότερο και χειρότερο, και η τηλεόραση δεν λειτουργούσε σε αυτό, αλλά μετακομίσαμε, αφού ακόμα κοιμόμασταν στο ξενοδοχείο μόνο το βράδυ, και κατά τη διάρκεια της ημέρας σταματούσαμε για μιάμιση ώρα για να κάνουμε ντους και ξεκουραστείτε λίγο.

Το πρωί της δεύτερης μέρας Πήγαμε και πάλι χαρούμενοι για μια βόλτα στη Βαρκελώνη. Στο μετρό αγοράσαμε κάρτες ταξιδιού για 5 ημέρες (“κάρτα ταξιδιού 5 ημερών”) για 25 ευρώ Σε αντίθεση με το T-10, δύο άτομα δεν μπορούν να ταξιδέψουν με τέτοιο εισιτήριο, οπότε αγόρασαν τον καθένα μας ξεχωριστά. Με εμφάνισηΤο T-10 και το πενταήμερο πάσο είναι πρακτικά το ίδιο, και τα δύο είναι πράσινα. Μόνο στο πάσο γράφει: A.5 DIES.ONLY / NOMS valid

Πίσω στο σπίτι, ζύγιζα το ενδεχόμενο να αγοράσω μια κάρτα Barcelona Card για 5 ημέρες για 40,5 ευρώ, η οποία, εκτός από την ελεύθερη κυκλοφορία στην πόλη, δίνει και 15-25 τοις εκατό εκπτώσεις στα εισιτήρια εισόδου σε ορισμένα μουσεία. Αλλά για να το πληρώσουμε, θα έπρεπε να πηγαίνουμε κυριολεκτικά σε κάθε μουσείο, κάτι που θα οδηγούσε σε περιττά έξοδα και ένα απλό ταξιδιωτικό εισιτήριο δεν μας υποχρέωνε σε τίποτα. Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι δικαιώσαμε πλήρως αυτό το εισιτήριο. Δεν είχαμε πρόβλημα να περάσουμε άλλη μια φορά από το σύστημα μεταφοράς και να λυπηθούμε για τα πόδια μας. Επιπλέον, ταξιδέψαμε με εισιτήριο όχι για 5, αλλά για 6 ημέρες, προφανώς γιατί μια από τις μέρες ήταν Κυριακή, και το εισιτήριο ισχύει για 5 εργάσιμες. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω άλλη εξήγηση για το δώρο μιας επιπλέον ημέρας.
Αγοράσαμε το πάσο από το μηχάνημα στην είσοδο του μετρό. Η διαδικασία ήταν αρκετά απλή. Επιλέξαμε τη γλώσσα (Αγγλικά), επιλέξαμε τον τύπο (αυτό το πάσο έχει και επιλογές για 1.2.3 και 4 ημέρες) και τον αριθμό των εισιτηρίων που χρειαζόμασταν, λάβαμε το απαιτούμενο ποσό στην οθόνη και τροφοδοτήσαμε 50 ευρώ στο μηχάνημα. Μας έδωσε τα 2 εισιτήριά μας.
Το κύριο πράγμα είναι ότι όταν περνάτε από το τουρνικέ, μην ξεχάσετε να παραλάβετε το εισιτήριό σας, διαφορετικά οι πόρτες δεν θα ανοίξουν. Και στο μετρό πρέπει να κοιτάξεις πολύ προσεκτικά προς ποια κατεύθυνση πηγαίνεις. Οι πλατφόρμες βρίσκονται και στις δύο πλευρές του σταθμού, υπάρχουν ξεχωριστές σκάλες προς αυτές και τα τρένα ταξιδεύουν στη μέση. Σε ορισμένους σταθμούς, για παράδειγμα στο Liceu, οι πλατφόρμες έχουν επίσης ξεχωριστές εισόδους και, σε περίπτωση σφάλματος, για να μεταβείτε στην επιθυμητή πλατφόρμα, πρέπει να ανεβείτε ξανά πάνω και να περάσετε ξανά από το τουρνικέ.

Έχοντας γίνει κάτοχοι ταξιδιωτικών εισιτηρίων, οδηγήσαμε στο Spare de Catalunya, όπου στο ταξιδιωτικό γραφείο (ένα τόσο μικρό, δυσδιάκριτο περίπτερο) αγοράσαμε έναν χάρτη της πόλης για 1 ευρώ. Από εκεί περπατήσαμε στο Παλάτι της Καταλανικής Μουσικής για να αποφασίσουμε για μια εκδρομή και, αν είναι δυνατόν, να αγοράσουμε εισιτήρια εκ των προτέρων. Επιτρέπονται στο Παλάτι σε μικρές ομάδες που συνοδεύονται από οδηγό και πρέπει επίσης να μπείτε σε μια ομάδα με την απαιτούμενη γλώσσα (δεν υπάρχουν ρωσικά).
Προσεγγίσαμε το Παλάτι με μεγάλη επιτυχία, 15 λεπτά πριν την έναρξη της αγγλόφωνης περιοδείας (12 ευρώ), και χρησιμοποιήσαμε αυτό το τέταρτο της ώρας για να τραβήξουμε φωτογραφίες. Το παλάτι δεν βρίσκεται σε πολύ βολική τοποθεσία, σε έναν μικρό δρόμο, γεμάτο σπίτια, και δεν μπορείτε πραγματικά να φωτογραφίσετε ολόκληρη την εξαιρετική πρόσοψή του, μόνο σε ξεχωριστά θραύσματα. Ακόμη και ο δημιουργός του, ο Luis Dumenek-i Muntana, δεν άρεσε αυτό το μέρος, αλλά τι θα μπορούσε να κάνει, όπου διατέθηκε ο χώρος, τοποθέτησε το πνευματικό του τέκνο εκεί. Και μέσα το Παλάτι είναι απερίγραπτα όμορφο και πολυτελές. Η λήψη φωτογραφιών στο εσωτερικό απαγορεύεται αυστηρά και είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με αυτό. Τι είναι όμως αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε όταν το θέλετε πραγματικά; Ο σύζυγος έκανε λίγο κλικ με την κρυφή κάμερα, αλλά και πάλι δεν έγινε τίποτα. Για να θυμηθώ τι είδα, έπρεπε να αγοράσω καρτ ποστάλ και δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένες.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ξεναγός μίλησε για την κατασκευή του Παλατιού, παρακολουθήσαμε μια ταινία μικρού μήκους και μετά πήγαμε στην αίθουσα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείτε να καθίσετε εκεί και να ακούσετε μουσική, αν θέλετε απλώς να γυρίσετε το κεφάλι σας για να δείτε αυτό το αριστούργημα της δημιουργικής σκέψης: μια γυάλινη οροφή εκπληκτικής ομορφιάς από πολύχρωμο μωσαϊκό γυαλί, βιτρό παράθυρα από τεράστια παράθυρα μέσω των οποίων το φως διεισδύει στην αίθουσα, πλούσια διακόσμηση, γλυπτά. Ο μεγάλος αριθμός τριαντάφυλλων στη διακόσμηση της οροφής φαινόταν λίγο αμφιλεγόμενος, αλλά, όπως είπε ο οδηγός, έχουν κάποιο ιδεολογικό νόημα. Και οι ακουστικές ιδιότητες της αίθουσας είναι επίσης εξαιρετικές. Μας επέτρεψαν να ακούσουμε λίγο πώς ακούγεται το όργανο, και ήταν μεγαλειώδες και όχι χειρότερο από ό,τι σε κάποιον καθεδρικό ναό. Είναι κρίμα που η εκδρομή, ως τέτοια, με πέρασε. Είναι πολύ δύσκολο για τον δίγλωσσο σύζυγό μου και εγώ να πάμε μαζί σε μέρη που δεν υπάρχουν ρωσικά. Αποδεικνύεται ότι είτε αυτός δεν καταλαβαίνει γαλλικά, είτε εγώ δεν καταλαβαίνω αγγλικά. Και αρχίζεις να μεταφράζεις σιωπηλά, κάποιος γυρίζει αμέσως και σε κοιτάζει με ένα βλέμμα μομφής λέγοντας ότι παρεμβαίνεις. Λοιπόν, γενικά, στο Παλάτι, κατάλαβα τι κατάλαβα, μπορείτε να διαβάσετε τα υπόλοιπα στο Διαδίκτυο, αλλά μπορώ να πω ένα πράγμα: είμαι ευχαριστημένος.

Από το Παλάτι της Καταλανικής Μουσικής πήγαμε στη Γοτθική Συνοικία, που είναι πολύ κοντά εκεί. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίσετε σωστά την πόλη, ας πούμε, στην πορεία της ιστορίας. Ο καθεδρικός ναός ήταν εύκολος να βρεις τους πύργους του πάνω από τα γύρω σπίτια. Ούτε όμως ήταν δυνατό να το φωτογραφίσουμε σωστά: επισκευές, σκαλωσιές και πυργερανός. Και το εσωτερικό ανακαινίζεται. Πάνω από τις σειρές της χορωδίας, διακοσμημένες με τα πιο κομψά διακοσμητικά στολίδια, υπήρχαν επίσης σκαλωσιές, και πράγματι η ίδια η χορωδία ήταν πίσω από τα κάγκελα.
Κανείς δεν επιτρεπόταν να μπει στο παρεκκλήσι του Μακαριωτάτου, όπου φυλάσσεται ο σταυρός «Χριστός του Λεπάντο», ο οποίος το 1571 χρησίμευε ως τόξο της γαλέρας του Δον Ζουάν της Αυστρίας και, υποτίθεται, απέφυγε μια ιπτάμενη οβίδα.

