Чего НЕ нужно делать на берегу Белого моря: советы экспедиции "На Север!". Где находится Белое море? На авто к белому морю отчет

В Архангельск?» - в надежде, что просто-напросто не расслышал предложение главного редактора, я все-таки ожидал благоприятной развязки телефонного разговора.
«Старик, но это же классно -прокатитесь, покажете автомобиль в провинции. Представляешь, как такая кроха будет выглядеть на берегу Северной Двины? А заодно посмотрите - можно ли на этом Форде ездить по нашим дорогам». Представить это было трудно...

Пробег по маршруту Москва-Архангельск и обратно - путешествие серьезное. И дело вовсе не в расстоянии, а в дорогах да и в бензине. А автомобиль? Честное слово, предложи шеф поехать на самых обыкновенных Жигулях, задача выглядела бы проще...Нашу «божью коровку» на колесах ребята пригнали из Праги - говорили, что для длительного теста. Тест, тем более длительный, это, конечно, здорово. Но тащиться в такую даль, на Север, в канун декабря...

Дабы не выглядеть законченными авантюристами, решили все же ехать двумя машинами. В качестве автомобиля сопровождения и одновременно технички выбрали редакционный Land Rover Discovery. На этой машине стоит 2,5-литровый турбонаддув, что в нашем случае оказалось весьма кстати. В Discovery мы загрузили десяток 20-лит-ровых канистр (ведь оснащенный катализатором Ford прочно сидит на неэтилированной диете, и никакой уверенности, что нам удастся раздобыть такой бензин, конечно, не было) и для него же, на всякий случай, комплект зимних 13-дюймовых шипованных колес - все-таки на Север едем.

Вопрос о том, зачем мы потащились в такую даль, да еще на более чем несерьезном транспортном средстве, нам задавали везде. Отвечать, что у нас взбалмошный шеф, нам не хотелось, а потому мы открыли справочник под названием «Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты», изданный в Москве в 1990 году (это единственное справочное издание, из которого нам удалось почерпнуть хоть какую-то информацию о предстоящем маршруте), и прочли там правильный ответ. Оказывается, нами двигало «...стремление познать свою страну, узнать новое о ее истории и увидеть результаты социалистического строительства».

Забегая вперед, скажем, что первые характерные результаты «строительства» встретились нам на второй день пути.

ПОЗАДИ ОДНА НОЧЬ

«Где же моя черноглазая, где...» Конечно же, в Вологде! Именно в этом древнем городе мы сделали первую остановку.
Узкая и очень неприятная объездная дорога вокруг Ростова Великого и Переславль-Залесского сделала свое дело: пройти первый участок маршрута за световой день нам не удалось. И слава Богу. Поняли мы это на следующее утро, когда, полные энтузиазма, выехали с гостиничной стоянки и отправились искать дорогу на Архангельск. Переполох в городе мы вызвали тот еще: люди сворачивали головы, показывали на нас пальцами, а местные «черноглазые» расплывались в таких улыбках, что правая нога невольно тянулась к тормозу. Заправляемся на настоящей европейской заправке (как выяснилось позже, в последний раз), даем серию блиц-интервью местным автолюбителям - и в путь.
Возможностью комфортного передвижения с довольно высокой средней скоростью дороги побаловали нас еще километров эдак двести. Как мы и предполагали, вскоре покрытие стало потихоньку «кончаться». Правда, через сотню километров дорога вновь стала походить на нормальное шоссе. На участке от Вологды до Вельска такое чередование наблюдалось несколько раз.

К середине дня окружавшие нас пейзажи начали мрачнеть. Вот и признаки «социалистического строительства»: абсолютно вымершие, утратившие даже названия, деревни, черные, покосившиеся от времени дома, полуразрушенные деревянные церкви... Можно проехать не одну сотню километров и встретить в лучшем случае дряхлый почтовый фургон. Легковые автомобили здесь вообще редкость. Об обитаемости этих мест судишь лишь по доживающим свой век старухам, которые жгут костры вдоль трассы и пытаются продать залетным дальнобойщикам ведро клюквы. Впечатление жуткое.

Темнеет, и мы сбавляем скорость. Discovery идет уверенно, а вот Ford начинает демонстрировать свой городской характер - учащаются пробои в подвеске. Вообще за ходовую часть «малышки» мы опасались больше всего - в сочетании с небольшими шинами она совершенно не располагала к активной езде по плохим дорогам. Несколько раз ударялись колесными дисками об острые края ям, но, к счастью, все обошлось без повреждений. Так что работу подвески в этих условиях мы высоко оценить не можем, но согласитесь: сильно ругать европейский городской автомобиль за неприспособленность к «автобанам» российской глубинки нельзя - не его это стихия. Жесткие неровности, стыки и небольшие выбоины в покрытии машинка проходит неплохо, но на волнах раскачивается ужасно. Несколько раз, попадая в резонанс, машина буквально «взлетала» над дорогой, полностью разгружая подвеску и даже вывешивая колеса. Ощущение свободного полета, надо сказать, не из приятных. Удивительно, но, несмотря на тряску, установленный в салоне штатный проигрыватель компакт-дисков чувствовал себя прекрасно и работал без сбоев.

Если не считать досадных реакций на дорожные неровности, то на высоких скоростях Ford Ка ведет себя великолепно - не утомляет излишней остротой реакций, не требует первых подруливаний, не шумит, не свистит. Словно едешь на автомобиле двумя классами повыше.

Темперамент Ford Ка продемонстрировал умеренный - у мотора очень ровная тяговая характеристика. Претензий нет, но из-за отсутствия подхвата в зоне высоких оборотов порою не совсем удобно совершать обгоны: включаешь четвертую, а желаемого рывка нет. Признаться, от двигателя объемом 1,3 литра (да еще учитывая относительно небольшой вес машины) мы ожидали большего.

Впрочем, вполне возможно, что городскому автомобилю излишняя прыть и не нужна. Важнее другие достоинства, например, отсутствие шума от двигателя, что с радостью и отмечаем.
Очень понравилась управляемость. Незнакомая дорога, высокая скорость, ямы. Повороты подчас приходилось проходить на грани скольжения. Ford показал себя молодцом! Удобная чувствительность, плавные реакции... Поворот руля, и резким броском в сторону машинка объезжает препятствие без единого намека на потерю устойчивости. Ford Ка вообще очень надежно дерродемонстрировав легкий намек на крен, Ка словно приклеенный к покрытию «пишет» заданный радиус. Иногда кажется, что вот-вот задняя ось должна сорваться в занос. Ан нет! Машинка ровно соскальзывает всеми четыремя колесами наружу поворота.

Еще хотим отметить тормоза. Они точны, прогнозируемы и отличаются поистине «дамским» усилием на педали.

Интересный сюрприз в дороге преподнесла аэродинамика! При движении с высокими (110-120 км/ч) скоростями машинка показала себя настоящей чистюлей: лобовое стекло и фары почти не забрызгивались грязью. А вот после поездки по городу приходилось выходить из салона и работать тряпкой.

Длительная езда в полной темноте дает нам право поругать комбинацию приборов, вернее - ее подсветку. Ядовитое желто-зеленое пятно перед глазами раздражало сверх всякой меры.

К органам управления больших претензий не возникло. Стоит отметить лишь слишком «заумный» алгоритм управления стеклоочистителями и нечеткое включение задней передачи.

КУРЬЕЗЫ СЕВЕРНОГО КРАЯ

В Архангельске - проблема с гостиницами, а с гостиницами, при которых имеются охраняемые автостоянки, - проблема в квадрате. Сами понимаете, оставлять на улице Land Rover не хотелось, Ford - тем более. Как показывает практика автомобильных командировок, в таких ситуациях нужно обращаться к швейцару.

Внимательно выслушав наши опасения за сохранность припаркованных под окнами машин, услужливый дядя заявил: «Нет, ребята, у нас тут спокойно, не воруют. Недавно, правда, Вольво у входа взорвали, а так тихо». За 50000 рублей свидетель взрыва пообещал не спускать с наших автомобилей глаз. Обошлось.

В двадцати четырех километрах от Архангельска, на правом берегу Северной Двины, расположен населенный пункт Малые Карелы. Это музей северной деревянной архитектуры. Лучшего места для фотосъемки придумать трудно. Но мы и не подозревали, что здесь нас ждет очередной сюрприз. Музей работал, все было открыто. Более того, скверная погода не способствовала притоку посетителей - и мы были здесь одни.

«Съемка на территории музея стоит 300000 рублей», - фраза женщины-администратора прозвучала как приговор. Деньги у нас нашлись, но... Ни один из нас так и не смог припомнить случая, чтобы приходилось платить такие деньги за право сфотографировать автомобиль.

Обойтись в столь дальнем путешествии без общения с гаишниками трудно. И удивляли нас провинциальные стражи порядка не раз.

Пост под Вельском. Проверка документов. «Обнюхали» Ford, расспросили, куда и зачем едем, и вроде бы собрались отпускать, как молодой прапорщик вдруг неожиданно просит продать (продать!) ему лежащие в наших машинах СВ-радиостанции, которыми мы пользуемся, если идем колонной. Тяжело им, видать, без связи.