Στην κρύπτη κάτω από το βωμό, όπου η σαρκοφάγος του Αγ. Eulalia, λυκόφως βασίλευε. Διάβασα σε μια από τις κριτικές ότι δίπλα στη σχάρα της κρύπτης υπάρχει ένα μηχάνημα, ρίχνοντας ένα ευρώ μέσα, μπορείτε να ανάψετε το φως στην κρύπτη για λίγο. Ο συγγραφέας των σημειώσεων παραπονέθηκε ότι ενώ εκείνος, έχοντας ρίξει ένα νόμισμα, έψαχνε το καλύτερο μέρος για να φωτογραφίσει την κρύπτη, άνθρωποι άπληστοι για δωρεάν έρχονταν τρέχοντας και κόλλησαν γύρω από τη σχάρα, οπότε μπορούσε να φωτογραφίσει μόνο τις πλάτες και τους πισούς τους.
Περπατώντας γύρω από τον καθεδρικό ναό, θυμήθηκα ότι κάπου υπήρχε μια στοά που οδηγούσε σε έναν κήπο με ένα σιντριβάνι, φοίνικες και κυπαρίσσια, όπου ζούσε ένα κοπάδι χήνες. Περπατήσαμε ξανά στον καθεδρικό ναό, αλλά δεν βρήκαμε ούτε τη στοά ούτε τον κήπο. Τότε ζήτησα από τον άντρα μου να το μάθει στα αγγλικά από τον αστυνομικό. Ο αξιωματικός επιβολής του νόμου δεν κατάλαβε τι ήθελαν από αυτόν, αλλά έδειξε το ρολόι του και ζήτησε να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις (ώρα που μπορείτε να επισκεφτείτε τον καθεδρικό ναό: 8.00-12.45 και 17.15-19.30 τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα 8:00-13:45 και 17.15-20.00). Πήγαμε στην έξοδο, αλλά οι χήνες δεν με ξεκούρασαν, ήθελα χήνες και ο άντρας μου αρνήθηκε να ξαναρωτήσει κανέναν. Έπρεπε να φύγω μόνος μου. Η αστυνομικός που στεκόταν στην πόρτα του παρεκκλησίου της Παναγίας δεν μιλούσε γαλλικά και δεν καταλάβαινε τη φωτογραφία μου μιας χήνας στη φύση, συνοδευόμενη από το χτύπημα των φτερών της και την κραυγή χα-χα-χα. Είτε οι καλλιτεχνικές μου ικανότητες αφήνουν πολλά περιθώρια, είτε οι χήνες ουρλιάζουν στα ισπανικά κάπως διαφορετικά, αλλά έπρεπε να φύγω από τον καθεδρικό ναό χωρίς τις χήνες. Και χωρίς τον Χριστό του Λεπάντο.

Δεν στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα, αφού ακόμη σχεδίαζα να επιστρέψω στον καθεδρικό ναό την Κυριακή, όταν χορεύουν τη Σαρδάνα στην πλατεία, και ίσως να ήμουν τυχερός να έβλεπα τους καστέλα να χτίζουν τις ζωντανές πυραμίδες των καστέλλων (αυτό είναι έτσι μια καταλανική διασκέδαση).
Αλλά δυστυχώς, την Κυριακή ξέχασα τελείως τον καθεδρικό ναό, τη σαρδάνα και τον Χριστό, καλά, πέταξε από το μυαλό μου. Και βρήκαμε τις χήνες αργότερα ενώ περπατούσαμε στη Γοτθική Συνοικία. Αυτό το μέρος λέγεται Σταυροφορία, η είσοδος εκεί είναι εντελώς ξεχωριστή και κοστίζει 6 ευρώ. Έλα, μην ανησυχείς, πληρώστε τέτοια χρήματα για ένα νηπιαγωγείο! Κοιτάξαμε μέσα από την πύλη και αυτό ήταν το μόνο που κάναμε, αλλά και πάλι δεν είδαμε τις χήνες. Και ο Χρήστος από το Λέπαντο, στο τέλος, επίσης.
Περπατήσαμε μέσα από τη Γοτθική Συνοικία, ακολουθώντας τη διαδρομή

και περπατήσαμε ξανά στην Barceloneta, και από εκεί στο Columbus, γιατί αποφασίσαμε να πάμε στο " Ναυτικό Μουσείο», που βρίσκεται στο κτίριο ενός πρώην ναυπηγείου (ναυπηγείο στα καταλανικά «drassanes»).
Στον τεράστιο εκθεσιακό χώρο του μουσείου, εκτίθεται ένα μεγαλειώδες αντίγραφο του Galleon Real σε φυσικό μέγεθος. Αυτή είναι η ίδια γαλέρα από την οποία δεν μπορέσαμε να δούμε τη σταύρωση του Χριστού στον καθεδρικό ναό. Η γαλέρα ήταν κάποτε η ναυαρχίδα του στόλου που νίκησε τους Τούρκους υπό τη διοίκηση του Δον Ζουάν της Αυστρίας στις 7 Οκτωβρίου 1571 στη μάχη του Lepanto, μετά την οποία η Ισπανία κέρδισε την κυριαρχία στη Μεσόγειο. Αλλά δεν μπορέσαμε να δούμε ούτε τη γαλέρα, επειδή το μουσείο (που είναι πολύ κακό) ήταν κλειστό για ανακαίνιση δύο ετών.

Από στεναχώρια, αποφασίσαμε να φάμε στο εστιατόριο του μουσείου, που βρίσκεται σε έναν σκιερό κήπο στην αυλή. Διάβασα κριτικές ότι το φαγητό εκεί είναι νόστιμο και φθηνό. Αλλά μόνο 2 τραπέζια για 8 άτομα παρέμειναν ελεύθερα στο δρόμο και ο σερβιτόρος αρνήθηκε να καθίσει ένα ζευγάρι εκεί, προσφέροντας ένα τραπέζι σε εσωτερικό χώρο. Σταθήκαμε στη θέση μας και είπαμε ότι θέλαμε οπωσδήποτε να βγούμε έξω. Ο σερβιτόρος ήταν επίσης επίμονος και προσφέρθηκε επίμονα να καθίσει μέσα. Στη συνέχεια γυρίσαμε και φύγαμε, αποφασίζοντας να περπατήσουμε κατά μήκος της Rambla μέχρι την αγορά La Boqueria και να πάμε ένα σνακ εκεί.

Αλλά στο δρόμο στρίψαμε στο δρόμο. Nou de la Rambla, όπου βρίσκεται το παλάτι Güell του λαμπρού Antonio Gaudi, το οποίο άνοιξε πρόσφατα μετά από πολύωρη αναστήλωση (το εισιτήριο κοστίζει 14 ευρώ με ηχητικό οδηγό, δεν υπάρχει ρωσικός).

Το παλάτι έκανε μια κάπως ζοφερή εντύπωση. Σε σύγκριση με άλλα σπίτια του Γκαουντί που είναι ανοιχτόχρωμα, πολύχρωμα και γεμάτα αέρα, αυτό το παλάτι είναι σκοτεινό, με πολλά μάρμαρα, χρυσούς και καφέ-κόκκινους τοίχους. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά σκαλοπάτια, είναι πολύ αποπνικτικό και ακόμη και ένας μουσικός που κάθεται σε ένα μικρό δωμάτιο στον ημιώροφο έπαιξε κάτι πένθιμα στο όργανο και η μουσική, σύμφωνα με το σχέδιο του Γκαουντί, απλώθηκε σε όλο το σπίτι. Μόνο η οροφή με τους φανταστικούς πολύχρωμους σωλήνες διέλυσε την καταθλιπτική εντύπωση των εσωτερικών χώρων. Όχι, δεν θα ήθελα να ζω σε ένα τόσο βαρετό σπίτι.
Μετά το Palace Güell, δεν μπορούσαμε πλέον να πάμε πουθενά, οπότε μπήκαμε στο μετρό στο σταθμό Liceu και πήγαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε και να φρεσκάρουμε λίγο. Ξαπλώσαμε στο κρεβάτι για να αφήσουμε το κουρασμένο σώμα μας να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατάφερα να αποκτήσω πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το οποίο ήταν δωρεάν στο ξενοδοχείο, δεν με εξαπάτησαν, δεν έμαθαν τα νέα, κουβέντιασα με φίλους, λέγοντάς τους για τις πρώτες μου εντυπώσεις, σκεφτόμουν πού να πάω για δείπνο και το πρόγραμμα της βραδιάς.
Το σχέδιο ήταν το εξής: δείπνο στο ιαπωνικό εστιατόριο "Mitsui", Carrer d'Aribau, 112, περπατήστε λίγο γύρω από τη Gracia και πηγαίνετε να δείτε τη Sagrada Familia στο βραδινό φως. Σε κριτικές στο φόρουμ της Vinsky διάβασα για το εστιατόριο που με 9,5 ευρώ την ημέρα και με 16 ευρώ το βράδυ υπάρχει απεριόριστο φαγητό. Θα αναφέρω μάλιστα: «Και τι φαγητό!» Ένα μάτσο κρύα ορεκτικά - σπαράγγια, φύκια, τσούκα, τόφου, κρέας, λαχανικά, γαρίδες (3-4 είδη), κοχύλια (3-4 είδη), στρείδια, καβούρια, κάθε λογής σάλτσες και καρυκεύματα. 5 είδη ζυμαρικών σε μεταλλικό φούρνο ατμού. Έτοιμα ζεστά πιάτα - ρύζι, ζυμαρικά, κρέας, κοτόπουλο και θαλασσινά σε κουρκούτι, πάπια Πεκίνου. Δύο τεράστιες προθήκες με λαχανικά, κρέας, ψάρι, θαλασσινά. Στη μία, τα προϊόντα προετοιμάζονται για το teppan (πλατά), από την άλλη - για το γουόκ. Διαλέγεις αυτό που σου αρέσει και το πηγαίνεις στον σεφ. Για το γουόκ μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 8 σάλτσες. Η δουλειά των σεφ είναι παράσταση. Εφόσον ο ίδιος είμαι μερικός στη μαγειρική, στάθηκα και παρακολουθούσα σαν μαγεμένος. Mega νόστιμο. Για επιδόρπιο - φρούτα, κέικ, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, ποτά - ξεχωριστά, αλλά σε πολύ λογικές τιμές.
Λοιπόν, μετά από μια τέτοια περιγραφή, πώς να μην εμπνευστείς να επισκεφτείς ένα εστιατόριο και να δοκιμάσεις όλα αυτά τα πιάτα;

Πήραμε το μετρό στον σταθμό Passeig de Gracia και από εκεί περπατήσαμε περίπου 25 λεπτά μέχρι το εστιατόριο. Και όλα θα ήταν καλά, αλλά οι άνθρωποι που εργάζονταν στο εστιατόριο, είτε Ιάπωνες είτε Κινέζοι, δεν μιλούσαν ούτε λέξη αγγλικά και το μενού που μας έδωσαν ήταν όλο στα ισπανικά. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κοινή γλώσσα μαζί τους, οπότε δεν έμεινε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να σηκωθούμε και να φύγουμε. Τι είδους ηλίθια μέρα ήταν αυτή, θλιβερή μετά βίας;

Και ήθελα ήδη να φάω. Βγήκαμε στο Gracia και ταξίξαμε στο πρώτο εστιατόριο που συναντήσαμε, το "BROWN". Καθίσαμε σε ένα τραπέζι στο δρόμο, παρήγγειλα σολομό με λίγη σάλτσα και ο άντρας μου παρήγγειλε μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο είχε μουλιάσει σε μια μαρινάδα για 10 ώρες. Όλα φέρθηκαν πολύ γρήγορα, όμορφα διακοσμημένα και πολύ νόστιμα. Οι τιμές είναι αρκετά λογικές 13-14 ευρώ. Παρεμπιπτόντως, για ένα τραπέζι στο δρόμο (βεράντα) χρεώνουν επιπλέον 10% της αξίας της παραγγελίας.
Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που μας μένει αυτή τη μέρα είναι η Sagrada Familia τη νύχτα. Δόξα τω Θεώ, δεν πήγε πουθενά, δεν έκλεισε για μεσημεριανό γεύμα ή ανακαίνιση, αλλά στάθηκε στη θέση του και έκανε μια απλά εκπληκτική εντύπωση μόλις βγήκαμε από το μετρό. Όμορφα φωτισμένο, μεγαλοπρεπές, σε αντίθεση με κανέναν άλλο ναό, η Sagrada Familia κατέπληξε τη φαντασία. Κάπου διάβασα ότι μπόρεσαν να επαληθεύσουν τους υπολογισμούς του Γκαουντί μόλις πρόσφατα, χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή της NASA ως βοηθό. Ο άνθρωπος που δημιούργησε ένα τέτοιο θαύμα ήταν πραγματικά μια ιδιοφυΐα. Είναι κρίμα που δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να δω την εκκλησία όπως την ήθελε ο Δάσκαλος, γιατί κατηγορηματικά δεν μου άρεσε η πρόσοψη του Πάθους του Joseph Maria Subirax. Αν πιστεύετε στον οδηγό, τότε ούτε στους κατοίκους της Βαρκελώνης αρέσει ιδιαίτερα και τον αποκαλούν «Πόλεμος των Άστρων».

4,9 /5 (87 )

21 σχόλια

Πολύ ενδιαφέρον. Μόνο που η αφήγηση προέρχεται είτε από άνδρα είτε από γυναίκα. Προφανώς πρόκειται για κριτική κατά παραγγελία.

Το πρόσωπό μου είναι σίγουρα γυναικείο, με όλα τα εξωτερικά σημάδια φυσιολογικού προσανατολισμού. Δεν είχε καμία σχέση που να δυσφημούσε τον εαυτό της. Έχω πανοραμική όραση, μπερδεύομαι μόνο με δεξιά και αριστερά, που παρεμπιπτόντως είναι και απόδειξη ότι είμαι γυναίκα. Δεν παρατήρησα καμία παρόρμηση να πω μια ιστορία από την οπτική γωνία ενός άνδρα. Αγαπητέ επισκέπτη, είσαι σίγουρος ότι διάβασες την κριτική μου;

Επισκέπτης! Είσαι σίγουρος ότι το διάβασες αυτό; Απ' όσο κατάφερα να παρατηρήσω, η αφήγηση προέρχεται από το 1ο πρόσωπο θηλυκό... θυμήθηκα... δεν στεναχωριόμουν, γιατί... επρόκειτο να

Telma, χαιρετίσματα! Ευχαριστώ για την ιστορία. Πολύ κατατοπιστικό και συναρπαστικό γραμμένο. Μόλις έχουμε μια νέα ενότητα στον ιστότοπο που συμπληρώνεται - Αξιοθέατα - ώστε να μπορούν να τη συμπληρώσουν και οι Φρουροί.?countIds=15234

Αντρέι, αυτό είναι υπέροχο! Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία, θα χαρώ να λάβω μέρος.

Στους δώδεκα άθλους του Ηρακλή γνωστούς στη μυθολογία, οι Καταλανοί θα χαρούν να προσθέσουν ένα ακόμη - την ίδρυση της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με έναν από τους πιο όμορφους θρύλους, η ιστορία της πόλης της Βαρκελώνης ξεκίνησε κατά την αναζήτηση του Χρυσόμαλλου Δέρας. Ως γνωστόν, στην εκστρατεία των Αργοναυτών συμμετείχε και ο αρχαίος Έλληνας ισχυρός άνδρας. Ωστόσο, το πλοίο του έχασε το δρόμο του και απροσδόκητα προσγειώθηκε στο όρος Montjuic. Ο Ηρακλής εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του και ίδρυσε μια πόλη στο βουνό με το όνομα «Barca Nona». Δηλαδή, το «ένατο πλοίο», το περιστατικό με το οποίο σηματοδότησε την αρχή της ιστορίας της Βαρκελώνης στην Ισπανία. Αυτό συνέβη 400 χρόνια πριν από την ίδρυση της Ρώμης.

Τα ίχνη του πατέρα του Hannibal

Ο ήρωας ενός άλλου μύθου της εμφάνισης ήταν ο πατέρας του Hannibal. Ο διάσημος στρατιωτικός ηγέτης από την Καρχηδόνα, Hamilcar Barca, ίδρυσε την πόλη σε ένα στενό παραλιακή λωρίδακαι το ονόμασε προς τιμή της οικογένειάς του - Barsino. Αυτό αποδεικνύεται από το χρονικό της Βαρκελώνης, το οποίο ο ίδιος ο διοικητής άρχισε να διατηρεί το 237 π.Χ. Λίγο περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, οι Ρωμαίοι συνέβαλαν στην ιστορία της Βαρκελώνης όταν κατέλαβαν το Barcino και το έκαναν οχύρωση με επίκεντρο τη σημερινή Plaza Saint James, όπου βρίσκεται σήμερα το δημαρχείο.

Η ιστορία της Βαρκελώνης μεταξύ των Φράγκων και των Μαυριτανών

Η πόλη μεγάλωσε, έκοψε τα δικά της νομίσματα, αλλά πριν από την άφιξη των Βησιγότθων τον πέμπτο αιώνα μ.Χ., ήταν κατώτερη σε σημασία από την Ταραγόνα. Μετά από άλλους τρεις αιώνες, η σημερινή πρωτεύουσα της Καταλονίας καταλήφθηκε από τους Μαυριτανούς. Ωστόσο, δεν εγκαταστάθηκαν εδώ, προτιμώντας πιο ζεστά νότιες πόλεις, λοιπόν, δεν είχαν ιδιαίτερη επιρροή στην πορεία της ιστορίας της πόλης της Βαρκελώνης. Οι βάρβαροι εκμεταλλεύτηκαν έντεχνα την απουσία των Μαυριτανών στη Βαρκελώνη. Η δυναστεία των Καρολίγγων έκανε την πόλη πρωτεύουσα της Ισπανικής Πορείας - ένα είδος ζώνης ασφαλείας μεταξύ Φράγκων και Αράβων. Στην ιστορία της Βαρκελώνης, αυτό το επεισόδιο έγινε βασικό, σηματοδοτώντας το σχηματισμό της ανεξάρτητης Καταλονίας.