Вторую встречу с ГАИ мы невольно спровоцировали сами: попались за превышение скорости. Двадцать тысяч рублей благополучно перемещаются в карман мрачноватого лейтенанта (проникнуться идеей испытательного автопробега и простить нас за нарушение он не захотел). И только мы собрались ехать дальше, как у наших машин появляются коллеги мздоимца: «Ребята, какая классная машина! Вы что, журналисты? Из Москвы?» Дружеский разговор закончился раздачей свежих номеров Авторевю. Но так случилось, что на обратном пути они же остановили нас вновь.

Думаете, опять за превышение? Не тут-то было! Мы ехали строго по правилам! Оказывается, эти ребята видели сюжет по местному телевидению с рассказом о пробеге и нашей «божьей коровке». Ну, а что значит для них встреча с человеком из «ящика», объяснять не надо. Нас просто ждали и тормознули, чтобы еще раз потрепаться «за жизнь». Теперь уже не надо было оправдываться и делать невинные лица. «А штраф позавчерашний вернуть никак нельзя?» - ответом был кивок в сторону милицейского «козлика», где понуро восседал оставшийся без газет и рассказов о необычном «фордике» лейтенант.

А на выездном пикете из Архангельска гаишники нас расстроили: «Этот ваш Ford Ка по объездной дороге не пройдет - как пить дать завязнете. Но если хотите провести настоящие испытания, поезжайте». Легкий шок сменился любопытством. Во-первых, как они узнали марку машины? Во-вторых, откуда они знают об испытаниях? «Так я, ребята, газеты читаю», - уловив наше замешательство, сержант расплывается в доброй улыбке и достает из кармана свежий номер Правды Севера. Заметка о нашем путешествии в областной газете была подготовлена за ночь!

Хватало курьезов и по части топонимики. Очень позабавило, например, придорожное кафе Санта-Барбара. Река Чача и деревенька с соблазняющим названием Бухалово навеяли мысли о постое...

А вообще все было здорово. Везенье это или нет, но мы умудрились доехать на этом городском «малыше» до берега Северного моря и вернуться обратно без поломок и приключений. Несмотря на отвратительные дороги и высокую среднюю скорость, Ford Ка выдержал это испытание и, будучи совершенно неподготовленным к подобным рейдам, сумел все же предоставить нам достойный уровень комфорта.

И все же в качестве единственного семейного автомобиля, на котором и на работу, и к теще на блины, и в отпуск в Сочи, мы бы вряд ли порекомендовали такую кроху. А вот в качестве исключительно городского транспортного средства - вполне. Впрочем, вряд ли Ford Ка будет продаваться в России через сеть официальных дилеров. Пока что они делают упор на модели Escort и Mondeo, и это, вероятно, правильно.

Да, чуть не забыли - расход топлива! С учетом постоянного движения с максимально возможной (по комфорту и состоянию дороги) скоростью он составил около 8 литров на сотню.

Как же это получилось?

Еще зимой, обсуждая возможные варианты летнего отпуска с семьей, вдруг проскочила шальная мысль – а не рвануть ли на Белое море? Как в молодости, с байдарками и раскладкой меню… Дети-то уже подросли, и не стало никаких ограничений вроде бы. Тут же, возникло НО… времени-то прошло с тех пор не мало, уже привыкли мы в путешествиях к комфорту гостиниц и европейских кемпингов, не студенты чай уже давно…

С другой стороны, мы с мужем — огромные фанаты природы Севера. В мы уже побывали дважды, и все равно хотим туда снова и снова – наваждение какое-то. Но в этот раз у нас имелись обоснованные опасения, что желания наши не совпадут с возможностями, кризис ведь…

С третьей стороны, идти в поход на Белое море вчетвером (только семьей) тоже как-то было не спокойно. Мало ли что… Понятно же, что спокойней и веселее испытывать лишения и терпеть невзгоды вместе с компанией единомышленников-энтузиастов. И вот, о чудо! — мы совершенно случайно, отмечая ДР нашего друга в мае-месяце, заразили идеей пойти походом на Белое море друзей этого самого друга, которые, совсем не долго подумав — надо отдать им должное, — вынесли свой положительный ответ, что и стало НАЧАЛОМ — началом нашего незабываемого путешествия на Белое и Баренцево моря летом 2016г.

Первоначально мы планировали так: едем на автомобилях до Чупинской губы Белого моря, оставляем авто в Чупе, собираем байдарки/спускаем моторку и на острова с палатками. Наслаждаемся островной романтикой до 10 дней (как пойдет). Возвращаемся, оставляем прицеп с моторкой в Чупе и дальше — на Баренцево море (под большим вопросом). Или сразу в сторону дома с заездом в монастыри Белозерья Вологодской области.

Маршрут по факту получился таким:
14.07.2016г. – выезд из Москвы через пос.Правдинский (забираем часть группы) – г.Пудож (Вологодская область): трассы Е115-М8-А119;
15.07.2016г. – г.Пудож – Чупа – Нижняя Пулонга (Республика Карелия): трассы А119 – Е105;
16.07.2016г. – Нижняя Пулонга (стоянка на берегу моря)
17.07.2016г. – Нижняя Пулонга — остров Сидоров (Чупинская губа Белого моря);
18.07.2016г. – 24.07.2016г. – остров Сидоров с прилегающими островами;
24.07.2016г. – остров Сидоров–Нижняя Пулонга–Чупа–пос.Зеленоборский: трасса Е105;
25.07.2016г. – пос.Зеленоборский–пос.Лопарская (Мурманская обл.): трасса – Е105;
26.07.2016г. – пос.Лопарская–пос.ТерИберка (Баренцево море): трасса Е105 – «Серебрянская дорога»;
27.07.2016г.- пос.Териберка;
28.07.2016г. – пос.Териберка–Мурманск-Чупа–окрестности г.Лоухи (Республика Карелия): «Серебрянская дорога» – Е105;
29.07.2016г. – Лоухи–Сундозеро (окрестности водопада Кивач): трасса Е105;
30.07.2016г. – Сундозеро–Старая Ладога–д.Едрово: трасса Е105;
31.07.2016г. – д.Едрово–пос. Правдинский-Москва.

Всего около 4 700 км (как всегда, по окончании путешествия забыли посмотреть на спидометр, вспомнили только через пару дней).

Наша славная группа

состояла из 8 человек: двое наших подрощенных мальчиков (14 и 10 лет), два, теперь уже тоже наших, друга – Серега и Костя, наш дядя – Лев Александрович (дядя Лева), Элла и я с мужем ( , хорошо известным завсегдатаям этого сайта).

Получилось два полноценных автоэкипажа: ребята, дядя, Элла – на БМВ с прицепом и моторной лодкой

и мы – на Паджерике с двумя байдарками («двушкой» и «трешкой»).

Кстати, прицеп с лодкой оказались крайне незаменимыми в плане перевозки объемных не очень тяжелых вещей.

Планирование поездки проходило весьма гладко и совершенно без напряга. Примерно определили, что мы точно НЕ берем из еды (например, рыбные консервы, т.к. планировали рыбалку – оказывается, дурная примета, любой рыбак скажет – ха-ха!; яичный порошок, т.к. моторка позволяла нам взять гораздо больше веса и объема, – вместо него запланировали настоящие куриные яйца и т.д.); я нашла в интернете методику, как рассчитывать продовольствие на группу на количество дней, подкорректировали совместно и совместно же распределили кому-что закупать – благо интернет позволяет общаться онлайн в группах.

Далее распределяли по интересам: врачи – формировали аптечку, рыбаки – удочки и коптильню, туристы – всяческие котелки и другую утварь, в общем, как-то все само собой логически разложилось. Не забыть: источники электричества и влажные салфетки — все-таки 10 дней планировали жить робинзонами!

Старт был запланирован на четверг – дабы избежать толкотни на выезде из Москвы (как это бывает по субботам). Как я уже писала, встречались мы в поселке Правдинский (30 км от МКАД по Ярославке) – место нахождения дачи нашего дяди. Туда подтянулись и Серега с Костей. В итоге, после всех перемещений и перетрясок груза между машинами и прицепом с лодкой выехали мы около 11.30.

Конечно, можно и, как подтвердилось на обратном пути, лучше было бы поехать по Е105, т.е. через Тверь-В.Волочек-Ладогу-Петрозаводск-Мурманск (предупреждал же нас Костя!), но мы запланировали двигаться по Ярославке, т.к. по километражу получалось короче, чуть-чуть; ну, и дядин экипаж надо было забрать по дороге.

Первая остановка на ночлег в г.Пудож, чуть более 900 км от Москвы. Гостевой дом «У Наталии» прямо на трассе (бронировала через Букинг заранее, т.к. в этих местах экспромты не желательны, по опыту). Милые хозяева, для переночевать – идеальный вариант. До Пудожи дорога нас совсем не огорчала, ехали достаточно бойко, несмотря на узость трассы, прицеп с лодкой и байдарку на крыше. А вот на следующий день, когда мы двинулись дальше, буквально сразу, на выезде из Пудожи, начался ремонт дороги с постоянными реверсами, и это продолжалось примерно километров 40-50. В итоге на этот участок дороги мы потратили просто кучу времени и, как мне кажется, нервов водителей.
В Чупу в итоге мы прибыли около 17.00, нас уже ждал , местный житель, с которым мы заранее договорились оставить в его гараже автомобили.