«Ανθισμένη» συμμαχία με την Aragon

Διπλή παγκόσμια έκθεση

Η επόμενη απότομη στροφή στην ιστορία της πόλης της Βαρκελώνης έγινε από την Παγκόσμια Βιομηχανική Έκθεση του 1888. Μια νέα οικοδομική έκρηξη ξεκινά: ειδικά για την έκθεση, 115 εκτάρια του εδάφους του πρώην φρουρίου Ciutadella καλύπτονται με σύγχρονες υποδομές. Τα κύρια αξιοθέατα εμφανίζονται στον χάρτη της πόλης - Αψίδα του Θριάμβουκαι ένα μνημείο του Κολόμβου. Η έκθεση γίνεται αποκορύφωμα στην ιστορία της Βαρκελώνης και διασφαλίζει τη φήμη της ως πλούσιο βιομηχανικό κέντρο. Η Παγκόσμια Βιομηχανική Έκθεση θα πραγματοποιηθεί ξανά στη Βαρκελώνη το 1929. Η Plaza de España, το Εθνικό Παλάτι και τα μαγικά σιντριβάνια του Montjuic θα χτιστούν στην πόλη.

Καταλανική ταυτότητα

Ωστόσο, η ανάπτυξη της Βαρκελώνης στις αρχές του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται όχι μόνο από μια νέα οικονομική ανακάλυψη. Στο κύμα οικονομικής ευημερίας στην καταλανική πρωτεύουσα, η εθνική αυτοσυνειδησία θα αυξηθεί σοβαρά. Βιβλία για την ιστορία της Βαρκελώνης θα γράψουν για την εμφάνιση το 1914 του πρώτου φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, του Καταλανικού Συμβουλίου - Mancomunitat. Η Βαρκελώνη θα ξεκινήσει ενεργό αγώνα για ανεξαρτησία και το 1932 θα αποκτήσει αυτονομία. Ωστόσο, η ιστορία της αυτονομίας στη Βαρκελώνη δεν θα κρατήσει πολύ. Ο εμφύλιος πόλεμος και η άνοδος στην εξουσία του στρατηγού Φράνκο θα απαγόρευαν τη διαφωνία. Για τα επόμενα σαράντα χρόνια, η καταλανική γλώσσα και ο πολιτισμός θα ήταν εκτός νόμου.

Ολυμπιακοί Αγώνες 1992

Η μοίρα έφερε στη Βαρκελώνη έναν αέρα ελευθερίας μόνο μετά την αποχώρηση του δικτάτορα. Η αναβιωμένη μοναρχία το 1979 επέστρεψε την πολυαναμενόμενη αυτονομία στην Καταλονία. Και ένα χρόνο αργότερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, έγιναν βουλευτικές εκλογές στη Βαρκελώνη. Μια πραγματική έκρηξη οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην καταλανική πρωτεύουσα ήταν η προετοιμασία για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 1992 και συνέβαλε σε μια σημαντική ανάπλαση της πόλης. Χιλιόμετρα βιομηχανικών ζωνών στις ακτές της Μεσογείου έχουν γίνει ιστορία. Τα εργοστάσια μεταφέρθηκαν, και στη θέση τους εξοπλίστηκαν με τα πιο καθαρά αμμώδεις παραλίεςμε σύγχρονες υποδομές.

Πολιτιστικό Φόρουμ

Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Φόρουμ παρήγαγε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα της ταχείας άνθησης της πόλης. Έγινε το 2004. Χάρη στο Φόρουμ, μαζί με τις επενδύσεις, η καταλανική πρωτεύουσα έλαβε μια νέα αριστοκρατική συνοικία Φόρουμ με εκπληκτική μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ιστορία της Βαρκελώνης στο MUHBA - Museum of the History of Barcelona. Οι εκθέσεις του μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία από τις πιο διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές της καταλανικής πρωτεύουσας. Εκτός από διάσημα αρχαιολογικά ευρήματα - αντικείμενα από πηλό, χρυσό και ασήμι - μπορείτε να δείτε ερείπια εδώ αρχαία πόλη: θραύσματα τοίχων, πεζοδρομίων, λουτρών, συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το Μουσείο της Ιστορίας της Βαρκελώνης χτίστηκε ακριβώς στο χώρο των ανασκαφών στην Plaça del Rei. Μπορείτε να φτάσετε εκεί παίρνοντας την κίτρινη γραμμή του μετρό L4 (σταθμός Jaume I). Το εισιτήριο για ενήλικες κοστίζει 7 ευρώ. Για φοιτητές και συνταξιούχους – 4 ευρώ. Τα παιδιά γίνονται δεκτά δωρεάν στο Ιστορικό Μουσείο της Βαρκελώνης.

Robert Hughes "Βαρκελώνη: μια ιστορία της πόλης"

Λοιπόν, για όσους δεν έχουν πάει ακόμα στη Βαρκελώνη, αλλά ενδιαφέρονται για την ιστορία της, θα είναι ενδιαφέρον να διαβάσουν το βιβλίο του Αυστραλού Robert Hughes. Ένας από τους πιο σημαντικούς κριτικούς τέχνης και ιστορικούς τέχνης του 20ου αιώνα, σύμφωνα με τους The New York Times, πραγματοποιεί μια περιήγηση στην καταλανική πρωτεύουσα σε 704 σελίδες έντυπου κειμένου, μοιράζοντας με τον αναγνώστη τις πιο ζωντανές του εντυπώσεις από τη μεγαλύτερη πόλη της Μεσογείου. Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο «Barcelona: A History of the City» του Robert Hughes, νιώθεις το άρωμα των καφενείων στα στενά δρομάκια της Γοτθικής Συνοικίας και φαντάζεσαι έναν μεγαλοπρεπή ναό υπό κατασκευή

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Ντεπορτίβο εντός έδρας και, τρεις γύρους πριν το τέλος, εξασφάλισε τη νίκη της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα - το έβδομο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ηγεμονία των Καταλανών στο εθνικό πρωτάθλημα διεκόπη μόνο δύο φορές από τη Ρεάλ Μαδρίτης και μία από τη γείτονα της πρωτεύουσας Ατλέτικο.

Κατά τα άλλα, οι Μπλαουγκράνα υπερασπίστηκαν αξιόπιστα τον τίτλο της ισχυρότερης ομάδας στην Ισπανία, κατακτώντας τακτικά το Κύπελλο της χώρας (φέτος για 30η φορά).

Η Ατλέτικο, η Σεβίλλη και άλλες ισχυρές ομάδες της Πριμέρα εξακολουθούν να στερούνται την ικανότητα και τη συνέπεια να κρατούν συνεχώς την Μπαρτσελόνα στα πόδια της και να αμφισβητούν σοβαρά τον τίτλο κάθε χρόνο (κατά κανόνα, στο τέλος του πρωταθλήματος αυτές οι ομάδες αρχίζουν να χάνουν βαθμούς εκεί, όπου ο μεγαλοπρεπής θα άρπαζε τη νίκη σε τάξη ή χαρακτήρα).

Όσο για, διαθέτει πλήρως όλα τα απαραίτητα προσόντα για να πολεμήσει τους Καταλανούς, εκτός από την επιθυμία.

Οι Los Blancos έχουν πρόσφατα κακομάθει τόσο πολύ με την επιτυχία στο πιο διάσημο τουρνουά της Ευρώπης - το Champions League (οκτώ ημιτελικοί στη σειρά και τρεις νίκες τα τελευταία πέντε χρόνια) που η Primera League πήγε σε αγώνες χαλαρούς από την αρχή. της σεζόν.

Μέχρι τον Νοέμβριο, ο «βασιλικός σύλλογος» είχε πάρει προβάδισμα δέκα πόντων έναντι της «Μπαρτσελόνα» και δεν προσπάθησε ιδιαίτερα να διορθώσει την κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, οι Καταλανοί εξασφάλισαν ήρεμα το 25ο πρωτάθλημά τους ήδη στον 35ο γύρο των Examples, κερδίζοντας 86 βαθμούς και φέρνοντας το πλεονέκτημά τους έναντι της Ρεάλ στους 15 βαθμούς και έναντι της Ατλέτικο στους 11 (παρά το γεγονός ότι οι «στρωματικοί» πέρασαν έναν αγώνα περισσότερο).

Ωστόσο, οι μπλε γρανάτες έπρεπε να δουλέψουν λίγο ακόμα για να πάρουν μια καθοριστική νίκη.

Η Ντεπορτίβο είχε εξαιρετικά κίνητρα για τη νίκη, αφού βρισκόταν στα πρόθυρα υποβιβασμού από την κορυφαία κατηγορία, και για να διατηρήσει την εγγραφή της, ήταν ζωτικής σημασίας να κερδίσει όλους τους υπόλοιπους αγώνες (αν και αυτό δεν εξασφάλιζε επιτυχία).

Οι απελπισμένοι Γαλικιανοί ουσιαστικά έκαναν ένα θαύμα στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα: έχοντας δεχτεί γρήγορα δύο γκολ από τους Κουτίνιο και Λιονέλ, κατάφεραν να δείξουν χαρακτήρα και ισοφάρισαν το σκορ με τις προσπάθειες του Εμρέ Τσόλακ (2:2).

Πιστεύοντας στον εαυτό τους, οι θάλαμοι του θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης Clarence Seedorf προχώρησαν, αλλά ο Μέσι αποφάσισε ότι δεν ήθελε να αναβάλει το πρωτάθλημα στον επόμενο γύρο και πέτυχε γρήγορα άλλα δύο γκολ, σημειώνοντας χατ-τρικ πρωταθλήματος.

Είναι αξιοπερίεργο ότι και τις τρεις φορές έλαβε ασίστ από τον , ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης που κατάφερε να δώσει τρεις ασίστ στον Αργεντινό σε έναν αγώνα.

Ο Αργεντινός είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος που σκοράρει 30 ή περισσότερα γκολ σε επτά σεζόν - από το 2009/10 έως το 2017/18.