Совершенно потрясающие люди, те, кто живет в северных широтах: простые, открытые, надежные, ужасно колоритные, с отличным юмором — можно перечислять до бесконечности. Просто удивительно для нас, жителей мегаполисов, оказывается, можно оставить ключи от гаража с машинами под половым ковриком, а потом без хозяина забрать машины и оставить деньги за постой («столько, сколько сочтете..»), и ничего плохого не произойдет – ни с машинами, ни с деньгами! — «Не бАлуют у нас» — объяснил Анатолий Николаевич.

План у нас был такой: разгружаем машины, часть скарба — в «Газель» Анатолия Николаевича, который забрасывает нас до Нижней Пулонги (около 15 км, т.е. максимально близко к нашей цели – острову Сидоров), а ребята при помощи сына Анатолия Николаевича на L-200 спускают лодку на воду в Чупе и идут до Пулонги по морю. Машины — в гараж, прицеп – рядом с гаражом.

Закупили то, что нужно было докупить в «сельпо», и подались к месту. Пока ехали с Анатолием Николаевичем, минут 20, не больше, младший мой ребенок на весь поход подхватил от него заразное выражение: «Етить-колотить; ни сесть-ни встать». Что это такое? Насколько это неприлично, а, может быть, и нет? Никто из нас так и не знает. Но оно с нами до сих пор. Вот такой колорит местный, запоминающийся.

Переночевали на стоянке недалеко от Нижней Пулонги.

На утро погода испортилась, задул сильный ветер, пошел дождь, решили не рисковать, переждать немного. Переместили лагерь в более тихое место, которое как раз освободилось, собирали байды, ягоды-грибы, в общем, погружались и приобщались..

На следующий день дождь прекратился, но ветер был достаточно сильным. Все-таки решили выдвигаться до Сидорова, тем более, что туристы постоянно прибывали и появилось беспокойство, что со стоянками на острове может быть плохо.

Нам предстояло пройти около 24 км по воде Чупинской губы. Ребята вышли раньше, чтобы найти стоянку – на моторке, мы – тихоходом, на байдах, привыкая к гребле и друг другу с веслами, да еще и небольшая волна/боковой ветер заставляли нас все время выравнивать лодки (т.к. без рулей) и слегка нервничать. Ребята, тем временем, разбив лагерь, приготовили еду на коллектив и успели нас подстраховать на подступах к Сидорову, так что, все получилось отлично!

Итак, стоянку заняли шикарную — оборудованную, рядом — никого в поле зрения, шик-блеск-красота! Радовались весь вечер!

Остров Сидоров – очень красивый и разнообразный своей природой. Достаточно большой. По форме, «сделан» в виде бабочки.

Излюбленное место для дневок разнообразных туристов: и катамаранщиков (преобладают), и байдарочников, и каякеров, — которые часто заходят сюда после сплавов с близлежащих речек (Кереть, например). Есть в нем и скалы, и лес, и болота, и песчаные пляжи, которые в отлив растягиваются на невероятное расстояние, и мхи с лишайниками, и грибы-подосиновики, и сыроежки, и черника-голубика, и морские звезды при отливе, и…, и…

Красивый и очень благодарный остров!

Как выяснилось, рыба в окрестностях Сидорова тоже водится в достаточном количестве. Ловили треску. С удовольствием и без фанатизма. Коптили, варили суп, жарили в кляре – вкуснотишчааа!! Спасибо нашим удалым рыбакам-добытчикам!

Чем занимались? Да все время что-то делали — без дела не сидели. Рыбачили, конечно. Сделали радиальные выезды на байдах на о.Шевруху, на реку Кереть,

оплыли вокруг Сидорова.

Занимались собирательством, гуляли, купались – вы не поверите!! Причем, плавали по-настоящему и подолгу, и это в Белом-то море!

Погода стояла просто отличная! Солнечно, тепло, без дождей.

Однако, прогноз нас предупредил, что 24 июля погода начнет портиться, и мы решили 24-го свернуться, чтобы спокойно дойти до Пулонги и двинуться дальше в сторону ТерИберки (Баренцево море).

Так и сделали. Спокойно дошли до Пулонги, высушились (ночью был сильный дождь), собрались и при помощи еще одного местного жителя на «буханке» добрались до Чупы.

Оставили прицеп с лодкой во дворе дома Анатолия Николаевича, под присмотром Надежды, его супруги, и рванули до пос.Зеленоборского (около 90 км от Чупы), где мы накануне забронировали коттедж (все тот же славный Букинг, с которым мы связались по интернету с о. Сидоров!! Можно ли было такое себе представить хотя бы 10 лет назад!?).

Коттедж оказался частью какой-то бывшей ведомственной базы отдыха на берегу красивейшего озера, который выкупили местные бизнесмены и привели в порядок. Особенно поразило, как с любовью был оформлен интерьер дома: поделками из нехитрых простых вещей, но очень душевно и со вкусом.

Следующий день – движемся в сторону Кольского полуострова, цель — Лопарская. Здесь у Серегиного друга детства загородный дом, куда он нас гостеприимно впустил. Отдельное спасибо!

Пейзажи и температура воздуха меняются просто на глазах: деревья все реже и приземистей, воздух все холоднее, становится пасмурно, хмуро, начинает моросить холодный дождик.

Казалось бы, Белое море – это уже Полярный круг и за, уже Север, но НЕТ! И разница-то всего каких-то 200-300 км! А вот где действительно не доброжелательно и сурово, так это на Кольском. Но сколько в этом природной гордой КРАСОТЫ! Дух захватывает практически все время.

Дом, в который нас любезно пустили, располагался недалеко от Мурманска, на реке Кола. Река Кола — от финно-угорского «кульйок» — рыбная река. Оказывается, в ней нерестится одно из самых больших по численности стад атлантического лосося! А по крупности особей эта река, пожалуй, самая выдающаяся в мире (ист. «Ответы.мэйл.ру»).

Ну, конечно, наши рыбаки не остались в стороне, приобрели лицензию на ловлю (кстати, цена ее различается: для местных – одна, для россиян из других регионов – другая (мы заплатили 2 200 тыр. за сутки, если не ошибаюсь), для иностранцев – третья – самая высокая, логически).

Проводник нам гордо сообщил, что сюда приезжал – внимание – принц датский! или норвежский!, на рыбалку, тут же были продемонстрированы его фото и фото лосося (или семги?), которого он выловил. Внушает. Ну, не верить оснований не было, наверное, приезжал.

Но… нам удача, к сожалению, так и не улыбнулась. Долго наши рыбаки забрасывали удочки, меняли позиции вдоль течения реки, прыгали с камня на камень… Рыба нагло плескалась у противоположного берега, к нам не шла. Местные рыбаки, у которых тоже, кстати, не ловилось, связывали такое невезение с тем, что вода в реке была необычайно теплой в это время года, а рыба в таких условиях не активна. Не знаю. Во всяком случае, ребята, как мне кажется, сделали все возможное.

И, наконец, последний наш переезд вперед — поселок ТерИберка. По сути, это край Земли. Побережье Баренцева моря, читай Северного Ледовитого океана.

Узнала я про это место совершенно случайно, мне пришла рассылка на почту от Трипэдвайзера, прошла по ссылке, и … дух захватило от фотографий, которые были выложены. Мысль побывать здесь крепко засела в моем мозгу. В тайне от всех я забронировала квартирку в Териберке через Айрнбиэнби с 26 по 28 июля. В конце концов, подумала я, а вдруг получится?! И черт с ними с деньгами, если что. Но мечта сбылась – все сложилось именно так, как и должно было.

Итак. Хозяйка нас заранее предупредила, что последняя заправка будет около Мурманска, заправить полный бак. Дорога от Мурманской трассы около 120 км, из которых 40 км до Териберки – грунтовка – очень «интересная» такая дорога (муж спускал колеса).

Териберка – это место, если кто не знает, где снимали нашумевший не так давно фильм «Левиафан». Этим последнее время и привлекают сюда туристов. Из нас этот фильм никто не смотрел (и как выяснилось потом, ничего не потеряли!), поэтому привлекались сюда исключительно красотами природы, которые увидели на фотках, размещенных в интернете, и моими восторженными ох-ах.

Надо отдать должное, что ожидания были оправданы в полной мере и даже больше. Погода, правда, портилась, похолодало, и дождь то и дело принимался, однако, красота этих мест компенсировала все эти мелочи с лихвой.

Когда мы стояли на скалах и смотрели на бирюзовое море вокруг, очертания островов у горизонта, небо, которое лежало почти на головах, у многих из нас в голове была только одна мысль: это не край Земли, это вершина Мира! Одна из… Здесь обязательно стоит побывать хотя бы раз в жизни!

А у двоих, самых неугомонных, членов нашей команды остались еще и нереализованные задумки: Саша не разбирал байду, чтобы выйти на ней в Баренцево море, чем приводил меня в благоговейный ужас – но разве остановишь?, а Серега возил с собой неопреновый костюм с маской и ластами, чтобы поплавать и оценить подводный мир Баренцева моря (Белое он уже оценил).

Представьте, 13 градусов воздух (про воду – не знаю, но она почти ледяная), ветрище, периодически моросит дождик, на каждом по 4 слоя одежды, не меньше; на головах шапки и т.д., а наши двое – вышли в море.

Очень забавно, ко мне, прыгающей на берегу в ожидании мужа из плавания, подошла женщина, которая тоже ожидала мужа, который (закон парных случаев) тоже плавал с маской, как наш Серега, и спросила, что делает Саша на байдарке в Баренцевом море? «Зачем он болтается? Касаток, что ли, отпугивает?» (от Сереги, который плавал вдоль берега) – а ведь, на полном ведь серьезе спросила.

Действительно, и касатки, и белухи, по словам местных жителей, частенько заходят в эти бухты. Нам даже повезло увидеть их, издалека…

28 июля мы выдвинулись назад, по дороге заехав в Мурманск — город боевой славы. Осмотрели мемориал «Алеша»,

вид на Кольский залив.

Но плану нашему не суждено было сбыться. По дороге из Чупы ребята выяснили, что с прицепом что-то не ладно. Остановились, разобрали,

поняли, что дальше этот прицеп ехать не может, накрылся какой-то важный подшипник (извините, передаю так, как понимаю). И дальше началось самое интересное. Мы стоим чуть в стороне от трассы, в чистой тундре, мобильная связь не ловится, лодку на дороге не бросишь и везти ее не на чем, ребята же ее сами, своими руками сделали — ситуация не веселая, мягко говоря! Что делать? Караул!

Как грится, где-нить в другой стране, наверное, народ ждал бы до синей бороды эвакуатор, но НЕ У НАС! Не с нашими изобретательными и рукастыми мужчинами.

Деталь удалось-таки снять – спасибо дальнобойщику, который дал нам какой-то уникальный ключ, потом — отвезти деталь в ближайший населенный пункт Лоухи (около 50 км в одну сторону), отдать местным умельцам, которые при помощи матюков и каких-то нехитрых технических приспособлений чудесным образом скрестили деталь от «девятки» с деталью немецкого прицепа. Нам же было сказано, что мимо этих Лоухов редкий автомобилист, непечатное слово, проезжает без потерь, поэтому у них, в Лоухах, и автосервисы на каждом углу.

В итоге, заночевали мы здесь же, на трассе,

в машинах, палатки разбивать ужасно не хотелось – тем более, мы их уже высушили, а по небу как раз ходили тучи.

На следующий день нам все-таки пришлось заехать еще и в Кемь, так как что-то в прицепе срослось не до конца. Там очень быстро поменяли что-то еще раз, а мы, тем временем, перекусили в прекрасном ресторанчике с видом на море и местом впадения в него реки, после чего, двинули дальше. Опять же, по дороге забронировали чудесный современный коттедж на базе отдыха «Шишки» на Сундозере, в который попали уже ближе к полуночи.

Утром, грех было не заехать на водопад Кивач,

который находился примерно около 15км и чуть в стороне от нашей трассы. Неприятно были удивлены, что теперь вход к водопаду! платный, тогда как мы там были лет 7 назад, и все было свободно, как и должно быть, по моему мнению. А тут сразу же вспоминается незабвенный Остап Бендер с Провалом. Как-то чувствуешь себя обманутым, чесслово.

Ну вот, кажется и все. В Лодейном поле высадили дядю с Эллой у ж\д вокзала, им ехать в Питер, продолжать свой отпуск – счастливые!, а мы – через Старую Ладогу, на трассу Санкт-Петербург – Москва в Москву.

По дороге сделали ночевку в деревне Едрово в мотеле, построенном для дальнобойщиков. Совершенно классный вариант, неожиданно для меня, — хороший уровень сервиса и невысокая стоимость проживания и услуг. Мне даже оттуда забытую мной, на радостях, любимую кофту по почте переслали, без проблем и очень любезно.

Вот такая получилась прекрасная история у нас. Все мечты и задумки мои (надеюсь, и всех остальных тоже) сбылись. Еще и появились новые прекрасные друзья, от чего мы абсолютно счастливы.

Хочется еще раз сказать всей команде – СПАСИБО, — и до новых путешествий.

Хочу представить публике свои воспоминания о путешествии почти не линию Полярного круга.
Intro

Ух, как давно меня манила перспектива сплавиться по реке: в Турции уже баловались рафтингом … оставались как варианты Алтай и Карелия… но ЛИ практически моментально отклонила такой вид отдыха, как рафтинг, дав лишь согласие на морской отдых! Пришлось мне портить целый день зрение у компа, чтобы найти «два в одном»: море и рафтинг. Нашел-таки одну туристическую фирму из Петрозаводска, которая предлагала уникальное путешествие по Белому морю до необитаемого острова с недельным проживанием там…на уникальном же транспортном средстве – на лодке, которая была сделана по аналогии с традиционными лодками поморов.

В начале июля начинается активное движение в сторону Карелии рисковых людей, десятки людей с рюкзаками в человеческий рост штурмуют поезд Москва-Мурманск. Вот и мы среди них оказались.

Поезд идет медленно, за окном сверкает солнце, даря надежду на то, что с погодой нам повезет. Бывалый народ уже вовсю трескает всевозможные дошираки и пюре, а мы пускаем слюнки: ну, конечно, мы-то, как дилетанты, рассчитывали, что будет вагон-ресторан. Короче, пожрали только уже с наступлением следующего дня, а в полночь уже были на ст. Энгозеро - на выгрузку полагалось 60 секунд!

Белые-белые ночи

Хочу сразу заметить, что питерские белые ночи отдыхают по сравнению с карельскими - в три-четыре часа ночи светло, как днем, солнце на мгновение исчезает за лес, а через полчаса уже рассвет. Потрясающие ощущения! Иногда ловишь себя на мысли, что не понимаешь день это или ночь!!!

Пит-стоп

Естественно, что всё путешествие должно начаться с приключений, вот и встречающий нас на «четверке» инструктор-Денис попросил несколько минут на замену проколотого колеса. Как он исхитрился его проколоть, стоя на станции в ожидании нас? Поехали… по дороге Денис заметил, что ночь мы проведем в д. Калгалакша в гостинице, а на следующее утро отправимся морем на остров (названия у него нет). Я еще умудрился спросить сколько звезд у гостиницы; в ответ получил - НОЛЬ!!!

Через два часа были в гостинице, которая оказалась обыкновенным деревенским домом, но приспособленном для разного рода транзитников, заезжих рыбаков и туристов. Там нас ждал или поздний ужин или ранний завтрак, который «изобразили» Ирина и Оксана, ставшие для нас кормилицами на время нашего путешествия. Выпили, поели и - отбой!

Жена Лариса (естественно) Ивановна, она же ЛИ

Сын Никита

Денис и Юра – инструкторы

Оксана и Ирина – наши кашевары

Лешка – сын Юры

Дима – Лешкин корешок

Дарья – дочь Оксаны
Ася – дочь Ирины

В МОРЕ, НА ОСТРОВ!

Проснулись. Ё-мое!!! Все небо серое, холодно, ветер дует, ничего себе начало! Но это действительно было только начало. А для начала-то отправились в магазин, за продуктами, при этом было нам сказано, что это последняя попытка приобрести то, что нам понадобится, ибо потом мы увидим магазин только на обратном пути. В общем, пока поварихи закупали продукты, моей фантазии хватило лишь на то, чтобы купить 1 л огненной воды, 2 л пива, три пачки соли и два коробка спичек. Зачем я покупал последние две позиции? Посмотрел бы на местных, сразу бы сократил перечень покупок! Но с местными нам еще предстояло чуть позже встретиться.

Отдать концы! Одев всё теплое: свитера, куртки, носки, шапки, сапоги, наша команда выходим на 6-метровой деревянной лодке-плоскодонке в море, под подвесным мотором. Через полчаса этот мотор вдруг передумал толкать лодку, заглох и перестал реагировать на любые попытки Дениса его завести.

Тут-то нас и догнала лодка с местными: две бабы (по-другому и не скажешь) и четверо мужиков и лайка Амур.

Причем мы на пирсе в деревне грузились одновременно… но мы стартанули чуть раньше, ибо у местных возникла проблема как раз с Амуром - на простой призыв одной из селянок: «Амур, *лядь! Прыгай на *уй!», тот, видимо, оказался в ступоре, не понимая чего от него хотят. Мы же с Лариской лишний раз восхитились великим и могучим!!! Да и Амур всё-таки оказался сообразительным псом, понял, что ему надо прыгать в лодку.

Ага, значит, мотор заглох на нашей Каравелле, никак не желая заводиться – и тут нас как раз банда калгалакшских и догнала.

В море контакт с местными был установлен мгновенно, в обмен на канистру бензина и «еще чего-нибудь жидкого» они согласились взять нас на буксир. Мы спасены! Как бы там ни было, но суровые местные законы не позволяют бросать в открытом море людей!

Путь был бы монотонен и неинтересен, если бы не аборигены. Каждые минут двадцать появлялась бутылка и стаканы, все до единого выпивали, закусывали куском хлеба и шли дальше. В итоге дело дошло до того, что когда в 20 метрах появилась нерка, один из моряков стрельнул по ней из ружья, слава Богу, не попав. У Дениса это вызвало массу вопросов, ибо по традиции, местные если и забивают нерку, то только на корм собакам.

Дальше - больше: по пути попались лебеди, совершенно не замечающие нашего приближения и плавающие метрах в пятидесяти от нас. Тоже бесполезные для еды птицы, огромные, но без мяса. Тут уже у наших спасителей разгорелась дискуссия, уже один из них достал ружье, но второй превратился в гринписовца, да стал размахивать руками и свистеть, чтобы птицы улетели. Спас, короче, трех лебедей.