Ο Μέσι μοιράστηκε άλλο ένα επίτευγμα με τον Αντρές Ινιέστα - και οι δύο κέρδισαν την Πριμέρα Λίγκα για ένατη φορά ρεκόρ με την Μπαρτσελόνα. Κανείς δεν έχει κατακτήσει το ισπανικό πρωτάθλημα πιο συχνά όσο έπαιζε για αυτόν τον σύλλογο.

Για αυτόν τον τίτλο, αυτός ο τίτλος είναι διπλά αξιομνημόνευτος, αφού θα είναι ο τελευταίος για τον θρύλο του μπλε γρανάτη ως μέλος της ομάδας που τον μεγάλωσε.

Στο τέλος της σεζόν, ο μέσος θα αφήσει τον σύλλογο και θα πάει να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Κίνα.

«Πήρα αυτή την απόφαση μετά από πολύ σκέψη. Η Μπαρτσελόνα είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο, μου έδωσε τα πάντα. Ο σύλλογος αξίζει την καλύτερη εκδοχή μου και στο εγγύς μέλλον δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το επίπεδο», είπε ο Ινιέστα, σύμφωνα με την πύλη Football Espana, δύο ημέρες πριν από το παιχνίδι με την Ντεπορτίβο.

Ο προπονητής των Μπλαουγκράνα, Ερνέστο Βαλβέρδε, προφανώς συμφώνησε με τον μέσο ότι η ηλικία του δεν του επιτρέπει πλέον να παίζει στο μέγιστο, και άφησε ελεύθερο τον Ινιέστα μόλις στο 87ο λεπτό, όταν οριστικά προσδιορίστηκε το αποτέλεσμα του αγώνα.

Οι οπαδοί της Ντεπορτίβο έδειξαν σεβασμό στον θρύλο του ισπανικού ποδοσφαίρου και τον χειροκρότησαν όρθιοι όταν μπήκε ως αλλαγή.

«Έχω μόνο λόγια ευγνωμοσύνης προς τους οπαδούς της Ντεπορτίβο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συμπεριφέρονται έτσι σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα τους. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό», είπε ο Ινιέστα μετά τον αγώνα.

Οι οπαδοί της Γαλικίας έδειξαν πραγματικά τα καλύτερα πνευματικά τους προσόντα, δεδομένου ότι ο σύλλογός τους, λόγω της ήττας από τη Μπαρτσελόνα, έχασε κάθε πιθανότητα να διατηρήσει άδεια παραμονής στην Primera Liga και υποβιβάστηκε στη δεύτερη ισχυρότερη κατηγορία - τη Segunda.

Σημειώθηκε και η όμορφη αποχώρηση του Ινιέστα κύριος χαρακτήραςΑγώνας Μέσι:

«Είναι κρίμα που φεύγει ο Αντρές. Ο Τσάβι, που ήταν τα σύμβολα του συλλόγου, έχει ήδη φύγει από κοντά μας. Φέτος είναι η σειρά του Ινιέστα.

Δυστυχώς η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να κατακτήσει το Champions League, οπότε ο Ινιέστα θα φύγει χωρίς τρεμπλ, αλλά σε κάθε περίπτωση φεύγει με στυλ.

Ο Αντρές αξίζει αυτή τη νίκη για όλα όσα έχει δώσει στον σύλλογο», είπε ο Μέσι σύμφωνα με τη Marca.

Ο προπονητής των Μπλαουγκράνα, Ερνέστο Βαλβέρδε, για τον οποίο αυτή η νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα ήταν η πρώτη στην προπονητική του καριέρα, είπε ότι το κύριο πράγμα για την ομάδα είναι να μην χορταίνει τρόπαια.

«Η κατάκτηση της La Liga είναι ένας στόχος που επιδιώκουμε όλη τη σεζόν και ολοκληρώσαμε με επιτυχία αυτό το πολύ μεγάλο τουρνουά.

Το πιο σημαντικό είναι να μην κουραζόμαστε με τις νίκες. Για ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η κύρια πρόκληση είναι να διατηρήσουν τη σωστή νοοτροπία μετά μεγάλη ποσότηταεπιτυχία.

Μερικές φορές αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Η έξοδος από το Τσάμπιονς Λιγκ φυσικά μας επηρέασε γιατί ήταν έκπληξη (η Μπαρτσελόνα έχασε 0:3 εκτός έδρας από τη Ρόμα αφού κέρδισε 4:1 εντός έδρας και έχασε από τους Ιταλούς λόγω γκολ που δέχτηκε εντός έδρας. — "Gazeta.Ru"). Παρόλα αυτά κάναμε εξαιρετική απόδοση στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ισπανίας », τόνισε ο ειδικός.

Η επόμενη αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα θα γίνει στο γήπεδό της και δεν θα την επισκεφτεί κανείς άλλος από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τους άρρητους κανόνες της ποδοσφαιρικής εθιμοτυπίας, οι Los Blancos θα πρέπει να παραταχθούν στον διάδρομο του πρωταθλήματος και να χαιρετήσουν τους παίκτες των Μπλαουγκράνα που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με χειροκρότημα, το οποίο μοιάζει κάπως εξευτελιστικό, δεδομένης της σχέσης μεταξύ των συλλόγων.

Ωστόσο, ο προπονητής του «βασιλικού συλλόγου» έχει ήδη δηλώσει ότι οι παίκτες του δεν θα αποδώσουν παρόμοιες τιμές στον αντίπαλο τους με αρχές.

«Αυτή είναι η απόφασή μου. «Η Μπαρτσελόνα ήταν η πρώτη που έσπασε την παράδοση», υποστήριξε τη θέση του ο Γάλλος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι μπλε γρανάτες δεν έδωσαν στη Ρεάλ διάδρομο πρωταθλήματος μετά την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων το 2017.

Μπορείτε να βρείτε άλλα νέα, υλικό και στατιστικά στοιχεία στη σελίδα, καθώς και στις ομάδες αθλητικών τμημάτων στα κοινωνικά δίκτυα

Προετοιμαζόμουν για το ταξίδι μου στη Βαρκελώνη τόσο πολύ και προσεκτικά που κάποια στιγμή άρχισε να μου φαίνεται ότι ήμουν ήδη εκεί. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εάν έχετε μια παγκόσμια ευθύνη - να ευχαριστήσετε τρεις γενιές ταυτόχρονα, όπου η μεγαλύτερη είναι ήδη συνταξιούχος και η νεότερη μόλις πρόσφατα γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά της; Και τότε τέτοια οικογενειακά ταξίδια είναι πολύ σπάνια, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε τα πάντα για να πάνε ομαλά και να αφήσουν μόνο ευχάριστες αναμνήσεις.

Το ταξίδι ξεκίνησε με σχεδόν ακύρωση. Τέσσερις ημέρες πριν από την αναχώρηση, το μοσχάρι ανέπτυξε θερμοκρασία 39,5 για πρώτη φορά στη ζωή του χωρίς κανένα σύμπτωμα. Τι ζήσαμε αυτό το διάστημα, πώς μας συμπεριφέρθηκαν (για το οποίο εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζαμε), πώς φοβόμασταν να σκεφτούμε απλώς τις διακοπές - τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν. Την τρίτη μέρα δεν προστέθηκε ούτε ένα σύμπτωμα, η θερμοκρασία έφυγε σταδιακά, αλλά ήρθαν τρεις κυνόδοντες, όλοι εκπνεύσαμε λίγο και αποφασίσαμε να πάμε, αν και, φυσικά, πολλοί στη θέση μας δεν θα το έκαναν αυτό, αλλά εμείς είμαστε εμείς, ας κρίνει ο καθένας μόνος του. Στη Μόσχα είχαμε άλλη μια επιπλέον μέρα, η οποία επίσης πέρασε ήρεμα, και όταν το πράσινο αεροπλάνο C7 απογειώθηκε από το Domodedovo και κατευθυνόταν προς την Καταλονία, το εσωτερικό ελατήριο επιτέλους έφυγε και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό φάγαμε κανονικά. και δεν πίεσε τον εαυτό σου να φάει λόγω νευρικής έντασης. Οι διακοπές ξεκίνησαν.

Έπρεπε να περάσουμε δέκα μέρες στη Βαρκελώνη. Δέκα ολόκληρες μέρες; - ρωτάς. Ναι, ούτε δέκα μέρες δεν μου φάνηκαν αρκετές! Κάποιοι όμως αρκούνται σε μία ή δύο μέρες στο δρόμο για διακοπές στη θάλασσα ή το αντίστροφο. Ασυγχώρητη παραμέληση.

Το ζήτημα της τοποθέτησης επιλύθηκε αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, πρώτον, όταν υπάρχει κάποιος στην παρέα που δεν τρώει ακόμη από ένα τραπέζι ενηλίκων, χρειάζεται μια κουζίνα. Λοιπόν, δεύτερον, είχαν προγραμματιστεί τακτικές βραδινές συγκεντρώσεις, και αν υπήρχε κουζίνα, ήταν πολύ πιο άνετα. Αν είναι διαμέρισμα, σημαίνει airbnb. Τουλάχιστον δεν έχω βρει ακόμα καλύτερη εναλλακτική. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαμερισμάτων στη Βαρκελώνη, αλλά ακόμη και με μια τέτοια επιλογή, είναι καλύτερο να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Έτσι, σε τρεις μήνες είχα επιλέξει περίπου 10 επιλογές. Μια εβδομάδα αργότερα, δύο από αυτά δεν ήταν πλέον διαθέσιμα. Σε δύο εβδομάδες είναι ήδη πέντε. Γενικά τα νεύρα μου υποχώρησαν και έκλεισα και εισιτήρια και διαμέρισμα, αν και το θέμα με τις διακοπές δεν είχε λυθεί ακόμα 100%. Λοιπόν, ποιος δεν είναι λόγος να το λύσετε τώρα;

Το Bogatell, η περιοχή γύρω από το στάδιο Camp Nou και το Sant Andreu θεωρήθηκαν ως χώροι διαμονής. Επιλογές σε αυτές τις περιοχές με επαρκές κόστος ήταν σε ήσυχες τοποθεσίες, σε σύγχρονα κτίρια και είχαν μεγάλη έκταση. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η αρχαία αυθεντικότητα σε θέματα κατοικίας. Ήταν όλα σε απόσταση δέκα λεπτών με το αυτοκίνητο από το κέντρο, αλλά ανεξάρτητα από το πού μένετε στο κέντρο, δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα χωρίς να πάρετε το μετρό. Άρα, το θέμα μιας τέτοιας αποστασιοποίησης δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Στο τέλος κέρδισε ο Sant Andreu. Μια συνηθισμένη ήσυχη, φιλόξενη εργατική γειτονιά. Ένα σωρό μικρά και μεγάλα μαγαζιά. Μανταρινιές, πράσινοι παπαγάλοι (όμως είναι παντού), ελάχιστοι τουρίστες. Το διαμέρισμα ήταν μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από τον ομώνυμο σταθμό στην κόκκινη γραμμή του μετρό και αυτή η γραμμή είναι η πιο βολική για ταξίδια στο κέντρο και διάφορες μεταφορές. Παρεμπιπτόντως, εάν ταξιδεύετε με καρότσι, μάθετε εκ των προτέρων εάν ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με ανελκυστήρες. Στην κόκκινη γραμμή, χωρίς ανελκυστήρα, συναντήσαμε μόνο την Plaza de España, αλλά στις κίτρινες και πράσινες γραμμές, η ιστορία της χειροκίνητης μεταφοράς των παιδιών είναι σύνηθες φαινόμενο. Ο επίσημος ιστότοπος του μετρό διαθέτει χάρτη που δείχνει σταθμούς που δεν είναι εξοπλισμένοι με ανελκυστήρες. Ένα πολύ χρήσιμο πράγμα κατά τον προγραμματισμό. Φυσικά, η έλλειψη ανελκυστήρα δεν θα ακυρώσει τα ταξίδια στο Park Güell, όπου απλά δεν υπάρχουν, αλλά όταν έχετε την ευκαιρία να πάτε κάπου με διαφορετικές επιλογές με μεταφορές, μπορείτε να επιλέξετε ένα πιο άνετο.

Την ημέρα της άφιξης, αποφασίσαμε να μην πάμε πουθενά εκτός από το Mercadona, γιατί είχαμε ήδη κάνει check in περίπου στις 17:00, αλλά την επόμενη μέρα...

Ημέρα 1. Πέμπτη. Γοτθική Συνοικία. Ανάχωμα.

Άρα, δεν βιαζόμαστε. Η επιθυμία να βιαστείτε εξαφανίζεται εντελώς όταν φτάσετε στο κεντρικό κτίριο της Γοτθικής Συνοικίας.

0 0

Υπάρχουν χώροι εξουσίας. Επιπλέον, αν πριν από αυτό υπήρχαν μόνο ξεχωριστοί χώροι δύναμης φυσικά αντικείμενα, τότε αυτή τη φορά η κατασκευή. Και παρόλο που η Sagrada Familia με εντυπωσίασε αρχιτεκτονικά πολύ περισσότερο, κάποια λεπτή και ακατανόητη έλξη αναπτύχθηκε ακριβώς με Καθεδρικός ναός. Υπάρχει κάποιο είδος μαγείας σε αυτό. Όταν ένα κτίριο στέκεται για πολλούς αιώνες, είναι απόδειξη πολέμων, επαναστάσεων, θανάτων, συσσωρεύει ενέργεια - αυτό είναι σίγουρο. Και αν προσευχηθεί και ο τόπος, τότε η ενέργεια διπλασιάζεται.

Ενώ κοιτούσαμε με κομμένη την ανάσα την ατελείωτη πρόσοψη του καθεδρικού ναού, οι μουσικοί του δρόμου άρχισαν να παίζουν μια διαπεραστικά θλιβερή μελωδία σε ένα φλάουτο. Όλα αυτά ταιριάζουν τόσο πολύ στο θέμα που είναι εκείνη η στιγμή της Βαρκελώνης που επιστρέφει πιο έντονα στη μνήμη.

Τίποτα το ιδιαίτερο μέσα, απλά μια συνηθισμένη καθολική εκκλησία. Αλλά είναι λογικό να κοιτάξετε στο αίθριο αν είστε με παιδιά. Οι χήνες ζουν εκεί ως μόνιμοι κάτοικοι -είναι 13- σύμφωνα με τον αριθμό των ετών της Αγίας Ευλαλίας, της προστάτιδας του καθεδρικού ναού. Σε ηλικία δεκατριών ετών δέχτηκε τον θάνατο από τους ειδωλολάτρες, υπερασπιζόμενη τη χριστιανική πίστη.

0 0

Όχι μακριά από τον καθεδρικό ναό υπάρχει ένα άλλο μέρος που αξίζει να το δείτε. Plaza San Felipe Neri. Οι τουρίστες σπάνια έρχονται εδώ - μια εκκλησία με ένα σιντριβάνι σε μια μικρή πλατεία είναι κρυμμένη με ασφάλεια σε έναν ιστό στενών δρόμων. Ήρθα εδώ τυχαία και μετά επέστρεψα άλλη μια μέρα με τη συμβουλή του Άλεξ. Αν υπάρχουν σημάδια στην καρδιά μιας πόλης, αυτό είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα. Όχι μόνο χτίστηκε στη θέση ενός αρχαίου νεκροταφείου, κατά τη διάρκεια εμφύλιοςΜαζικές εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν εδώ κατά τη διάρκεια του ιταλικού βομβαρδισμού, μια οβίδα που έφτασε εδώ σκότωσε 200 άτομα ταυτόχρονα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά.

0 0

Οι τοίχοι φαίνεται να μην αποκαθίστανται εσκεμμένα ως υπενθύμιση εκείνων των τρομερών γεγονότων, αλλά σήμερα υπάρχει επίσης δημοτικό σχολείοκαι παντού ακούγονται κραυγές παιδιών που παίζουν ποδόσφαιρο. Και τότε άθελά σου σκέφτεσαι το γεγονός ότι υπάρχει κάτι σωστό σε αυτό - να αντικαταστήσεις τον πόνο και τον θάνατο με χαρά και νέα ζωή. Όχι, κανείς δεν καλεί να χορέψουμε στα κόκαλα, αλλά αν στήσουμε ένα μνημείο σε κάθε τόπο ανθρώπινης σκληρότητας, πιθανότατα δεν θα μείνει ελεύθερο μέρος στη γη.

Σχεδόν αμέσως πίσω από τον Καθεδρικό Ναό βρίσκεται το πιο κομψό μέρος στη γοτθική συνοικία - η Γέφυρα των Στεναγμών. Ωστόσο, για να βγάλεις μια όμορφη φωτογραφία του, πρέπει να προσπαθήσεις αρκετά, γιατί η ιδιαιτερότητα του φωτισμού των στενών δρόμων εξακολουθεί να το επηρεάζει. Δεν μου βγήκε.)) Αλλά ζωντανά είναι πραγματικά χωρίς βάρος και όμορφο.

0 0

Η υπόλοιπη γοτθική συνοικία δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ατελείωτες γωνιές και γωνιές με μαγαζιά και καφέ σε στιλ Κωνσταντινούπολης. Μόνο από την κλίση των δρόμων καταλάβαμε ότι πλησιάζαμε στη θάλασσα.

0 0

Και αυτό είναι το μόνο που χρειαζόμασταν.

Η προκυμαία της Βαρκελώνης είναι όμορφη. Επιστρέφαμε εκεί, αν όχι κάθε μέρα, τότε κάθε δεύτερη μέρα τα βράδια και κάθε φορά βρίσκαμε κάτι νέο για τον εαυτό μας. Σίγουρα δεν μπορείτε να ξεπεράσετε όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα με μια κίνηση. Κρίνετε μόνοι σας, υπάρχει ένα τεράστιο παλιό λιμάνι (Port Vell), όπου είναι τόσο ευχάριστο το ηλιοβασίλεμα να πιάνεις τον ήλιο που δύει μέσα από τις καμπάνες των ιστών των αγκυροβολημένων γιοτ. Υπάρχει η Barceloneta, όπου είναι τόσο βολικό να κάθεσαι σε ένα εστιατόριο με ένα ποτήρι κρασί, βλέποντας τον επόμενο να απομακρύνεται. κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει το Port Olympic με ένα σωρό αντικείμενα τέχνης και μια φαρδιά πεζοπορία, όπου από παντού ακούγεται ο θόρυβος των ντίσκο ανακατεμένος με τη μυρωδιά του τηγανιτού ψαριού. Υπάρχει επίσης μια μακριά προβλήτα - για όσους θέλουν σιωπή και να είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τη θάλασσα. Και μετά το Bogatell, το φουτουριστικό Forum Park, και ακόμη και αυτό δεν είναι το τέλος. Το μεσημέρι της πρώτης μέρας, αρκεστήκαμε σε μια βόλτα στο πιο κοντινό στην πόλη τμήμα του αναχώματος. Δεν έχει πολλή θάλασσα εδώ, γιατί... Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια μαρίνα, αλλά μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις Γαρίδες, να μετρήσετε τους παπαγάλους στο στέμμα των φοινίκων, να κοιτάξετε πίσω στο άγαλμα του Κολόμβου και να καταλάβετε πού δείχνει.