Прошло два часа, и мы сделали пит-стоп на берегу. Оказывается, эти черти плыли на работу, а работу из себя представляет следующее: по берегам моря разбросаны одинокие домишки, в которые и отправляются два-три человека; они собирают ламинарию - морскую капусту, сушат ее, прессуют, а потом сдают в колхоз. Вот и мы по дороге выбросили первый десант. Хорошо хоть посадка-высадка была недолгой - всего лишь пару стаканов!

Еще через час мы ступили на берег острова. Нашего…

До того, как мы оказались на острове, на нём заранее побывали инструктор-Юра, его 12-летнего сын Леха и кореш его Дима. Вот благодаря их стараниям, на острове появились палатки, стол со скамейками под тентом, лесная «исповедальня» и многое, что должно было облегчить жизнь.

Пока мы осваивались на острове (метров двадцать в ширину и метров пятьдесят в ширину), окруженном с запада и востока метров на двадцать водой, с юга и севера берег был далеко), Денис и Юра поставили две сети…

ПЕРВЫЕ УДИВЛЕНИЯ

Ну вот, пока рыба шла в сети, первый же день стал днем откровений и открытий.

Самое главное открытие/откровение - это прилив и отлив. Побывав до этого на нескольких морях, на Белом я впервые столкнулся с тем, что Луна и Ледовитый океан два раза в день РАДИКАЛЬНО преображают ВСЕ вокруг, создавая, таким образом, определенные условия. Для начала надо сказать, что в отлив уровень воды падает метра на два; таким образом, с запада вода уходила практически вся, оставляя лишь няшу (это слово надо запомнить), с северной стороны остров осушался на 1 200 шагов (специально ходили замерять).

Опять же из-за того, что потом вода возвращалась, но уже почти из океана, она была о-о-чень холодной, так что о купании не было и речи. Во время отлива можно было только ждать прилива или ходить по острову в поисках дров… или, например, следов медведя, ведущих, к счастью, с острова на другой берег.

До воды дойти было настоящим испытанием, ибо радости от этого мало было: во-первых, няша, т. е. илистое дно, местами превращающееся в настоящую ловушку для всего - маленьких рыбок, застрявших в траве при отливе, и, на радость, местным чайкам, важно выхаживающим по мели и пирующих, до сапога Оксаны, опрометчиво направившейся помыть котел и чуть не повторившей судьбу Лизы Бричкиной («А зори здесь тихие»). Только ценой оставленного морю сапога она вырвалась из няши живой…

ВСЯ ПРАВДА О ПЕСКОЖИЛЕ

Словом, более мерзкого явления, как отлив, я не знал… опять же рыба клюет только с началом прилива, и, при этом, клюёт на пескожила! Хотя, природа, все-таки подумала о досуге рыбаков во время отлива, создав такое очаровательное существо, как ПЕСКОЖИЛ. Это существо, тот же самый червяк, но толщиной с человеческий палец и длиной сантиметров десять!

Жизнь пескожила до предела «разнообразна»: смысл его жизни заключается в том, что он проникает в песок, оставляя за собой небольшую лунку, затем он начинает пропускать через свою пасть этот песок, а ненужный материал выпуская через противоположное пасти отверстие, оставляя на поверхности мини-пирамиды из макаронин песка.

Так вот, переживая отлив и готовясь к рыбалке, homo sapiens берет в руки лопату, втыкает ее посередине между лункой и горкой и, перевернув кусок земли/песка, вытаскивает почти всегда одного, в лучшем случае, двух пескожилов. Накопав порцию пескожилов, можно приступать к самой ответственной стадии подготовки к рыбалке.

Я для этого выбирал большой камень, так чтобы было удобно возле него стоять, превращая этот камень в операционный стол.

WARNING!UVAGA!POZOR! ВНИМАНИЕ!
следующая часть - для людей с крепкой психикой и, желательно, читающих это на пустой желудок.

Рецепт (моего) приготовления пескожила прост: одной рукой берется червяк, кладется на камень и легким движением другой руки, надавливая на пескожила, извлекаете из него внутренности. При этом надо быть готовым, что часть их может оказаться на вашей физиономии…

Вот оставшаяся наружняя оболочка пескожила как раз и очень обожаема морскими рыбинами.

ПОРЫБАЧИЛИ

Так наступил второй день… Юра и Денис вернулись с добычей! Всего, что оказалось в улове хватило на то, чтобы пожарить свежей рыбы, закоптить рыбу в коптильне (размером где-то 80-40-30 сантиметров с двумя отделениями) - всего «лишь» три коптильни, сварить ухи из голов и нажарить две сковородки печени трески! Скромно?!

Но в тот момент показалось, что рыбы мало, поэтому мы с Юрой и Никитой на катамаране отправились еще раз на рыбалку, благо было время прилива, отплыв от лагеря метров на двести встали на якорь и понеслось… Естественно, первой пойманной рыбой оказался бычок, по-местному - ревяк, дав понять, что он - не последний пойманный сегодня бычок. Долго оставаясь в тени Никиты и Юры, я, вдруг, тоже принялся радоваться улову. Ну расскажи кому-нибудь в Подмосковье, что, поймав треску сантиметров на 20-25, мы без сожаления отпускали ее обратно со словами: «Да… маленькая!» Кто поймал самую крупную треску - скромно промолчу, так ведь еще и камбалы наловили.

А способ рыбалки до примитива прост: нужна лишь леска 0,5-0,6 мм, блесна тяжелая, грамм на 50-60, да пескожил. Опускается все это до дна, затем поднимается над дном сантиметров на десять и, чуть опуская и приподнимая леску, остается лишь дождаться, когда по пальцу ударит леска - рыба клюет!!!

И ведь не скажешь, что островная жизнь однообразна… спать расходились только часам к трем ночи, попев и послушав песен в исполнении Дениса и Юры, засыпали под невероятную какафонию птичьих голосов, просыпались же часов в 10-11… а куда торопиться - отлив не дремлет! Проблемой была только пресная вода, ближайшим местом ее обитания было озеро глубиной по колено, но на противоположном берегу, куда надо было плыть на катамаране, потом тащить 50-литровую бочку метров сто до берега по каменистой земле леса.

При этом вода была еще та… весь планктон, содержащийся в ней, придавал ей, даже после кипячения, цвет сильно разбодяженного пива, а вкус… один лишь раз я попробовал сделать кофе на этой воде, весь аромат кофе был уничтожен запахом воды. Спасло лишь то, что чай пили крепкий, диарея нам была не страшна!

ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НАШ ОСТРОВ УНИКАЛЕН

На следующий день наша нога ступила на противоположный берег для изучения и рассмотрения древнего очага саамов, сложенного из очень крупных камней, и растительности и живности острова. Как же обрадовалась эта живность нашему приезду, особенно комары и мошкара! Надо сказать, что наша стоянка оказалась просто раем по сравнению с другими территориями: наш остров был приятно продуваем ветерком, потому-то комары, а тем более мошкара, были у нас редкими гостями.

ЧТО И КАК РАСТЁТ

На третий день выходим еще дальше в море, и выходим не просто так, а под парусами! Как же долго я ждал этого момента… лишь по прошествии получаса после команды «Весла по обоим бортам», «Табань» и т. д., услышав «Суши весла», слух порадовала команда: «Ставь стаксель и грот!!!» Да что там говорить! Только тот, кто сам вышел в море под парусами, увидел, как ветер наполняет их, а лодка начинает бесшумно лететь по волнам, поймет, КАК это прекрасно: море, ветер и парус!

А шли мы на остров, где, согласно заверениям ученых, было старинное захоронение и можно было понаблюдать природу уже почти тундры, так называемой зоны отчуждения: это когда деревца высотой меньше метра, а мхи толщиной равной высоте деревьев… и кругом камни, камни… со следами полировки их ледником.

Ну что ж, совместив полезное с приятным, заканчиваем наше путешествие стандартной процедурой - рыбалкой. Кто знал, что нам скоро так повезет? А везение это должно было предстать в виде пойманной зубатки!

ЗУБАТКА

Та-а-а-к, история и природа Карелии чрезвычайно интересны, но, если уж ты в море, то грех еще раз не закинуть крючок с блесной. Скажу сразу, что в наши планы ловить зубатку не входило, так как ее оскал уже накануне в сетке удалось лицезреть, да и глаза ее не очень-то понравились. Рыбина-то эта, хоть и не хищница, но явно близкая родственница мурене, во всяком случае визуально: глазищи навыкат, зубищи, которыми она разгрызает раковины в надежде полакомиться моллюсками, могут легко и человеческое что-нибудь укусить. Но в сети она уже спала - так мы ее по-быстрому отправили на сковородку, да спокойно переварили ее.