0 0

Ένα ενδιαφέρον γεγονός - όλα αυτά είναι πλέον τόσο αγαπημένα από τους τουρίστες και κατοίκους της περιοχήςΓια πολύ καιρό, μέρος της Βαρκελώνης δεν ήταν ουσιαστικά συνδεδεμένο με την πόλη, αλλά ήταν ένα χαοτικό βιομηχανικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κτίριο. Και μόνο μέχρι το Ολυμπιακό έτος 1992, το ανάχωμα, όπως και ολόκληρη η πόλη, μεταμορφώθηκε πέρα από την αναγνώριση.

Μετά από ένα μεσημεριανό διάλειμμα, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα σταυρό μπροστά από ένα σημείο που ονομάζεται Rambla. Αλλά πρώτα, προσγειωνόμαστε στην Plaza Catalunya. Αν το μετρό ήταν προηγουμένως ευχάριστο με την καθαριότητα και την τακτοποίησή του, τότε οι ανελκυστήρες στην Καταλονία φαίνεται να λειτουργούν περιοδικά ως δημόσιες τουαλέτες. Αυτό είναι εκπληκτικό, γιατί μόνο οι τεμπέληδες δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα κοντινό εμπορικό κέντρο El Corte Ingles για αυτούς τους σκοπούς.))

Η Plaza Catalunya είναι όμορφη με τη μεγαλοπρέπειά της και τη φρίκη στην πολυκοσμία της.

0 0

Δεν χρειάζεται να μαντέψετε πού ακριβώς ξεκινά η Rambla, είναι εύκολο να το καταλάβετε από την τεράστια μάζα των ανθρώπων, κυριολεκτικά σε ένα ρέμα, ώμο με ώμο, που περπατούν προς έναν άγνωστο στόχο. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος και πότε σκέφτηκε την ιδέα ότι πρέπει να επισκεφτείτε εκεί (ίσως είναι μίμοι;), αλλά δεν έχω βρει ούτε έναν λόγο για τον οποίο θα πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε τους ίδιους μίμους, είναι καλύτερα να τους πλησιάσετε αμέσως από τον Κολόμβο, όλοι ζουν στο κάτω μέρος του δρόμου.

0 0

Γενικά, η εντύπωση από τη Rambla είναι απλά και κλασικά σύμφωνα με τον Petrosyan - «μια έκθεση γαϊδάρων». Η Rambla έχει ένα συν - τελειώνει με ένα ανάχωμα με όλες τις ευχάριστες συνέπειες.

Ημέρα 2. Παρασκευή. Νέα Μπαρτσελόνα. Port Olympic.

Την επόμενη μέρα, σε αντίθεση με την προηγούμενη, που, όπως θυμάστε, ξεκίνησε από το πιο παλιό μέρος της πόλης, πήγαμε στο πιο μοντέρνο κομμάτι της - την περιοχή των Glories και του Poble Nou. Αυτή η περιοχή δεν περιλαμβάνεται στο κλασικό πρόγραμμα «διήμερο στη Βαρκελώνη», φυσικά, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Μάταια όμως. Όχι, δεν λέω ότι πρέπει να ανταλλάξετε το Casa Mila με τον Πύργο Agbar, αλλά ότι δύο μέρες στη Βαρκελώνη είναι, δυστυχώς, τίποτα.

Το Metro Glories βρίσκεται ακριβώς στους πρόποδες του Πύργου. Ο Jean Nouvel, όταν εφηύρε τη φόρμα, προσπάθησε να καθοδηγηθεί από φυσικά μοτίβα, μιμούμενος προφανώς τον Γκαουντί, αλλά αντί για τα περιγράμματα των βουνών του Μονσεράτ, βρήκε ένα «αγγούρι», όπως ονόμασαν οι τουρίστες τον πύργο, και οι ντόπιοι μάλιστα αποκαλούν Agbar ένα «υπόθετο».)) Ωστόσο, ο πύργος Agbar είναι απόλυτα ακριβής καθορίζει την εμφάνιση της σημερινής πόλης και ούτε μια πανοραμική λήψη δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τη σιλουέτα του. Για τον μικρό μας ταξιδιώτη, αυτό το αξιοθέατο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην επιτυχημένη παρέλαση των παγκόσμιων αξιοθέατων. Αναγνωρίζει από χίλια και χαίρεται σαν παιδί. Ωστόσο, γιατί "πώς".))

Πέρα από τον σαρκασμό, πρέπει πραγματικά να αποδώσει κανείς τα εύσημα στον αρχιτέκτονα. Από κοντά φαίνεται απλά μαγευτικό. Υψηλή τεχνολογία σε δράση.

0 0

Οι μεταλλικές πλάκες LED είναι ικανές για εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα και συνδυασμούς χρωμάτων. Και τα εξωτερικά γυάλινα πάνελ αλλάζουν εντελώς την προοπτική τους ανάλογα με τις εντολές των θερμικών αισθητήρων. Όλα αυτά σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε ενέργεια που καταναλώνεται για την ψύξη του εσωτερικού χώρου.

Ο πύργος μόλις χωράει στη φωτογραφία - είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχει μόνο 39 ορόφους.

Πολύ κοντά στον Πύργο βρίσκεται ένα άλλο έργο του ίδιου αρχιτέκτονα - το πάρκο Poble Nou. Υποψιάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της ενεργού ανθοφορίας είναι απλώς ένα μαγικό μέρος, αλλά προς το παρόν έχουμε μόλις ανοιξιάτικο πράσινο χωρίς μπουμπούκια. Και εντελώς avant-garde.

0 0

Ολόκληρη η περιοχή Poble Nou είναι στην πραγματικότητα μια πρόσφατα ανακατασκευασμένη περιοχή, όπως και το λιμάνι της πόλης. Και δίνοντας προτίμηση σε έναν ή τον άλλο αρχιτέκτονα, το γραφείο του δημάρχου της πόλης καθοδηγήθηκε σαφώς από το βαθμό της φαντασίας τους. Το Standard είναι μια λέξη που ιστορικά έχει πολύ κακή εφαρμογή στη Μπαρτσελόνα. Δεν υπήρχε τίποτα τυπικό εδώ και δεν θα υπάρξει ποτέ. Και αν νωρίτερα οι Gaudi, Montaner, Puig διασκέδαζαν στο Eixample, προκαλώντας βίαιη αγανάκτηση των Παριζιάνων συναδέλφων τους, τώρα οι σύγχρονες ιδιοφυΐες της αρχιτεκτονικής έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν σε νέες περιοχές της πόλης. Τα κτίρια γραφείων Glories είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού. Η διαγώνιος επεκτεινόταν μέχρι τη θάλασσα με το απόγειό της με τη μορφή του Πάρκου Φόρουμ, στο οποίο, δυστυχώς, δεν φτάσαμε, γιατί ακολουθήσαμε την ίδια Διαγώνιο προς την άλλη κατεύθυνση. Αρκεί όμως να κοιτάξετε μερικές φωτογραφίες από τη μηχανή αναζήτησης για να πειστείτε για την ακρίβεια των λόγων μου.

Γυρνούσαμε πίσω στην ιστορία. Στη δεξιά πλευρά, για πρώτη φορά, η Σαγκράδα Φαμίλια εμφανίστηκε τόσο κοντά και, παρόλο που τα χαζεύαμε όλα, τα κεφάλια έστριψαν άθελά τους προς την κατεύθυνση της, ώσπου, τελικά, την προσπεράσαμε. Φύγαμε για να επιστρέψουμε την επόμενη μέρα.

Το τελευταίο σημείο της διαδρομής μας πριν το γεύμα ήταν το House with Spires.

0 0

Είναι κρίμα να είσαι ταλέντο σε μια εποχή ιδιοφυΐας. Οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται στη Βαρκελώνη και φεύγουν με ένα μόνο επώνυμο - τον Γκαουντί, αποδίδοντάς του συχνά οποιοδήποτε όμορφο κτίριο της καταλανικής πρωτεύουσας, αλλά μάταια. Άλλοι ταλαντούχοι άνθρωποι εργάστηκαν επίσης στην πόλη, ο Puig i Cadafalch είναι μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση αυτού και το House of Spiers είναι το κύριο δημιούργημά του.

Μετά από ένα μεσημεριανό διάλειμμα επιστρέψαμε νέα περιοχήΒαρκελώνη. Αλλά δεν κατεβήκαμε στο σταθμό Glories, αλλά λίγο πιο πέρα - στο σταθμό Marina. Από εκεί χρειάζονται περίπου 15 λεπτά με τα πόδια μέχρι το Ολυμπιακό Λιμάνι. Πολύ ωραία ήσυχη περιοχή. Είναι εκπληκτικό ότι υπάρχουν τόσο λίγα ενοικιαζόμενα ακίνητα εδώ. Κατά τη γνώμη μου, είναι τέλειο. Στην Κόκκινη Γραμμή, αλλά και σε κοντινή απόσταση από το αγαπημένο μου κομμάτι της προκυμαίας. Το Port Olympic, όπως υποδηλώνει το όνομα, χτίστηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει ένα Ολυμπιακό χωριό και διάφορα σοκάκια και πλατείες με ολυμπιακά σύμβολα. Από τα κτίρια ξεχωρίζουν δύο γίγαντες - ο πύργος της ασφαλιστικής εταιρείας Mapfre και το Arts Hotel.