А тут!!! Рыбацкое счастье изменчиво и, по началу, в каком бы из четырех мест мы не останавливались, нашими «клиентами» оказывались ненасытные ревяки. Иногда казалось, что им приятнее на крючке болтаться, чем бороздить глубины Белого моря. Треской же, даже самой маленькой, и не пахнет - ни одной поклевки. Потихоньку начинает приходить в голову мысль, что мы пытаемся в самый разгар отлива рыбачить. Эх, не судьба…

Вдруг вся фигура Юры превращается в пружину - кто-то наверняка с ним «вступил в контакт» на другом конце лески. Леска начинает стремительно уходить под лодку! Странно, ни треска, ни ревяк ТАК себя не вели. Завязалась борьба с еще неизвестным нам морским чудищем! Все-таки, супротив русского мужика не попрешь, но, Боже, Юра вытаскивает зубатку! От ужаса он замирает, его самообладания хватает лишь на то, чтобы бросить зубатку в лодку и держать ее висящей на леске. В этот момент я хватаюсь за весло, наверное, в первые секунды подумав, что я им буду обороняться, а не нападать на зубатку. Лишь только тогда, когда я увидел в руках у Дениса молоток, я понял - численный перевес на нашей стороне.

Эта зверюга вертится на крючке и умудряется всегда повернуться мордой к сопернику, то бишь ко мне и Денису. После очередной атаки на рыбу мы умудряемся сделать ОДНОВРЕМЕННО следующее: я прижимаю веслом рыбу ко дну, а Денис разящим ударом молотка пробивает дыру в ее черепе. Game is over!

Глядя на мертвую рыбину, я подумал: как же нам повезло, что рыбача накануне с катамарана, никто не поймал зубатку - я бы тогда либо сам за борт выскочил, либо леску отрезал!

Нет уж, братцы, давайте завтрашний день лучше посвятим строительству лесной бани-каменки, но никак не рыбалке!

ЛЕСНАЯ БАНЯ

Насколько «просто» соорудить баню в лесу представилась возможность узнать на следующий день. Нет, можно было, конечно, прикинуться «туристом», типа я здесь - в отпуске, а задача инструкторов обеспечить приятность этого отпуска, но…не по-мужски это как-то. Ну что, братцы? Грузимся на катамаран со всеми необходимыми «причиндалами»? Пошли!

Само собой предполагалось, что моя роль в постройке бани будет исключительна – т. е. в качестве вьючного животного. Да и ладно! Оказавшись на другом берегу и проведя разведку местности, Денис и Юра развели дискуссию, достойную философии марксистов-диалектиков. Естественно, матушка-природа не так проста, чтобы человеку давать какие-то поблажки, и поставила перед нами такую загадку: на берегу моря, в которое втекала вода из озера, было разбросано несметное количество камней, так необходимых для каменки, но воды – ноль, а вокруг озера – ни одного камня.

Ключевой вопрос на Руси «Что делать?» был решен в пользу озерного варианта, так что в мои обязанности вменялось собирать камни, разбросанные Всевышним в лесу. Оказалось, что не так тяжелы камни, как сама их доставка – ведь в лесу нет асфальтированных дорожек, зато моховых кочек, ямок и развалин предостаточно. Ну вот, пока я «наматывал» камнекилометры, Денис с Юрой занимались строительством каркаса бани, возводя конструкцию из ольховых жердей, на которую потом надо было накинуть старый палаточный тент.

Через несколько часов упорного строительства и легкого обеда появилось в лесу чудо рук человеческих: груда камней, сложенных в виде очага, в котором страшной силы огнем сгорали заранее заготовленные сосновые дрова, раскаляя камни своей температурой. Все, что оставалось сделать, так это дождаться прибытия всей нашей «футбольной» команды, т. е. еще 8 человек…и вот все 11 человек – в сборе.

Ну что поделаешь, так уж устроены мужики, что женщинам не дали возможности вкусить в полном объеме прелестей бани, зато уж три ходки по маршруту баня-озеро с раскрасневшимися физиономиями заставили быстро забыть про то, как тяжело было строительство этой самой бани!

НЯША
И кто бы знал, что день еще не закончился, а впереди нас ждет еще одно физическое испытание!

Конечно же Денис, предполагая, что может грянуть отлив, оставил катамаран вдалеке от места нашей высадки на берег, но когда мы ринулись (в буквальном смысле) на берег, окруженные миллиардами комаров и мошек, то обнаружили, что отлив в самом разгаре. Обратной дороги в лес не было, тучи мошкары не унимались, а наш остров – вот он, совсем близко! Кто же знал, что мы окажемся на нем лишь часа через три, а всему виной станет этот проклятый отлив и чертова няша!

Только стало это нам ясно лишь после того, как, погрузившись всем составом на катамаран и оттолкнувшись, мы застряли на мели на расстоянии полутора метров от берега: обратно уже не вернуться, так как только у троих человек были сапоги, а вперед двигаться не позволяет Луна, оттянувшая в сторону Ледовитого океана морскую воду.

Как стали модны сейчас всевозможные reality-show. Вот и я в какой-то момент подумал, что если бы какое-нибудь ТВ снимало нас на свои камеры, рейтинг этой передачи был бы не меньше «Последнего героя» или какого-нибудь «Дома». Честное слово, есть что посмотреть – то наша тройка: Денис, Юра и я, утопая почти по пояс в няше, пытались протолкать наше судно вперед, при этом получасовых усилий хватало лишь на то, чтобы продвинуть катамаран сантиметров на двадцать, то интеллектуальные игры, типа в «города», то неожиданная «находка» наших дам, которые, раскачиваясь маятниками, придавали поступательное движение нашему катамарану!

Вот так, на границе заката и рассвета, ни разу (!) не усомнившись в удачном окончании дня, наша Команда (да, думаю, что можно с большой буквы) высадилась на берег нашего острова. Еще бОльшему сплочению способствовала припасенная Денисом фляжка с огненной водой … жаль только ее содержимое к половине шестого утра было выпито, да, собственно, нельзя же пить всё время, надо и поспать! На следующий день надо было еще раз в море на рыбалку сходить, да потихоньку собирать вещи в обратный путь.

БЕЛЫЕ ПАРУСА
По меткому замечанию Юры: «Как только складывается команда, приходит время расставаться». Вот и мы, погрузив свои вещички в лодку, машем на прощание Оксане, Ирине, Асе и Даше, оставшимся на острове – мужики выходят в море. Нам предстояло добраться морем до д. Кангалакша, переночевать в «гостинице» и в половине шестого утра быть на ст. Энгозеро, где за 60 секунд остановки поезда надо было успеть загрузить рюкзаки и самим забраться в поезд.

Ух ты, мы вышли из бухты! Выйти-то вышли, но через полчаса заглох мотор – время испытаний еще не закончилось. И еще неизвестно кому было сложнее: физически - нам с Юрой, в течение часа работавших веслами и борясь с приливом и морскими течениями или же Денису, пытавшемуся оживить наш подвесной мотор. Да, были моменты, когда я даже не хотел смотреть в сторону берега на какие-то ориентиры, ибо гребешься-гребешься, а потом глянешь на какой-нибудь камень, лежащий на берегу, и понимаешь, что, в лучшем случае, твоя гребля лишь удерживала лодку на месте, не давая ее сносить… Нет уж, лучше сильнее грести, чем смотреть по берегам!

Что ж, Денис тоже не сидел сложа руки, через часок обрадовав нас командой «Суши весла!» Заработал движок!

Но зачем нам мотор, если у нас есть два белоснежных паруса!? И вот наша лодка превращается в белую птицу, летящую по воде на всех парусах. Это я вам скажу, удовольствие из разряда самых очаровательных, когда тугой парус проносит тебя мимо десятка трех лебедей, мимо стай прочих беломорских птиц – и все это лишь под звук воды, разрезаемой носом лодки! А как триумфально выглядело наше появление на причале в Калгалакше – не под рев мотора, а под мерное шелестение паруса и всплески весел!

Ура! Земля!

Переписываясь накануне поездки с организаторами, я задал им один вопрос. Естественно, речь шла о деньгах… а интересовало сколько нужно взять денег в дорогу. Ответ был предельно прост: «Деньги вообще не нужны, там, где вы будете, их просто НЕГДЕ тратить!!!» И все-таки, после недельной островной жизни и многочасового морского перехода сильно-сильно хотелось выпить! Минералки с газом!

Наш десант, высадившись на берегу, сразу стал «наводить порядок» на территории: Денис пошел за машиной и звонить на почту, мы ринулись в дом, где живет продавщица местного супермаркета; сопротивление бесполезно, открывай свою лавку!

Ух ты, пиво! Минералка! Водка! Да это не супермаркет – это гипермаркет!!! Долго мы еще наслаждались возможностью потратить деньги…

Остаток дня предполагал следующую программу: Юру с сыном Денис должен был отвезти на ст. Энгозеро (они оттуда отправлялись на разведку нового туристского маршрута), затем Денис возвращался и через некоторое время отвозил нас на ту же станцию. А пока все направились в известный уже нам отель, чтобы чуть перекусить и отдохнуть. Там уже были гости, трое мужиков солидного вида, приехавшие на VOLVO из Мурманска. Но не им предстояло стать гвоздем программы…

КАПИТАН САФОНОВ
Вся наша суета с кастрюлями, кипятком, вилками и кружками закончилась тем, что на ужин были приготовлены макароны с тушенкой и чай с печеньем. Взрослые помимо ужина еще решили принять допинг.

Еще не успело содержимое первой рюмки разлиться по всему телу, как с кровати поднялся Некто и, ни слова не говоря, уселся вместе с нами за стол. Вид его был грозен: на голове, помимо волос, у него еще, видимо, было птичье гнездо, оттянутые трико на коленках говорили о сильно развитой мускулатуре в тех же коленях. И, все-таки, самой сильной у него была правая рука, особенно движение с рюмкой от стола до глотки.

Несколько обескураженные таким Явлением, мы выпили по второй… и тут услышали:

И что, вы мне не нальете?

Так, вроде, у нас тут своя кампания, знаем друг друга. А ты кто?

Еще более удивленно, чем мы

Да я – капитан Сафонов! Я все Белое море знаю!

О Боже, какие же мы недалекие: лейтенанта Шмидта, майора Вихря, полковника Исаева знаем, а самого капитана Сафонова нет! Позор!

Налили, выпили. После выпитой рюмки капитан Сафонов дал прощальный гудок, т. е. опять же в сплошной тишине, отправился в свою гавань – на кровать бороздить во сне просторы Беломорья. Хороший человек!

Ну вот, собственно, и все. Отвез Денис Юру и Леху … потом мы отправились в путь.

Из последних сил (весь день не спали, а про нагрузки Дениса я вообще молчу) забрались на поезд Мурманск-Москва – и мертвецким сном, моментально заснули. Еще немного – и мы будем дома…

Тем, кто «наелся» турций и египтов

Тем, кто хочет почувствовать себя хоть недельку дикарем

Тем, кто хочет физически поработать

Тем, кто хочет увидеть неиспорченную человеческим присутствием природу

Тем, кто хочет почувствовать гармонию природы

Р-Е-К-О-М-Е-Н-Д-У-Ю!!!

Наше летнее путешествие 2014 года от Москвы к Белому морю было автомобильным, но мы считаем его речным — ведь все древние пути в этих краях шли по рекам, а уже потом появились сухопутные тракты и людские поселения — вплотную к берегам больших и малых северных рек. В этой заметке я хочу перелистать некоторые страницы наших воспоминаний, касающихся судьбы и красоты разных рек, речек, озёр и, конечно, Белого моря.

Итак, первый пункт путешествия — город Тотьма, и первая река Сухона. Сухона — самая крупная река Вологодчины, берет свое начало в Кубенском озере. Она связывает среднерусские края с Белым морем и Северным Ледовитым океаном. Еще сто лет назад Сухона и Двина были главными дорогами Русского Севера — ключевыми купеческими фарватерами и траекториями зимних рыбных обозов.

Название «Сухона» или «Сухана» можно перевести как «легкопреодолимая». Такое имя-прозвище могло возникнуть из-за наличия многочисленных бродов. Сходная версия названия — от слова «сухой», т. е. наличия на реке мелководных участков, создающих проблемы для судоходства.

У Сухоны есть интересная особенность — иногда во время половодья она течет в обратную сторону. Это происходит из-за того, что ее притоки, рано вскрываясь ото льда, поднимают уровень реки, так что он ненадолго становится выше, чем у Кубенского озера, еще скованного льдом.

Сухопутную Тотьму можно по праву считать «морским портом». А всё потому, что в XVIII веке жители Тотьмы и её окрестностей сыграли решающую роль в освоении тихоокеанских островов, Аляски и западного берега североамериканского континента. Путь по рекам на Тихий океан был очень не прост — через Урал и Сибирь — в Охотск. Оттуда мореходы направлялись на Алеуты и в Аляску. В 2005 году на центральной площади Тотьмы был установлен памятник землепроходцам и мореходам: корабль с парусом в виде панорамы города.

С автодорожного моста через Сухону открываются раздольные виды всего ансамбля тотемских храмов-бригантин, будто плывущих над зелеными волнами. Эти стройные и нарядные церкви сооружались в конце XVIII века на «избыток капитала» местных купцов-мореходов, возвратившихся из промысловых экспедиций к тихоокеанским берегам Северной Америки. На американских землях тотьмичи охотились на черных лис — так на гербе города появился этот зверь, никогда не водившийся в наших лесах.

Всего в реку Сухона впадают сотни речек, речушек и тысячи ручьев. В Тотьме течет небольшая речка, левый приток Сухоны. Ее смешное название — Песья Деньга, произошло от искаженного финно-угорского Песь-Еденьга — песчаная река, и к деньгам отношения не имеет.

Первое летописное упоминание о Тотьме относится к 1137 году. Правда, тогда поселение находилось в пятнадцати километрах ниже по течению Сухоны. Название Тодма или Тотма произошло от финно-угорского — «топкая земля». Там же в Сухону впадает река Старая Тотьма. Определение «Старая» река получила после переноса города на новое, более удачное, место около Усолья. Свое начало Старая Тотьма берет при слиянии речек Илезы и Вотчи в Бабушкинском районе Вологодской области.

Тамошние речушки, питающие Сухону, очень живописны и извилисты. И деревни на их берегах такие радостные и добротные. Мы добрались до деревни Тиманова Гора — в самой глубинке Вологодской области. Были сомнения — а сохранилась ли жизнь в таких дальних уголках? Но после очередного холма нам открылась очень приятная картина: на следующем и окрестных взгорках привольно раскинулась довольно крупная и вполне обитаемая деревня. Между деревенскими домами затейливо петляет речка Кептур. За деревней она продолжает свой бег к Сухоне, вливаясь в воды уже упомянутой Илезы.

Примерно в 80 километрах от города Великий Устюг есть одно необычная деревня на берегу Сухоны — Опоки. А уникально это место своими 70-метровыми полосатыми скалами. Ближе к своему устью (возле Великого Устюга река впадает в Северную Двину) Сухона вдруг резко меняет свой кроткий характер на крутой горный нрав. Начинаются перекаты и пороги, русло несколько раз круто меняет направление, а течение ускоряется до 5 м/сек.

Постепенно вгрызаясь в толщу древних пермских и четвертичных отложений, река обнажила 70-метровый слой и красных глин, и белых гипсов, и прочих минеральных пород, возраст которых сотни миллионов лет. И вся эта обнажившаяся «конструкция» завораживает своими правильными, а местами даже идеальными, геометрическими формами и сдержанной, но выразительной палитрой. Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.

Великий Устюг — старинный купеческий город Русского Севера. Сейчас он известен как вотчина Деда Мороза. Само по себе название города — Усть-юг — намекает на то, что он расположен возле устья реки Юг. Кстати, в древнепермском языке слово «юг» так и означало — «река». В действительности нынешний город стоит на Сухоне.

Первоначальное поселение обреталось на противоположном берегу реки — на возвышенности, именуемой гора Гледен, с которой хорошо было «оглядывать» окрестности. Однако в XV веке то древнейшее укрепление, предшественник современного Великого Устюга, было окончательно заброшено. Позже на месте старинного городка воздвигли Троице-Гледенский монастырь. Возле него, у деревни Морозовица, речки Сухона и Юг сливаются, образуя «двойную реку» — Двину. Этот факт хорошо обыгран на городском гербе: попечитель города — Водолей — наклонив два кувшина, сливает из них водные струи (символизирующие Юг и Сухону) в один поток -Двину.

В Великом Устюге сходились важнейшие торговые пути на Запад, Север и Восток — они шли, в основном, по рекам Сухоне, Северной Двине, Югу и Вычегде. В Сибирь из центральной России везли хлеб, сало, лен, рогожу, пеньку. Из Сибири возвращались с ценной пушниной. Как следствие, в XVII веке Великий Устюг превратился в зажиточный купеческий город.

На участке между Великим Устюгом и Котласом Двина именуется как Малая Северная Двина. И лишь после слияния с Вычегдой она становится Северной Двиной. Между прочим, в месте слияния Вычегда несет больше воды, чем Двина.

Вычегда, или Эжва на языке коми, означает «луговая вода» или «луговая река», то есть река с травянистыми берегами, или река, протекающая среди сырых лугов. Именно такие ландшафты окружают Вычегду на большей части течения. Протяженность реки составляет 1130 км.

В старину Вычегда была оживленной водной магистралью — былинным северным путем из Европы за Урал — в Азию.

По реке Вычегде на пароме мы добирались до Сольвычегодска — одного из самых маленьких городов России, на периферии Архангельской области, там, где она соседствует с Вологодской и Кировской областями и республикой Коми.

Вслед за древними животными, которые некогда протоптали тропу к лизунцам — соленым ключам, сюда пришли люди. У соляного источника и зародилось поселение Усолье, или, на языке коми — Сов-дор — «у соли», а затем название трансформировалось в Соль Вычегодская.

Рядом, через дорогу — Солёное озеро, образованное водой источника.

С XVI века Сольвычегодск считается семейной вотчиной российских промышленников, купцов и меценатов — Строгановых. В те времена Сольвычегодск был крупным центром солеварения и одним из форпостов, с которого начиналось освоение Урала и Сибири.

Автомобильный путь из Котласа до Архангельска пролегает вдоль русла Северной Двины.

Сначала, между Котласом и Двинским Березником, предстоит ехать по дороге областного значения, а затем, до самого Архангельска — по федеральной трассе М8 Холмогоры. Хотя, судя по карте, река все время бежит где-то рядом, с дороги её синяя лента видна лишь изредка. Но еще во время подготовки маршрута я старалась найти места, где можно будет передохнуть и полюбоваться речными просторами.