0 0

Στα πόδια τους, μια ζωντανή ζωή από καζίνο, νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

0 0

Μπορείτε να πάτε προς το χρυσόψαρο και να κοιτάξετε την κύρια παραλία της πόλης από τη γέφυρα ή μπορείτε να πάτε προς το Bogatell και να βρείτε τη μοναξιά με τη θάλασσα σε μια ατελείωτα μεγάλη προβλήτα.

0 0

Εδώ υπάρχει μια τέτοια αντίθεση δύο βήματα μακριά το ένα από το άλλο.

Ημέρα 3. Σάββατο. Sagrada Familia.

Το να έρθετε στη Βαρκελώνη και να μην επισκεφτείτε τη Σαγκράδα Φαμίλια, στην πραγματικότητα το σύμβολο της πόλης, είναι απλά ασυγχώρητο. Φυσικά, είχαμε προγραμματίσει και μια επίσκεψη. Έχοντας κάνει μια παρέκβαση στις επίσημες λεπτομέρειες, θα κάνω κράτηση ότι όλα τα εισιτήριά μας είχαν κλείσει και πληρωθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση της Sagrada, της Pedrera και του Park Güell, δεν κλείνεται μόνο μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά και μια ώρα. Κάποιοι μπορεί να το βρουν αυτό άβολο και υπερβολικά ρεαλιστικό όταν ταξιδεύουν, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ χειρότερο να έρθετε σε ένα αξιοθέατο το πρωί για να μάθετε ότι τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μόνο για το βράδυ ή ότι δεν είναι πλέον καθόλου διαθέσιμα για εκείνη την ημέρα . Για τους τουρίστες με εισιτήρια Διαδικτύου υπάρχει ξεχωριστή ουρά που ξεκινά κάθε μισή ώρα. Υπάρχει ξεχωριστή είσοδος για καρότσια και επισκέπτες με παιδιά σε καρότσι, όπου μας επέτρεψαν να μπούμε ακόμη και πριν από την καθορισμένη ώρα.

Λοιπόν τι να πω. Μου φαινόταν ότι μετά από όλες τις εκθέσεις που είχα μελετήσει εκ των προτέρων και τις φωτογραφίες που είχα κοιτάξει, δεν θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. έκανα λάθος. Είναι εκπληκτικά ταλαντούχο, μεγάλης κλίμακας και όμορφο. Εξωτερικά, από μακριά, πραγματικά μοιάζει σαν ένα εξωγήινο πλοίο να έχει προσγειωθεί στη μέση σύγχρονη πόλη. Μέσα είναι ένα παραμύθι, επεξεργασμένο με λεπτομέρεια από τον δημιουργό του, όπου κάθε στοιχείο, η τοποθεσία, το ύψος του, είναι γεμάτο με βαθύ συμβολισμό. Απλά σκεφτείτε την ιδέα ότι η δημιουργία του ανθρώπου δεν μπορεί να υψωθεί πάνω από τη δημιουργία του Θεού - γι' αυτό ο ναός δεν είναι ψηλότερα από τον λόφο Montjuic. Και υπάρχουν ένα εκατομμύριο τέτοιες λεπτομέρειες.

2 0

1 0

Είναι πολύ χρήσιμο να πάρετε έναν ηχητικό οδηγό, όπου μπορείτε να γνωρίσετε τουλάχιστον μερικά από αυτά, περιπλανώμενοι στην αίθουσα, που θυμίζει περισσότερο παραμυθένιο δάσος παρά εκκλησία.

1 0

Ποιος ακριβώς ψιθύρισε ιδέες στο αυτί του Γκαουντί παραμένει μυστήριο, αλλά το γεγονός ότι ο αρχιτέκτονας είδε και ένιωσε εντελώς διαφορετικά είναι γεγονός. Οι προσόψεις είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτή των Χριστουγέννων είναι σαν αέρινη, σκαλιστή, πολυλεπτομέρεια και χωρίς βάρος.

0 0

1 0

0 0

Η πρόσοψη των παθών, αντίθετα, είναι πολύ τσιμπημένη, αυστηρή, ευθύγραμμη, σαν λαξεμένη με τσεκούρι.

0 0

Είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν δημιουργήθηκε πλέον υπό τον Γκαουντί, είτε σχεδιάστηκε έτσι και είναι πολύ λογικό, πρέπει να ομολογήσω. Δεν ξέρω. Αλλά ήθελα να κοιτάξω και τα δύο ατελείωτα. Πώς θα είναι η τρίτη πρόσοψη - η πρόσοψη της Δόξας - θα γίνει γνωστό αργότερα ο ναός θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2026. Αλλά, πιθανότατα, δυστυχώς, θα υπάρχει λίγος Γκαουντί εκεί. Μόνο μερικά σκίτσα του πλοιάρχου έχουν διασωθεί. Αναρωτιέμαι αν είναι ευχαριστημένος με το πώς ολοκληρώνεται το πνευματικό του τέκνο.

Περπατήσαμε στην περιοχή για πολλή ώρα και φύγαμε με λύπη και μεγάλη εντύπωση. Υπάρχουν εκατομμύρια εκκλησίες, ναοί και καθεδρικοί ναοί στον κόσμο που χτίστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες. Στον κόσμο, ίσως, υπάρχει μόνο ένας ναός που είναι τόσο μη τυποποιημένος, αλλά προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο να αγγίξουν αυτό το παραμύθι. Συχνά μαλώνουμε αν είμαστε ταλαντούχοι ή όχι. Αλλά μερικές φορές το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του.

Περάσαμε τον υπόλοιπο χρόνο πριν το μεσημεριανό γεύμα περπατώντας γύρω από το St. Paul's Hospital.

0 0

Όπως είπε η μητέρα μου με ενθουσιασμό, «φτου, ακόμα και τα νοσοκομεία εδώ είναι κάπως μαγικά». Το εισιτήριο εισόδου σας δίνει την ευκαιρία να μπείτε σε μερικές από τις αίθουσες και να περιπλανηθείτε στο εσωτερικό. Λεβάντες, μανταρινιές, κουκλόσπιτα από μπλοκ νοσοκομείων δημιουργούν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα γαλήνης. Απολαύσαμε το χρόνο μας σε αυτό το μέρος.

0 0

Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν εκπληκτικά λίγοι τουρίστες, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Από το ναό είναι κυριολεκτικά 10 λεπτά με τα πόδια κατά μήκος του δρόμου, από τον οποίο μπορείτε να δείτε καθαρά τον ίδιο ναό.

Περάσαμε το απόγευμα στην περιοχή μας στο Sant Andreu. Αποδείχθηκε ότι μόνο μερικοί δρόμοι μανταρίνι μας χωρίζουν από το εμπορικό κέντρο El Corte Ingles. Κι αν τα ψώνια ρούχων εκεί δεν με εντυπωσίασαν καθόλου, τότε είχαμε κολλήσει ιδιαίτερα στη γαστρονομία. Και δεν το μετάνιωσαν καθόλου. Όταν περάσετε όχι 2-3 ημέρες στην πόλη, αλλά 10, μπορείτε να πάρετε τέτοιες ελευθερίες.

Ημέρα 4. Κυριακή. Park Güell και Park Labyrinth Horta.

Την Κυριακή του Πάσχα, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η εξερεύνηση του έργου του Γκαουντί στο Park Güell. Το να πηγαίνετε σε αυτό το πάρκο δύο φορές την ημέρα - πρώτα για να αγοράσετε εισιτήριο και μετά για να το επισκεφθείτε - δεν είναι καλή ιδέα. Ειδικά αν είσαι με καρότσι. Ναι, ακόμα και χωρίς αυτήν. Είναι πολύ μακριά με το μετρό, η βόλτα από το σταθμό δεν είναι επίσης πολύ κοντά, πρέπει να ξεπεράσετε πολλές μεγάλες κυλιόμενες σκάλες, το ίδιο το πάρκο είναι πολύ λοφώδες. Τα εισιτήρια πρέπει να κλείσουν εκ των προτέρων, όπως κάναμε. Από όλες τις δημιουργίες του Γκαουντί, αυτή ήταν ίσως η λιγότερο εντυπωσιακή. Πρώτον, λόγω της διασποράς αντικειμένων σε όλη την επικράτεια. Δεν υπάρχει καμία επίδραση του να νιώθεις ότι είσαι μέσα σε ένα παραμύθι, όπως στη Sagrada Familia ή την Casa Mila. Και δεύτερον, ήταν άβολο να κυκλοφορείς στο πάρκο με καρότσι. Κι όμως, στιγμές όπως η σαύρα, ο πάγκος ή τα σπιτάκια με μελόψωμο δεν θα μπορούσαν παρά να σε κάνουν να αγγίξεις. Παραμυθάς-Γκαουντί. Κάποιοι χρειάζονταν χαρτί και στυλό για να δημιουργήσουν ένα παραμύθι, ενώ άλλοι χρειάζονταν οικοδομικά υλικά.

0 0