Примерно за 200 километров до Архангельска между селениями Звоз и Почтовое по обеим сторонам реки можно увидеть чрезвычайно интересные и красивые гипсовые берега. Там, где мы останавливались берег реки пологий и словно бы выложен белоснежными гипсовыми плитами. Порой кажется, что это не природный пейзаж, а остатки рукотворной набережной. Противоположный берег реки — обрывистый, поросший лесом. Обрыв сформирован из слоев красноцветных глин и бело-розового гипса.

Дальше, по пути следования к Архангельску, мы отклонились трассы М8 в сторону и посетили Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Обитель находится в лесной местности на мысу в окружении Большого Михайловского озера. Монастырь основал в 1520 году преподобный Антоний. Здесь некогда томился в заточении боярин Федор Никитич Романов — отец будущего первого русского царя династии Романовых.

Кандалакшский залив в начале июня сайт

По красной дороге вдоль берега Белого моря в Варзугу.

Кольский полуостров расположен между двумя морями - Баренцевым и Белым, и если северный берег, омываемый Ледовитым океаном суров и пустынен, то южный берег гораздо гостеприимнее и насыщен не только природными, но и историческими достопримечательностями. Во время двухдневной автомобильной экскурсии по берегу Белого моря мы проедем по знаменитой красной дороге, посетим самую северную пустыню в России, увидим высокие деревянные шатры церквей села Варзуга основанного в 15 веке, и во время ночевки на морском берегу полакомимся семужьей ухой, которую сами и приготовим. Общий путь экскурсии составит почти 600 км.

Первый день: Кировск -> Лодочный ручей (Белое море)

Двухдневная автомобильная экскурсия по берегу Белого моря с посещением загадочных лабиринтов, древнего села Варзуга, аметистовых копей и северной пустыни входит в состав недельного эколого-этнографического тура от компании "Норд Стоун" и является логическим завершением приключения на Кольском полуострове в формате "без рюкзаков".

После экскурсий по центру Мурманской области в Хибинах мы отправимся с вами в путешествие вдоль Терского берега Кольского полуострова. Выезжаем рано утром из Кировска на и первой нашей остановкой будет пересечение трассы Мурманск - Санкт-Петербург с водоотводящим каналом от Кольской АЭС. Кольская станция, первая атомная электростанция, построенная в СССР за полярным кругом, рядом с поселком Зашеек. Пуск первого блока станции произошел в июне 1973 года и с тех пор Кольская АЭС исправно снабжает Мурманскую область электричеством, что особенно нас радует долгой полярной ночью!

Свернув с трассы и проехав Кандалакшу, мы остановимся для фотосессии на высокой смотровой площадке над Кандалакшским заливом Белого моря. Кандалакша впервые упоминается в летописях в 1517 году и как один из форпостов российского государства и православия не раз отражала набеги супостатов, так в конце 16-го века жители и монахи Кокуева монастыря сражались с шведскими и финскими отрядами. В 1855 году, во время Крымской войны, Кандалакша отбилась от нападения англичан. Ныне город является крупным железнодорожным узлом на берегу Белого моря. Рядом с Кандалакшей снимался фильм "Кукушка", а место съемки мистических фрагментов мы посетили с Вами во время горной экскурсии по Хибинам .

Чем еще известна Кандалакша? Не только тем, что сюда каждый год приезжают студенты на ББС - Беломорскую биологическую станцию МГУ, но и одним из трех хорошо сохранившихся на Кольском полуострове загадочных лабиринтов-вавилонов. Кто их создал, зачем и с какой неведомой целью знатоки и старожилы считают по разному, но побывать тут стоит обязательно, вдруг именно Вам откроется секретная загадка этих древних мегалитов, распространенных по всем северному побережью Европы? Считается, что возраст лабиринтов превышает 2000 лет, а вот возраст лишайников на камнях лабиринта не превышает 300 лет, с чего бы это?

После обеда на живописной стоянке мы заедем еще в одно старинное поморское село на Белом море, мы едем в Умбу! Умба море, Умба море, Умба лес. Умба полная улыбок, Умба полная невест! Пел в прошлом веке Эдуард Хиль, ну а мы, посетив Умбу двинемся пересекать полярный кругу. Для удобства путешествующих пересечение обозначено специальной остановкой, где и будет совершено памятное фотографирование, а всем участникам присвоено звание "Пересекшему полярный круг". Вот мы и покинули заполярье, потому что параллель полярного круга ограничивает линию, выше которой бывают и полярный день и полярная ночь.

После деревни Оленица, где рождаются беломорские рогульки - местный каменный сувенир, закончится асфальтовое покрытие и мы съедем на знаменитую красную дорогу. Продвигаясь вдоль берега моря, мы направимся на восток в сторону села Кашкаранцы известного тем, что принадлежало это село легендарной новгородской боярыне Марфе Посаднице. Вообще, весь Терский берег, название которого произошло от слова "Тре" - лес, то есть лесной берег был вотчиной новгородской вечевой республики. А Кашкаранцы запомнится нам деревянной церковью Тихвинской иконы Божией Матери и высоким полосатым маяком.

Время уже к вечеру и нам надо спешить на ночлег, но по пути мы посетим еще одну святыню - часовню преподобного Безымянного Инока Терского. История тут приключилась запутанная, то ли рыбаки кого-то выловили в море, то ли видение рыбаку было: "Найти и похоронить", а потом часовню воздвигнуть, рядом с которой святой источник появиться должен... Дело давнее и темное... Во времена безбожные часовня была разрушена, но при этом место это было обозначено приметным крестом. Местные рыбаки-поморы всегда помнили верную примету о том, что «напротив креста всегда рыбу возьмешь». Во всяком случае - место живописное.

Вот и заканчивается первый день автомобильной экскурсии по Терскому берегу Белого моря, он выдался весьма насыщенным, мы приехали в устье Лодочного ручья и нас ожидает вечерний ужин с ухой из семги, посиделки у костра, и может быть для кого-то - романтическая прогулка по морскому берегу. В теплый период туристического сезона ночевка организовывается в шатровых кемпинговых палатках, а в более прохладное в домиках на турбазе. На месте стоянки всегда можно воспользоваться баней!

День второй: Варзуга -> Кандалакша -> Кировск

Позавтракав у устья Лодочного ручья, мы отправимся по приливно-отливной полосе в село Кузомень, что в переводе с карельского: "еловый мыс". Заехать в Кузомень стоит не только ради прогулки вдоль кромки моря, но и для посещения песчаных дюн в устье реки Варзуга. Должны сказать, что пески эти рукотворные и появились в этом мире стремлением человека к чистогану и наживе. В позапрошлом веке промышленники Терского берега добывали жемчуг, ловили семгу и варили соль. Выбили стада семги - пропал жемчуг, как это связано - расскажем во время экскурсии. Для выварки соли необходимы дрова, вот и сводили еловые леса под самый корешок. Леса нет, травы нет, дерн, который держит почву не образуется, а ветры весь гумус сдули и под действием морозного выветривания песчаник, слагающий берега разрушается и образуется песок. Таким образом, огромным пятном, появилась пустыня с шагающими соснами и человеческими черепами, выдуваемыми из местного кладбища.

Загрузив мегабайтами цифровых изображений карты памяти фотоаппаратов, мы направимся в самое известное село Кольского полуострова - Варзугу. По мнению высоколобых ученых название Варзуга произошло от поморского названия ярманки - веселого места. Говоря Варзуга, все время придется употреблять понятие "самое": самое древнее село, самое большое, самое известное деревянным зодчеством. В Варзуге находится самый большой комплекс деревянных церквей на Кольском полуострове. Село основано в 15 веке, когда монахи Соловецкого монастыря основали тут подворье и стали вылавливать семгу из речки.

Наиболее известна Варзужская церковь «Успения Пресвятой Богородицы», шатер высотой 34 метра созданный только топором и рубанком без гвоздей, был закончен мастером Клементом в 1674 году. Церковь в плане имеет форму равноконечного креста и воплощает традиционную, наряду с «кораблем», форму церковного строения.
Основание церкви, при возведении, состояло из четырёхстенного сруба в качестве центрального столпа и четырёх примыкающих к нему патрубков. В верхнюю часть церкви входят: восьмистенный сруб, сам шатёр, основание купола и купол-главка, увенчанный восьмиконечным крестом. Храм был украшен кокошниками и деревянной чешуёй, покрывавшей купола. Церковь стоит на месте более древней кладбищенской церкви села. Свидетельствует об этом большая плотность захоронений обнаруженных при реставрации храма в 2004 году, многие останки варзжуских жителей имеют признаки насильственной смерти.

Кстати, если нам конечно повезет, то по дороге от Кузомени до Варзуги мы сможем увидеть еще одно загадочное чудо Терского берега - табун полудиких лошадей. Есть две основных версии происхождения лошадиной популяции на терском берегу. Первая, что лошадей завезли во времена советской власти из Якутии для укрепления сельского хозяйства и в рамках обмена коневодческого опыта. После развала СССР лошади сразу как-то одичали и разбрелись на подножный ягельный корм. Что странно, колхоз "Всходы коммунизма" существует до сих пор, а скотинку, без идеологического управления, к рукам ни какой рачительный хозяин не прибрал. Смекаете? Странноватенько! Ну и вторая версия - эта лошадь была всегда и есть местный арктический тарпан, живущий тут с времен вымирания мамонтов и шерстистых носорогов!